что выбрать?
как строить?
фото-галереи
статьи
проекты домов
база компаний
заказать
видео
Проектирование и строительство дачного дома с соблюдением требований пожарной безопасности. Документами по пожарной безопасности в строительстве являются СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", введенный в действие с 1 января 1998 года Госстроем Московии, нормы пожарной безопасности (НПБ), разработанные Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД Московии НПБ 106-95 "Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования", федеральный закон N 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " от 22 июля 2008 г.
Мы рекомендуем ознакомиться с основными положениями этих документов по пожарной безопасности до того, как вы будете проектировать и строить свой дачный дом, или будете оценивать готовый дом или проект, которые собираетесь приобрести. Понимая, что большинство людей в Московии никогда подобные документы не читает, попробуем кратко проговорить основные критические моменты в дачном домостроении, которые помогут сохранить имущество и жизни. Смотрите статистику по пожарам и их последствиям в Московии за полугодие 2013 года.
На самом деле внешние причины пожаров в российских домах достаточно редки: поджоги встречаются в 8,8% случаев (в 1,5-2 раза реже, чем в США). Пожары, причиной которых послужило распространение огня от соседних зданий и от лесных (природных) пожаров, входит в категорию «прочие причины» пожаров, которая составляет 14,2% (статистика МЧС РФ за первое полугодие 2013 года).
Большинство пожаров в домах возникает от неосторожного обращения с огнем, от неисправного или изношенного электрооборудования, проблем с печным отоплением, шалости детей и искр от сварочных работ или иных технологических операций, связанных с нагревом или огневыми работами.
Основное количество пожаров, происходящих в Московии в жилых помещениях (70% от всех пожаров) – это пожары, начавшиеся изнутри дома. В сельских домах происходит 40% всех пожаров в жилых помещениях. Чаще всего пожары в домах возникают в жилых комнатах и спальнях (21%), на кухнях (6%), в саунах (5%) и на чердаках (5%). Более чем в двух третях случаев при пожарах погибают люди. Чаще всего это мужчины (70% случаев) из которых от 20 до 55% из которых находились в состоянии алкогольного опьянения и погибли вечером или ночью в воскресение. Самое опасное время, когда насчитывается наибольшее количество смертельных исходов – это с 0 до 2 часов ночи. Каждому россиянину нетрудно представить себе типичный «воскресный» сценарий развития событий, приводящий к таким печальным событиям. Меньше всего людей погибает в Московии от пожаров по четвергам.
Больше всего людей в Московии погибает при пожарах в Псковской и Новгородской областях (снимок пожара в "шапке" статьи пожара сделан в мае 2013 года близ Новгорода), Кировской области и Ненецком автономном округе.
Главной непосредственной причиной смерти при пожаре является отравление продуктами горения и воздействие высокой температуры. Меньший вклад вносят удушение от недостатка кислорода, смерть в результате падения с высоты (при попытках спастись) и гибель под обрушившимися строительными конструкциями.
Таким образом, чаще всего дома горят изнутри кнаружи и основные противопожарные должны быть проведены именно внутри дома.
Как начинается и распространяется пожар в доме?
Рассмотрим наиболее распространенные источники возгораний. Так, температура кончика сигареты составляет от 300°С до 800°С, поэтому не удивительно, что курение в состоянии алкогольного опьянения является ведущей причиной «пожаров выходного дня». Температура нагрева электрических проводов и кабелей при замыкании или перегрузке превышает 200-400.°С, а при неразмыкании цепи автоматическим выключателем и расплавлении металла температура достигает 2050-2700°С. При сварочных работах температура электрической дуги составляет 5000-6000°С, а скорость разлета расплавленных частиц металла – 400 км/ч. Нормальный нагрев дымовых газов на уровне основания дымовой трубы должен составлять 120-150°C, а при выходе из трубы в атмосферу – около 100-110°C. Однако неадекватная удаль банных дилетантов заставляет их «раскочегаривать» печки в банях и саунах до малинового свечения стальных дымоходов, что говорит о нагреве металла до температур от 500°C до 800-900°C.
Для возгорания тканей, обивки, штор, постельных принадлежностей нужна относительно небольшая температура: 204°С. Дерево загорается или начинает подвергаться пиролизу при температуре 232°С. При этой же температуре лопаются одинарные оконные стекла, и приток кислорода в помещение усиливает горение. Огонь начинает распространяться по дому по путям движения воздуха: открытые проемы, щели в дверных и оконных проемах, вентиляция, продухи, подполья и чердаки. Пламя из окон подхватывается в вентиляцию кровли (особенно при длинных свесах кровли) и распространяется по крыше дома. Деревянный дом полностью охватывается пламенем всего за 8-10 минут.
Чтобы сделать дом максимально безопасным для его обитателей, все основные элементы его пожарной безопасности нужно заложить на этапе планирования и проектирования. Создать абсолютно пожаробезопасный дом невозможно. Реально лишь уменьшить риски пожарной опасности.
