Пергола своими руками. Часть І

Как хорошо иметь свой дом и сад! Слышать, как дождь нашептывает о чем-то листве; видеть, как поблескивают в чашечках цветков прозрачные капли; вдыхать полной грудью густой воздух! Неудивительно, что самые старательные застройщики и дачники давно уже превратили свои сады в гимн красоте Природы. Там гостей у калитки встречают элегантные цветники; у входа в дом на карауле стоят контейнеры с хвойными. Да и весь сад словно уютная зеленая квартира с гостиной, столовой и даже кухней. Попасть из одного помещения в другое можно по длинному коридору пергол, ажурные стенки которых увешаны многочисленными цветками вьющихся растений.


Об их роли в организации садового пространства мы и хотим поговорить с вами. Перголы, или навесы из вьющихся растений (рис. 16), появились много столетий назад. Изначально их устраивали над виноградниками для поддержания виноградной лозы, чтобы облегчить сбор урожая. Кроме того, перголы сооружали с целью получить приятную тень. В настоящее время перголами называют сооружения разного типа, хотя, если следовать точному определению, пергола — это две или более соединенные между собой арки, которые ведут из одной части сада в другую. Поэтому основная функция перголы заключается в обеспечении пешеходного прохода между различными частями сада. Кроме того, изящные украшения сада — перголы и трельяжи — предназначены отгораживать тот или иной уголок сада от посторонних взглядов, зрительно разграничивать пространство и создавать тень. Но в первую очередь они служат опорой для вьющихся и так называемых ампельных растений (со свисающими стелющимися или ползучими стеблями), размещенных в подвесных кашпо. Клематисы, настурции, вьюнки, туберозы, лимонник китайский, актинидия, жимолость, взбирающиеся вверх по деревянным аркам, столь красивы, что увитая ими пергола не только дает обильную тень жарким летним днем, но и напоминает изящную беседку, словно сошедшую со старинной открытки или живописного полотна.

Пергола, как и беседка, — неотъемлемый элемент оформления приусадебной территории сада, поэтому ее тоже располагают в самых живописных местах — в тенистом уголке сада или на открытом всем ветрам холме. Так что же: беседка или пергола? При выборе, что строить — перголу или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка — это, как правило, место для уединения. Маленькая беседка хороша в саду, в укромном уголке дачного участка. Если же речь идет о «гульбарии», где будет собираться небольшая компания, или, тем паче, располагаться камин — очаг, выбор однозначно следует сделать в пользу перголы. Поскольку основное свое предназначение — создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха — она выполняет на 100 %. При этом над головой небо, а не крыша беседки, достаточно большая территория, чтобы не чувствовать себя «в комнате», под ногами — трава или камень, а не пол беседки.


Перголы могут иметь самый разнообразный вид — от простой постройки из лиственничных бревен в деревенском стиле до солидных колонн из тесаного камня, на которые опираются тяжелые резные дубовые перекладины. Перголы и трельяжи могут быть собраны из нескольких готовых секций. Готовые перголы предназначены в основном для установки над прямыми дорожками или участками прямоугольной формы, хотя можно спроектировать и построить перголу практически любой формы: округлой, веерообразной или с изломами.



Конструкция перголы легка, ажурна и не «давит» (рис. 17). Конструкций пергол огромное множество, и канонов тут немного. Главный из них — крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они не жаркие. И экранировать их днем, во время солнцепека. Этакая своеобразная крыша—жалюзи. Как правило, эту роль играют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные по длине с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок и его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок и значительная часть их досками задерживается. Внутри перголы образуется полутень.

Ощущения человека, проходящего сквозь перголу или арку, в значительной степени зависят от высоты и ширины строения. Низкое узкое сооружение вызывает граничащее с клаустрофобией ощущение замкнутости — под такой аркой хочется пройти как можно быстрее. Однако широкие, высокие своды вызывают ощущение еще большего простора, так что под ними хочется задержаться. Эти специфические ощущения можно усилить, подобрав соответствующие материалы для стоек и балок и изменив стиль насаждений. Узкая низкая пергола, состоящая из тяжелых каменных столбов и массивных дубовых балок и полностью покрытая листвой, подобна гроту, в то время как более высокая и широкая конструкция из тонких кованых арок, покрытых нежными вьющимися растениями, кажется очень светлой и воздушной.


Определившись с конструкцией перголы, можно приступать к ее строительству. Для строительства пергол и арок подойдут различные материалы — древесина, кирпич, природный или искусственный камень и металл, которые можно использовать отдельно или в сочетании друг с другом. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева. В редчайших случаях опоры пергол выполняют каменными. Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги. Но наиболее эффектно они выглядят в примыкающих к дому перголах и особенно тогда, когда они выполнены в едином стиле с домом.


Самая распространенная пергола — это легкая деревянная конструкция из двух рядов вертикальных стоек (10x10, 10x15 см), соединенных на высоте 220—250 см продольными балками (5x10, 10х15 см) с положенными на них более легкими поперечными балочками, увитыми декоративными растениями. Она дает легкую тень, эффект уединения, может быть использована как элемент пространственного членения участка или как связующее звено (например, между домом и местом отдыха).


