Дешевая баня. Идеи и проблемы

По всем нашим предыдущим статьям и рассуждениям получается, что русская баня доступна только очень богатым людям. Так оно до сих пор и было. Но все эти годы нас мучила совесть, что мы ничего не можем предложить людям не очень богатым. Эта статья посвящена как раз тому, как сделать русскую баню дешевле, и если от этого что-то ухудшится, то объяснить, что и почему. Каждый заказчик-застройщик должен понимать, что он получит в конечном счете и выбирать приемлемое соотношение цены и качества.

Домики-срубики

Это не свойственная нам тема. Мы не занимаемся строительством банных домов. Мы как Лев Толстой пишем на эту тему потому, что не можем не писать.

Вологодские ребята строят рубленые бани. Они говорят, что если полок в парной прикрепить к стене – это бревно стены быстро сгнивает. Поэтому полки они у себя делают с ножками и ставят их на пол. А уж у пола, говорят они, такая судьба, что его приходится часто менять. Мой давнишний знакомый архитектор Аргиропуло еще при коммунизме жил в квартире, глухая стена которой выходила на улицу. Он говорил, что если к этой стене придвинуть шкаф, то между шкафом и стеной через день-два появляется сырость и начинают летать мошки. Если шкаф снова отодвинуть, то через день-два все возвращается к норме. Ясно, что толщина стены была меньше, чем нужно или теплоизоляция была выбрана неправильно.

Все это заставляет задуматься. Если шкаф не стоит у стены, то естественные конвективные потоки в комнате подсушивают стену, и мошек не будет. Шкаф перекрывает эти потоки и на внутренней поверхности стены образуется конденсат. Честно говоря, мы не встречали строителей бань-саун, которые бы озадачивались этим вопросом. Они просто пришивают к стене утепляющий пирог. Что из этого получается, видно из следующих рисунков:


Сегодня на улице -20°С, а в парной для простоты +20°С (то ли еще не прогрелась, то ли еще остывает). Это без утеплителя. Точка росы находится в толще стены.


А теперь – с утеплителем. Температурные условия на улице и в помещении прежние. Видно, что точка росы смещается к внутренней поверхности стены. Она может оказаться и в утеплителе.

Эффективность утеплителя парной существенно выше, чем эффективность утепляющих свойств стены. Поэтому ясно, что ноль температуры – точка росы – место образования конденсата при дополнительном утеплении стены минераловатным утеплителем смещается внутрь помещения. Если точка росы окажется на внутренней поверхности минераловатной стены или в утеплителе, который не сохнет, вас ждут проблемы. Разумеется, необязательно точка росы окажется в утеплителе. Все зависит от толщины стены и теплоизоляционных свойств материалы стены, а также от температуры "за бортом". Практика показывает, что если стена сделана из бруса 15х15см или из бревен диаметром 20 см, то конденсата не избежать.

В таких случаях применяют стандартный нормальный способ борьбы с конденсатом. Между внутренней поверхностью стены и утеплителем организуется воздушный промежуток толщиной 5 см. Чтобы в этом промежутке было конвективное движение воздуха нужно организовать приток (у пола) и выход (у потолка).


Воздушный промежуток между стеной и утеплителем приводит ситуацию практически к первому рисунку. Воздух из парной берется у пола и вентилирует воздушный промежуток.


Пример организации притока воздуха в промежуток между утеплителем и стеной.

В результате этого, толщина утепляющего пирога вместе с воздушным промежутком, вагонкой и обрешеткой составляет примерно 15 см. "Баньки", как правило, строятся маленькими, поэтому потеря 15 см – это существенно.

Что мы имеем сегодня? Небольшую баньку люди строят срубом с толщиной бревен 15-20 см или из "карандашей" (оцилиндрованное бревно) или, последний "писк моды", из бруса 15х15 см. Потом приглашают нас и просят утеплить парную. Когда выясняется, что от наружных стен надо отступать 15 см, хватаются за голову, потому, что парная сжимается до размеров нужника. Начинаются поиски "вариантов": обшить без утеплителя, без фольги, и т.п. Бесполезно. Все равно будет гнить. В капитальных богатых домах, где стены имеют толщину около 50 см такой проблемы не существует. Там при любом утеплителе промерзание не грозит. Тем более, если имеется стационарное отопление.

Вывод один: если вы не "новый русский", не стройте баню из бруса или сруба. Понимаем, что кое-кого это может повергнуть в шок: а как же традиции, русский дух и проч. Мы уже где-то писали о разумном соотношении между традициями и прогрессом. Ясно, что до-после войны-революции не было иного выхода, как следовать традициям. Не было материалов, технологий. Дома ставились на осиновые пеньки, а нижний венец сруба лежал на земле. Чтобы поменять сгнивший нижний венец нужно было сходить в лес, спилить там дерево и дотащить его до дома. Сейчас другие времена.