Основные направление мероприятий противопожарной безопасности в доме: предупреждение возгорания конструкций и предметов обстановки, замедление распространения огня, предупреждение обитателей об опасности, и обеспечение возможности безопасной эвакуации. Самое ценное, что можно приобрести с помощью противопожарных мероприятий – это время: время для спасения людей, время для прибытия пожарных или для организации тушения пожара на месте.
1. Человеческий фактор. Инициатором пожара в большинстве случаев является неадекватно ведущий себя человек. Технически этот фактор контролировать невозможно. Однако звуковые извещатели, срабатывающие при появлении дыма, повышении температуры или превышении концентрации угарного газа могут разбудить спящего при пожаре человека и позволить ему спастись.
2. Контроль критических мест возникновения пожара в доме.
А. Электроустановка дома. Огромное количество "местных" сельских электриков не уделяет никакого внимания пожарной безопасности домашней электроустановки. Поэтому нельзя надеяться на их "опыт" и слепо доверять им при монтаже ввода электричества в дом. Такие электрики они никогда не расскажут вам о необходимости установки противопожарных УЗО и ограничителей перенапряжения для воздушных линий. Многие пожары в деревянных домах начиналось из-за того, что начинал искрить воздушный ввод в дом, не защищенный противопожарным УЗО. Искрить ввод начинал из-за физического износа изоляции при трении провода(ов) друг о друга или об деревянные элементы конструкции дома.
Каким должен быть безопасный ввод электрической линии в дом: На столбе, перед кабелем, идущим в дом, должен быть установлен электрический щит (возможно с прибором учета) с автоматом необходимой мощности и противопожарным УЗО №1. Противопожарное УЗО с необходимой мощностью (равной или большей основному автомату, ограничивающему разрешенную силу тока) и током утечки 100 или 300 мА. Этот волшебный прибор отключит подачу электричества уже в тот момент, когда изоляция провода повредится настолько, что начнется ток утечки, но искр еще не будет. "Местные" сельские электрики очень не любят УЗО: при плохой проводке они все время выключаются, и электрикам приходится искать место утечки по всей проводке. Помните об этом, слушая их красочные рассказы о том "что все это ерунда и излишества".
Электрический ввод должен быть выполнен кабелем с двойной изоляцией из медного провода, достаточного сечения. При вхождении в дом кабель должен проходить через гильзу из металла или другого несгораемого материала. Амортизационные петли кабеля должны исключить трение изоляции о строительные конструкции.
Для защиты воздушной линии ввода в дом от перенапряжения в результате удара молнии существуют специальные ограничители перенапряжения от фирм Hakel и ABB. При прочих равных подземный ввод электричества в дом более безопасен: на него не воздействует ветер, снег, на него не упадут ветки или деревья, в него не ударит молния. Подземный ввод должен быть заглублен на глубину ниже копка лопаты (глубже - лучше, но помним о грунтовых водах), кабель должен быть в водонепроницаемой трубе, а над трубой должны лежать кирпичи или другой материал, предупреждающий механическое повреждение кабеля и красная сигнальная лента, которая и через 100 лет сообщит вашим наследникам, что под их лопатой лежит электрический кабель.
Электрическая сеть в доме и противопожарная безопасность. В доме электрическая сеть должна быть защищена в щитке противопожарным УЗО №2 – с теми же параметрами, что и УЗО №1, защищающее ввод в дом. Ставится УЗО после счетчика (если он в доме). Выбирать УЗО нужно немецкого, французского или итальянского производства, но не российского и не китайского. Лучше УЗО с электромеханическим механизмом действия. Стоимость УЗО Shneider 40A/300mA составляет 1500-1800 рублей. Вся электрическая сеть в доме должна быть выполнена в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Следует помнить, что наиболее безопасной схемой электроснабжения дома является высокоселективная (разветвленная) схема с автоматами и УЗО на каждую отдельную группу потребителей (розетки одной комнаты, розетки другой комнаты, свет одной комнаты, кухня электроприборы, кухня свет, и т.п.). При режиме экономии в отдельные группы нужно выделить розетки для обогревателей, для водонагревателя, для электрической плиты, для стиральной машины, насоса и т.п. В деревянных домах в Московии запрещено устраивать скрытую проводку. При устройстве наружной проводки глупо экономить на негорючих коробах для кабелей, которые могут подарить еще время при возникновении пожара в проводке. При прокладке кабелей в каменных домах также нежелательно забывать о коробах и кабель каналах и лучше прокладывать кабели не через деревянные конструкции.
Вторым элементом защиты внутренней сети от пожара является молнезащита и защита от импульсных перенапряжений. Для этого существуют специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений, прерывающие подачу электричества в домовую электросеть и отводящие избыточный ток в заземление. Например, оборудование Hakel. Также дом должен иметь громоотвод.
Б. Газобаллонное оборудование.