Отдельно стоящую круглую перголу над очагом для шашлыка лучше выполнить из дерева. Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от земли. Если это обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно если его обработать антисептиком.


Для изоляции дерева от земли необходимо приобрести специальные опоры. Они представляют собой металлические стаканы , или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан. Подобную опору можно сделать и самому, например из куска трубы, квадратного профиля большого сечения или 2—4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50—60 см. От бруска, такого же как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле. Впоследствии этот держатель опоры бетонируют и красят в один цвет с опорой.

В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. Опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень. Дело в том, что бетон гигроскопичен, и дерево лучше от него изолировать. А камень — абсолютный гидроизолятор, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы подвешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств. Скамейка может быть криволинейной конфигурации, задняя часть опор скамейки изначально предназначается для крепления вертикальных опор перголы. Поскольку сама пергола предполагается в виде круга, что гарантирует ее устойчивость при любых ветрах, толщина опор выбрана небольшой, их делают из бруска 50x50 мм.

Крепится опора к задней стенке Г-образной опоры лавки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Поскольку впоследствии все зарастает травой, то кажется, что опора непосредственно вкопана в землю. Хотя на самом деле она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30—40° и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.


Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. Надо сказать, что в связи с тем, что пергола должна быть круглой, «крышу» нужно сделать в виде гигантской паутины, в виде концентрических колец, расходящихся от главной опоры. И поскольку конструкция не предполагает никаких архитектурных изысков, а имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняются внакладку, и пергола должна иметь как можно больше выступающих элементов.

Это делается для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и девичьего винограда. Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100х100 мм, и в ней сделан специальный паз, в котором стыкуются все горизонтальные стропила перголы. Стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону главной опоры. А сама главная опора значительно выше остальных. Теперь переходим к обустройству собственно паутины.


Крыша состоит из планок, к боковым ребрам которых крепятся небольшие полоски металла и закрепляются саморезами. Планки укладываются на лагу и так же крепятся саморезами. Основной трудностью при обустройстве такой «крыши» является то, что каждую из перекладинок приходится нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Центр крыши находится над очагом (вокруг которого, собственно, все и затеивалось).

Вы можете опасаться, что из-за жара очага дерево над ним может загореться, поэтому над очагом захотите установить металлический колпак — вытяжку. Однако опыт показывает, что в течение пятисезонного использования пергол над очагом дерево даже не успевает закоптиться (!), хотя порой пламя почти касается обрешетки. Поскольку тяга отсутствует, направление потоков горячих газов неустанно меняется и дерево отлично охлаждается. Поэтому идею с устройством дворовой домны оставьте в покое. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага — около 2 м. Справедливости ради надо сказать, что дерево обработано морилкой, повышающей огнестойкость древесины.


Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра (который в наших краях бывает порой таким, что впору ветрогенератор устанавливать), а также для устройства спинки к скамейке можно обить перголу невысокой стенкой. Высота стенки должна быть такова, чтобы быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке плюс небольшой запас. Это значит, стенка должна возвышаться примерно на 100—110 см над скамейкой. Но сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, так как нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок. Заготовив достаточное количество досок для спинки и придав их верху желаемую декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Необходимо отметить, что длина доски для спинки должна быть около 150 см (выше скамейки на 110 см и почти до земли, чтобы не дуло по ногам). Но при установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли, иначе она быстро начнет загнивать.

Доски тщательно строгайте и шлифуйте, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. Поскольку это зона отдыха, которая часто эксплуатируется именно летом, достаточно часто к спинке будут прислоняться голой спиной. При обивке между досками оставляйте небольшой зазор. Он обеспечит проветриваемость и позволит доскам немного «играть» в случае намокания. Если прибить доски всплошную, при намокании они деформируются.

Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже. Вот так выглядит практически готовая пергола. При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы ее досок, чтобы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы планируется земля, высаживаются лианы или вьющиеся растения, засевается газонная трава. Чтобы ползучим растениям было за что цепляться, в «окна» перголы можно натянуть крупноячеистую сетку — самовяз, связанную также в виде паутины. После этого можно заняться и другими украшательствами. Например, повесить китайские мелодичные трубочки. Надо сказать, что пергола с очагом на берегу бассейна может стать самым посещаемым местом на даче. Все вечера проводятся здесь. Так приятно сидеть у горячего очага, смотреть на огонь и слушать пение птиц или любимую музыку.


В качестве опорного каркаса перголы с двускатной крышей вместо близко поставленных стоек сечением 100x50 мм, укрепленных обшивкой, в сооружениях этого типа используется всего несколько крупных брусов, расположенных со значительными интервалами между собой. Метод строительства помещений из столбов и балок приемлем для сооружений открытого типа. Для возведения каркаса из столбов и балок закрепляют два параллельных ряда деревянных столбов, поперечными балками соединяют столбы каждого ряда, формируя стену, а затем связывают стены со стропилами. Оставленная в таком виде конструкция может использоваться в качестве перголы или шпалеры; после настилания кровли и обшивки из любого пригодного для применения на открытом воздухе материала конструкция может стать хорошо проветриваемым жилищем. При применении материалов, защищающих от непогоды, сооружение может стать мастерской, сараем, художественной студией или гаражом.

