Деревянная отделка фасада

Древесный массив – не самый дешевый материал для отделки фасадов, но от этого желающих использовать древесину не становится меньше. Но, при кажущейся простоте создания внешней облицовки из досок, работа эта требует квалификации.

Деревянная облицовка может быть в виде вагонки, ровных или неотесанных досок, уложенных внахлест, из специальных фасадных досок с пазо-гребневым или четвертным соединением. Такую обшивку используют для облицовки кирпичных или блочных стен, а также в каркасном строительстве. Она способна одновременно выполнять декоративную и теплоизолирующую функцию. В последнем случае это – облицовка вентилируемого фасада при утеплении «сухим» методом.

Облицовку фасада деревянными досками различного сечения выполняют плотники и столяры, которых часто предоставляет предприятие деревообрабатывающие фирмы, выпускающие фасадные отделки. Выполнить эти работы можно и самостоятельно, но для этого понадобятся электроинструменты и опыт работы с деревом. О правилах создания дощатого фасада будет рассказано далее.


Древесина является материалом органического происхождения и поэтому в условиях сырости подвержена гниению. Облицовка из досок обязательно должна быть вентилируемой с обратной стороны. Чтобы обеспечить такую вентиляцию ее набивают на деревянную обрешетку. И хотя на первый взгляд может показаться, что обработанная древесина не увлажняется с обратной стороны, на самом деле это не так. Дело в том, что стены из кирпича, строительных блоков или бруса пропускают водяные пары, направленные из помещения наружу. И если между стеной (или слоем утеплителя) и деревянной обшивкой не будет вентиляционного зазора, то влага будет непрерывно передаваться древесине. В свою очередь переувлажненная древесина будет являться субстратом для развития гнилостных бактерий и грибков, в результате чего такая облицовка окажется недолговечной.

В системах вентилируемых фасадов используется ветрозащитная пленка. Она может быть уложена на утеплитель либо непосредственно на стену, при его отсутствии. Ветрозащита препятствует выветриванию волокнистых утеплителей, а также защищает стены от продувания. Полосы ветрозащиты скрепляются между собой монтажной самоклеящейся лентой.

Специальная пленка не пропускает воду, но не является препятствием для выхода пара из помещений. При облицовке стен без наружного утеплительного слоя можно обойтись и без ветрозащиты (хотя допускать это нежелательно), но минвату обязательно надо защищать.

Между стеной и деревянной обшивкой предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, в котором, образующийся восходящий поток, постоянно уносит с собой влагу. Внизу стены должны быть предусмотрены зазоры для свободного входа воздуха, а под крышей – для выхода. Нижний зазор защищается металлической сеткой, чтобы под обшивку не проникли насекомые и грызуны.

Каркас под облицовку делают из деревянных реек квадратного или прямоугольного сечения со стороной 3-5 см. Рейки эти пропитываются импрегнатами – составами, снижающими водопоглощение материала. Также рейки каркаса необходимо обработать антисептиком и, желательно, антипиреном. Если стены будут утепляться, несущая конструкция вентилируемого фасада делается из досок. Ширина досок равна толщине утеплителя, который вставляется между ними.

При облицовке досками стены без утепления рейки каркаса набиваются с шагом 40-60 см. В вертикальном положении они располагаются, если доски облицовки набиваются горизонтально. Если доски устанавливаются в вертикальном положении, то выполняется двойная обрешетка: сначала вертикальные рейки, а поверх них горизонтальные.

Крайне нежелательно облицовывать досками изначально кривые стены. Хорошие специалисты всегда вначале промеряют стены уровнем, и если выявляются неровности, то нивелируют их подкладками из импрегнированной фанеры.

Рейки каркаса должны крепиться к стене только одним крепежным элементом на точку. Два крепления радом придадут каркасу чрезмерную жесткость, которая будет препятствовать подвижкам, неизбежным в результате термических расширений материалов. Еще лучше, сделать отверстия в рейках под крепление эллиптическими, с возможностью свободного хода около 1 см. Эта, на первый взгляд, нежесткая конструкция обеспечит облицовке большую прочность.


В зависимости от того, из какого материала построена стена, выбирается конструкция навесного фасада и расположение утеплителя. Деревянной вагонкой и досками можно облицовывать:

•  стены каркасного дома;
•  каменные и кирпичные стены (с утеплением и без);
•  стены из крупноформатных блоков (с утеплением и без);
•  стены из бруса с утеплением.