Хорошо подумав, становится понятным, что лучше делать бани каркасной конструкции. Можно, конечно, париться и в необшитом срубе, но это мало кому приятно из-за смолы и агрессивного запаха разогретой хвои. Каркас бани можно собрать из вертикальных деревянных стоек толщиной 10 см. Снаружи каркас нужно обернуть ветрозащитным материалом (изоспан, ютофол) и обшить доской или вагонкой. В десятисантиметровую толщу каркаса вкладывается любой минераловатный утеплитель (изовер, роквол, парок и т.п.). Они обычно продаются плитами или рулонами толщиной 5 см. Рулоны лучше, чем плиты, потому что мягким утеплителем проще закрыть щели и полнее заполнить ячейки каркаса. Если куплен мягкий утеплитель толщиной 5 см, его нужно класть в два слоя. Ясное дело, что его можно сжать до толщины менее сантиметра, но этого делать не нужно. Смысл утеплителя на самом деле в том, чтобы использовать хорошие теплоизолирующие свойства воздуха. Воздух является замечательным теплоизолятором, если он неподвижен. Конвективное движение воздуха от горячей поверхности к холодной гасится в волокнах утеплителя. Воздух теплоизолирует помещение лучше, чем минерал утеплителя. Просто утеплитель позволяет прекратить конвекцию воздуха между горячей и холодной стеной. Именно поэтому и не надо сильно сжимать утеплитель. Если написано, что толщина 5 см – значит пять, а два слоя будет десять.

Изнутри каркас с утеплителем закрываются фольгой и обшиваются вагонкой. Лавки можно раскреплять по стенам к каркасным брускам. Таким образом мы получаем эффективно утепленный дом с минимальными потерями полезной площади. Утеплитель "дышит" и сохнет через ветрозащитную пленку. То же самое происходит и с брусками каркаса.

Мы не против срубов и брусов. Просто в этом случае нужно либо париться в срубе, не обшивая его ничем, ни снаружи, ни изнутри, либо жертвовать 15 сантиметрами от наружных стен парной. Самые умные делают сруб бани из осиновых бревен, разумеется, ничем уже обшивать не надо. Это сразу решает все проблемы. Срубы, однако, дороже, чем каркасные конструкции, а мы здесь говорим о сравнительно дешевых вариантах для не очень богатых людей. Голь на выдумки хитра. Есть идея строить стены из европоддонов. Внутрь поддона также вкладывается утеплитель. Мы не пробовали реализовать эту идею. Разумеется, прочность этой конструкции будет зависеть от способа скрепления поддонов между собой. Если такая стена аккуратно обшита снаружи и внутри, никто никогда не узнает, из чего состоят ваши стены.

Понятно, что сплошной брус или сруб плюс утеплитель, плюс воздушный промежуток - это более эффективное утепление, чем каркасная конструкция. Более эффективная, но не намного. В такого рода банях обычно не предусматривается стационарное отопление. Поэтому там ставится обычно либо металлическая печь для сауны, либо горячая русская банная печь. Обе эти печи эффективно прогревают помещение. Иногда оказывается, что при установке горячей русской банной печи помещение уже прогрето, а камни еще не готовы. Помещение приходится перегревать, а затем студить. Поэтому некоторое уменьшение теплоизолирующих свойств каркасной конструкции не вредно, а как бы даже полезно.

Печурки (русская баня с сырым паром)

Мы уже много писали о том, что в русской бане по крайней мере веник не должен пересыхать. Это означает, что влажность должна быть около 60 % или больше. При этом пар должен быть прозрачным и легким для дыхания. Именно для создания таких условий и приходится строить большие, тяжелые, дорогие кирпичные печи. Они медленно прогреваются, зато позволяют прогреть камни до высокой температуры, которая необходима для создания легкого пара и при этом не слишком перегреть помещение.

В банных печах, в отличие от отопительных, расчет отопительных свойств печи становится неопределенной задачей. Если мне скажут: ты, умный печник, рассчитай мне такую печь, чтобы в моем помещении при достаточно хорошо прогретых камнях было бы не слишком жарко. Я на это отвечу, что я готов это сделать, если вы мне скажете, какая у вас температура за окном. Если печь будет сделана для температуры минус 20 градусов, то при плюс 20 градусах помещение, естественно, окажется перетопленным. То же самое касается и отопительных печей. Только там просто надо меньше топить, если на улице не очень холодно. А в банных печах так поступать нельзя, потому что плохо прогретые камни дадут сырой тяжелый пар. Глубокоуважаемый Кузнецов при проектировании отопительных печей рассчитывает теплоотдачу стенок печи пропорционально площади помещений, которые эта печь отапливает. Он также уверен, что мощности печи хватит, чтобы прогреть все помещения в любой мороз. Это очень высокий уровень проектирования, но при этом все равно подразумевается, что когда на улице не очень холодно, нужно соответственно меньше топить.