От функционального назначения сооружения зависит тип фундамента конструкции. Для сооружений с открытой крышей достаточно бетонной плиты или литых бетонных пилонов. Сооружение с закрытой крышей в качестве фундамента должно иметь бетонное основание или основание сплошного типа. Размер столбов для открытых сооружений определяется шириной сооружения — расстоянием между двумя стенами. При ширине менее 2,5 м достаточно столбов сечением 75x75 мм; для пролетов шириной 2,5—3,5 м следует применять столбы с квадратным сечением 100 мм. Для сооружений с крытой крышей с шириной между стенами до 3,5 м также требуются столбы с квадратным сечением 100 мм. Поперечные балки должны иметь такую же толщину, как и столбы, на которые они опираются; высота их сечения зависит от расстояния между опорными столбами по боковым сторонам сооружения. Для пролетов до 2 м высота сечения балки должна быть 150 мм; для пролетов до 3 м — 225 мм.

Стропила обычно имеют ширину 50 мм. Для расчета высоты их разделите ширину пролета сооружения в миллиметрах на 20, к полученному результату прибавьте 20 и затем подберите ближайший к полученной цифре стандартный размер лесоматериала. Например, для трехметрового пролета нужны стропила сечением 175x50 мм (3000 мм, деленные на 20, дают 150; плюс 20 — получается 170). В сооружениях с открытой крышей стропила устанавливают с интервалами 400—750 мм, но для крытых крыш этот интервал не должен превышать 450 мм.

Существует несколько способов установки столбов на бетон. Один из распространенных — с помощью квадратных башмаков. На бетонной плите болтами закрепляется основание башмака, а затем в гнездо коробчатого сечения устанавливается столб. В башмаке усовершенствованной конструкции предусмотрена П-образная опора для защиты бруса от воздействия влаги; окончательная установка столба производится с помощью шайбы, позволяющей подогнать нужное положение. Несложно самостоятельно изготовить башмаки путем нарезания полос из оцинкованного металла толщиной 3—4 мм и их сгибания до получения U-образной формы. В обеих боковых сторонах просверливают отверстия под гвозди, а в противолежащих углах основания — два отверстия под болты. Перед затягиванием болта проверьте вертикальность установки столба.






Основной каркас из балок и столбов собирается на анкерных соединениях (рис. 18). Столбы устанавливаются в башмаки, закрепленные на бетонной плите, или на предварительно отлитые бетонные пилоны. Башмаки закрепляются болтами и дюбелями. Поверх столбов укладываются балки, фиксируемые металлическими оголовками столбов. Крепление стропил к балкам выполняется металлическими стыковыми накладками анкерного типа. Концы балок выступают за столбы, на которые они опираются, а стропила нависают над балками. Столбы и балки укреплены раскосами сечением 100х50 мм, зафиксированными шурупами. Если планируется установка обшивки, раскосы можно закреплять на внутренних поверхностях сооружения.


U-образные башмаки закрепляются на бетонной плите или пилоне с помощью болтов и шайбы, обеспечивая возможность выравнивания положения столбов (рис. 19). В месте размещения каждого столба поместите башмаки и шайбы для разметки отверстий под шайбу. У каждой отметки просверлите отверстия диаметром 18 мм, глубиной 100 мм и в каждое отверстие опустите 18-миллиметровый дюбель. Снова поместите над каждым отверстием башмак и шайбу и вручную вкрутите болт диаметром 12 мм и длиной 75 мм. В каждый башмак установите U-образную опору.


К верхушкам каждого столба гвоздями прибейте металлические наголовники и, пока помощник удерживает столб в вертикальном положении на П-образной опоре башмака, закрепите гвоздями фланцы башмака на нижней части столбов (рис. 20). Пользуйтесь оцинкованными гвоздями длиной 65 мм.


Вместе с помощником, выверяющим положение столбов по уровню, закрепите угловые столбы в вертикальном положении с помощью раскосов сечением 100x50 мм (рис. 21). Верхушки раскосов должны располагаться ниже верхушек столбов не менее чем на 500 мм. Приведя столбы в строго вертикальное положение, затяните болты в дюбелях. Сделайте разметку верхних граней балок под установку стропил с произвольным шагом; первая отметка должна обеспечить установку наружной грани крайнего стропила заподлицо с наружной гранью углового столба.


Каждую балку (отметками вверх) уложите поверх ряда столбов, совмещая крайние отметки с наружными гранями угловых столбов. Вместе с помощником, удерживающим балку на месте, гвоздями закрепите на балке фланцы наголовников угловых столбов (рис. 22). По отвесу установите промежуточные столбы, гвоздями закрепите на них фланцы наголовников столбов, а затем затяните болты у оснований столбов.

Продолжение в следующей статье ...