Под деревянной обшивкой можно спрятать до 20 см утеплителя. При утеплении каменной или кирпичной стены первый слой минеральной ваты можно прижать вертикальными рейками каркаса, закрепив их на дистанционных элементах из оцинкованной стали. Второй слой утеплителя уже вставляется между этими рейками. Таким образом, исключаются мостики холода, и тем самым повышается эффективность утепления.

Особую конструкцию имеет навесной вентилируемый фасад с утеплением для стен из деревянного бруса. Вначале набиваются вертикальные дистанционные рейки, затем идет слой пароизоляции, дальше утеплитель, между зажатый рейками каркаса; поверх ветрозащита, затем дистанционные рейки, на которые уже набиваются доски облицовки.

Таким образом, имеются два вентиляционных зазора: между стенами из бруса и утеплителем, а также между утеплителем и облицовкой. Но есть еще одно обязательное условие: в нижнем брусе необходимо проделать вентиляционные отверстия, через которые будет поступать воздух в первый вентзазор, который необходим для защиты деревянных стен от влаги.

Стены, предназначенные под деревянную облицовку, могут утепляться пенополистиролом. В отличие от минеральной ваты он сам удерживается между рейками каркаса и не требует фиксации дюбелями. В фасадных системах с пенополистиролом не нужна ветрозащита и пароизоляция.

При большой толщине фасадной конструкции окна следует располагать как можно ближе к внешнему краю стены, иначе они после облицовки окажутся слишком глубоко посаженными, что может навредить архитектуре.

Зонтичные дюбели, поддерживающие минеральную вату, должны заглубляться в кладку из полнотелых кирпичей как минимум на 5 см, а из пустотелых – на 7,5 см.

Обшивка деревом

Горизонтальную обшивку начинают с нижней планки. Она должна располагаться не ниже 30 см от уровня грунта или отмостки. Это расстояние следует выдержать для того, чтобы капли дождя, разбиваясь, не забрызгивали дерево. Доски прямоугольного сечения укладываются внахлест. Шпунтованные доски и доски с четвертью стыкуются в «паз-гребень». Такие доски также используют и при вертикальной ориентации обшивки. При горизонтальном расположении досок с пазо-гребневым соединением следует всегда направлять их гребнем вверх, чтобы вода, стекая по ним, не проникала в пазы.

Обычные доски при вертикальной облицовке набивают в стык, а потом швы закрывают нащельниками (тонкими планками). Нащельники можно расположить и с внутренней стороны, тогда фасад получается сплошным, неребристым. Если того требует дизайн, дощатую облицовку можно веси и по диагонали.

Исполнители должны начинать облицовку с больших стен, чтобы обрезки досок можно было использовать потом на коротких участках. Обязательно надо проследить за тем, чтобы крепеж досок велся, устойчивыми к коррозии шурупами или оцинкованным гвоздями. Необходимо отступать от края доски минимум 10 см, иначе будут появляться трещины. Для шурупа предварительно следует просверливать отверстие в доске чуть меньшее его диаметра. Шляпки должны утопать на глубину 1 мм.


Древесина, подверженная атмосферным воздействиям, требует защиты. Деревянные фасады покрывают бесцветными или тонирующими лаками, окрашивают или обрабатывают декоративными импрегнатами. До того, как наносить защитное покрытие, дерево следует пропитать антипиреновыми составами. Этот этап пропускают, если фасад будет окрашен специальной противопожарной краской для древесины. Такая краска препятствует воспламенению доски при долгом прямом контакте с огнем. Для вентилируемых деревянных фасадов противопожраная обработка особенно актуальна.

При всех достоинствах деревянных фасадов, их недостатком является необходимость обновления защитного покрытия раз в 4-5 лет. Однако если использовать для облицовки дорогие породы, например, кедр или тик, то проблем с дальнейшей покраской можно избежать. К тому же такая древесина практически не деформируется очень долгое время.

На рынке можно приобрести уже обработанные и окрашенные доски, предназначенные специально для облицовки. Нужно следить, чтобы исполнители при монтаже таких досок окрашивали их обрезанные торцы.

Чтобы фасад выглядел идеально, окраску досок лучше производить до монтажа. Дело в том, что после монтажа доски облицовки немного изменяют свое положение и при поверхностной покраске могут обнажиться непрокрашенные места.