Мы также много говорили о том, что металлические печи – это печи для саун. Потому что металл сильно нагревается и очень быстро прогревает помещение. А камни, практически при любой конструкции, нагреваются кое-как, поэтому пар получается сырой. Мы писали также о том, что обкладывание металлической печи кирпичом приводит к быстрому прогоранию металла, поэтому такие печи обкладывать нежелательно.

В этом вопросе также возможен компромисс, только надо ясно понимать, что мы при этом получаем и чем жертвуем. Получаем мы, ясное дело, простоту и дешевизну. Жертвуем же мы легким паром. Можно чуть-чуть протопить металлическую дровяную печь, налить на камни много воды и получить сырой тяжелый пар, как в сауне с парогенератором. Если влажность достигнет 60 %, то веник не пересохнет, однако дышать будет тяжело. По сути дела, все это уже давно описано в других материалах нашего сайта, и только сравнительно недавно люди перестали спрашивать, можно ли обложить металлическую печь кирпичом. Понятно, откуда берется такое желание: париться в сыром пару тяжело и неприятно. Да и те, кто построил сауны с парогенератором, поддерживают в них влажность на уровне 15-20%, потому что выше уже неприятно, а ниже не полезно. Веником в такой парной пользоваться практически невозможно.

Внимательные читатели скажут: "ну сколько уже можно повторять одно и то же, когда же будет что-нибудь новенькое". Видимо, это написано для невнимательных читателей, а внимательным приношу свои извинения. Мы несколько раз участвовали в банных выставках. Там бегают во множестве разные изобретатели металлических печей, которые хотят простым и дешевым способом сделать нормальную русскую баню. Однако успеха в этом нет.


Предлагаем свой компромиссный вариант. Обкладываем металлическую печь кирпичом. Расстояние между кирпичом и металлической печью должно быть примерно 15 см. В этой кирпичной кладке толщиной в полкирпича монтируется дверца для подбрасывания воды на камни, которые лежат сверху печи. Кроме того, в этой же кладке монтируются еще такие же 4 дверцы. Они предназначены для регулируемого прогрева парной. Располагаются они: две у пола и две сантиметров на тридцать выше верхнего слоя камней, то есть заведомо выше металлической печи. Когда дверцы открыты, разогретая печь втягивает воздух из парной в нижние дверцы и выбрасывает его назад в парную через верхние дверцы. Дверцы эти должны быть достаточно большими, желательно четырехрядными. Когда парная прогрета до достаточной температуры, эти дверцы закрываются или слегка прикрываются.

Что мы получаем? Регулируемый прогрев парной, ослабление тепловой нагрузки на металл печи по сравнению с простым обкладыванием печки и чуть более высокую температуру камней. Кроме того, пар в парную будет попадать не только через дверцу для подбрасывания, но и через верхние дверцы для прогрева. Проходя достаточно длинный путь в горячей воздушной среде до выхода в парную, пар созревает и дополнительно диспергирует. Практика показывает, что этот вариант реален. Металлическая печь прослужит дольше и пар получается легче. В этой ситуации можно доводить влажность до 60% и пользоваться веником. Разумеется, пар будет более сырым, чем в настоящей русской банной печи. Однако париться и дышать в нем можно.

При этом, вентиляция парной должна быть организована также, как в настоящей русской бане, т.е. окно на улицу и плотная дверь с порогом. Никаких входных и выходных вентиляционных отверстий, как в сауне, делать не нужно.

Хотелось бы предостеречь от иллюзий, что такая конструкция заменит настоящую классическую горячую или холодную русскую банную печь. Просто этот материал написан для тех, у кого либо нет денег, либо живет слишком далеко и организовать строительство на большом расстоянии сложно и дорого. Такая печь будет медленней и хуже прогревать баню в мороз. Важно сознавать, что такая печь сконструирована по принципу "холодной" печи, т.е. она не обязана прогревать вашу парную при температуре -20°С. Постепенно прогреет, но не так быстро, как открытая металлическая печь. Опыт показывает, что те, кто заказывает сауну с парогенератором, в реально эксплуатации не доводит влажность до 60%, потому что сырым паром тяжело дышать. Однако, мы очень надеемся, что этот средний промежуточный компромиссный дешевый вариант позволит многим людям париться веником в бане.