Строим своими руками навес на даче для машины

Как правило, после возведения дачи возникает необходимость постройки навеса для автомобиля. Дело в том, что под солнцем очень быстро выцветают пластик панелей и фонарей, а также обивка сидений. А после того, как машина провела ночь на открытом воздухе, с утра она будет вся в росе. Даже лакокрасочное покрытие может быть подпорчено, когда после дождя выглянет солнце, и капли воды сфокусируют его лучи на кузове подобно линзам. Конечно, если позволяют средства, можно соорудить капитальный гараж с автоматическими воротами, электронной сигнализацией и даже мойкой. Обойтись чехлом тоже можно, но пользоваться им не слишком удобно, поэтому предпочтительней выглядит вариант лёгкого и очень недорогого навеса, который можно сделать своими руками.

Материалы

При постройке навеса были израсходованы 10 шестиметровых досок сечением 50×100 мм и 20 досок – 25×125 мм такой же длины. Кроме того, использовались несколько обрезков металлических дымовых труб диаметром 125 мм, оставшихся от предыдущих работ. Вместо металлических можно взять асбоцементные или полиэтиленовые трубы, поскольку они лишь являются опалубкой для бетонных столбиков фундамента. Для присоединения к столбикам элементов деревянного каркаса применены строительные крепёжные уголки, саморезы, а для анкеров – гвозди. Кстати, при возведении каркасов из деревянных деталей гвоздями лучше не пользоваться. Они при ударах молотком по каркасу в любом месте ослабляют общий крепёж. Используйте шурупы и шуруповерт.

Устройство фундамента

Место для строительства было выбрано на восточной стороне участка, в полуметре от забора высотой 2 м. Поскольку в течение первой половины дня защиту от солнца надёжно обеспечивал забор, то с его стороны не было необходимости обшивать стенку гаража досками. Участок имеет уклон, а потому, после разметки площадки застройки (3×6 м), пришлось выбрать около 1,5 м³ грунта с тем, чтобы сделать её горизонтальной (фото 1).


Для фундамента по периметру гаража, в соответствии с разметкой его стен, буром (фото 2) проделали 6 цилиндрических лунок с шагом 3 м. Глубина их оказалась разной потому, что подобранные для фундамента обрезки труб укорачивать до одинаковой длины не имело смысла. Это была бы лишняя работа. Затем в лунки засыпали мокрый песок (слоем до 10 см) и поместили трубы (фото 3). Трубы с помощью гидроуровня (гибкий, прозрачный шланг, наполненный водой) (фото 4) выставили по горизонту и трамбовкой вокруг них уплотнили грунт (фото 5).

На выставленные в уровень трубы сверху уложили две доски, отметили на них места опоры на будущий фундамент и по разметке забили по два гвоздя длиной 250 мм (фото 6). Эти гвозди послужат анкерами в фундаментных столбиках. Для увеличения прочности заделки с помощью газового ключа изогнули концы гвоздей (фото 7) и наделали на них гидроизоляционные прокладки из двух слоев рубероида. Основное предназначение гидроизоляции – не допустить проникновения влаги от бетона к деревянным лагам.

Сразу после заливки в трубы-столбики бетонного раствора в него были утоплены анкеры, и лаги легли на трубы (фото 8). До полного схватывания раствора в трубах очень важно исключить перемещение досок, для этого на них сверху в местах опоры на трубы пришлось положить грузы. Примерно через неделю можно было смело приступать к монтажу стоек.


Сборка каркаса

Для того чтобы обеспечить одинаковые размеры стоек по высоте, выпиливали их, сложив заготовки в пакет (фото 9). Угловые стойки установили на лаги и прикрепили к ним саморезами с помощью оцинкованных уголков (фото 10), а средние – во врез дополнительной накладки (фото 11). Для этого в обрезке доски выбрали паз под стойку и закрепили накладку саморезами к лаге в нужном месте (фото 12). Стойки в пазах также закрепили саморезами (фото 13).


Вертикально выставленные стойки сверху обвязали досками, положив их плашмя (фото 14, 15). На обвязку над средней стойкой положили ещё одну поперечную доску. Среднюю стойку (ту, которая в стене у забора) усилили двумя укосинами (фото 16), имея в виду, что зимой на неё ляжет довольно серьёзная снеговая нагрузка. Другую боковую стенку диагонально обшили досками 125×25 мм (фото 17). Прочность и жёсткость такой конструкции несомненны и вполне достаточны. Кроме того, была достигнута экономия досок, а промежутки между досками вполне допустимы и хорошо защищают от солнца, высоко стоящего в полдень.


Монтаж крыши

После замеров каркаса был изготовлен шаблон стропил и стяжек (фото 18), что позволило собрать все пять стропил одинаковыми (фото 19). Крепление трёх стропил выполнили к поперечинам и в торец саморезами, а двух промежуточных – к продольным балкам. Дополнительную фиксацию стропил обеспечивают треугольные вырезы (фото 20).

После установки стропил (фото 21) на них была уложена обрешётка. Кому-то может показаться, что она должна быть чаще, однако, кровля планировалась лёгкая – из ондулина или поликарбоната, поэтому такой обрешетки вполне достаточно. Полностью собранный каркас оставалось обработать антисептиком и покрасить (фото 22).


Отделка заключалась в том, чтобы настелить крышу, обшить фронтон оставшимся от предыдущей стройки сайдингом, отсыпать внутри основание мелким щебнем с песком, увлажнить его и утрамбовать. Всё, можно загонять машину! Эту работу проделали несколько позже, но машину ставить на место стали уже сразу. Кстати, постройку можно обсадить кустарниками и вьющимися растениями с трёх сторон – будет очень неплохо смотреться.