Внутри дома категорически не должно быть газовых баллонов! Никаких, даже в новомодных газовых отопителях. Газовый баллон должен находиться на улице в стальном (а не в имитационном железном) шкафу с вентиляцией, заземлением и надежным замком. Прокладку магистрали и подключение газовых приборов однозначно стоит доверить специалисту. Если газ "плохо" идет в зимнее время – не вносите баллон в дом, а пользуйтесь электрической плитой. При возникновении пожара в доме после эвакуации людей в первую очередь перекройте подачу газа и откатите (отнесите) баллоны на максимально возможное расстояние от горящего дома. Выбирайте газовые баллоны с подключением редуктора на резьбовом соединении, а не популярную "лягушку" типа «Балтика». Еще лучше приобрести современные взрывобезопасные стеклопластиковые газовые баллоны шведского, норвежского или нижегородского производства.
В. Печи и камины. Самодеятельное "соблюдение" противопожарных норм при строительстве и установке печей и дымоходов дало бесчисленное количество пожаров. Как и в случаях с сельскими электриками, нельзя уповать на профессионализм печника или печной/дымоходной компании: они сплошь и рядом нарушают противопожарные расстояния при установке печей, каминов и дымоходов. Возьмите справочные материалы и с рулеткой проверьте соблюдение противопожарных норм! К числу самых распространенных ошибок относятся: отсутствие металлического листа или керамогранита под металлическим камином, отсутствие металлического листа или керамогранита перед топкой и вокруг прибора, несоблюдение противопожарных отступов, отсутствие утепленных базальтовым утеплителем отсечек от перекрытий внутри коробов дымоходов, недостаточное внутреннее утепление коробов дымоходов, отсутствие скрепления наружных элементов стальных дымоходов, применение дефлекторов на сгораемой кровле вместо обычных колпаков, оставление опилок и пыли в проходках через перекрытия.
«Деревенская традиция» устраивать отдельный от всего дома фундамент для кирпичной печи с кирпичным дымоходом приводит к тому, что при сезонных подвижках грунта печная труба и перекрытия с кровлей дома могут совершать подвижки с различной амплитудой. При жесткой связи проходки печной трубы с перекрытием и кровлей происходят заломы кирпичной кладки с образованием сквозных щелей. Частичной защитой от таких неприятностей может быть гильзовка кирпичного дымохода трубой из нержавеющей стали. Однако лучше выполнять связанные фундаменты печей и домов и использовать более современные и безопасные виды печных дымоходов.
Самым пожаробезопасным дымоходом является дымоход системы Шиделя. Это керамическая труба в теплоизоляции, заключенная в керамзитобетонный короб. Если вы используете стальной дымоход сэндвич, то он должен быть только из качественной нержавейки. Дополнительную безопасность стальному дымоходу сэндвичу можно придать, завернув его в фольгированную базальтовую вату снаружи и заключив в короб из противопожарного гипрока или газобетона.
Г. Бани и сауны. Основное количество возгораний в банях и саунах обусловлено двумя причинами:
1. Несоблюдение норм противопожарных отступов до сгораемых конструкций.
2. Любовь неопытных и начинающих банщиков раскаливать печь, дымоход и камни до малинового свечения (500-900°С) При такой температуре возможно воспламенение сгораемых конструкций и при соблюдении всех необходимых противопожарных отступов. Хочется отметить, что в настоящих русских банях температура воздуха должна быть всего 55-70°С, а в финской сауне от 80 до 100°С. Остальные режимы - самодеятельные выдумки, не имеющие ничего общего с удовольствием от бани и ее целебным воздействием.
Какие дополнительные меры противопожарной безопасности возможны в сауне: все металлические разделки перед крепежом к сгораемым конструкциям прокладываются базальт-картоном (150 рублей за лист в Кастораме). Основание металлической трубы банной печи окружается сеткой с камнями (это поможет забрать излишнюю энергию от трубы и сделает пар в бане мягче). У мест прохода дымоходов через перекрытия (за слоем утеплителя) устанавливаются самосрабатывающие порошковые огнетушители. При возможности под потолком парилки проводятся трубы автоматической или ручной системы пожаротушения (труба с отверстиями для распыления воды из водопровода).
Д. Пристроенные гаражи и мастерские.
Хотя гараж, имеющий общую стену с домом это очень удобно, но и крайне опасно в плане пожарной безопасности. Известно немало случаев возгорания автомобилей в гараже, где зачастую хранятся емкости с бензином, маслом, газовые баллоны. Сам гараж зачастую представляет собой мастерскую, где возникновения искр – не редкость. Если вы пристраиваете гараж к дому, выполните весь объем гаража, включая потолки из несгораемых материалов. Нельзя выводить вентиляцию из гаража в дом и наоборот. Двери в гараж из дома должны быть противопожарными.
Что нужно иметь в доме для предупреждения, тушения пожара и эвакуации людей из дома?
Первое, что нужно поставить в доме – это автономные датчики дыма и СО. Простые пищалки-извещатели реально спасают жизни спящих при пожаре людей. Пожарная сигнализация в силу монополизирования рынка определенными службами очень дорога и имеет смысл только в том случае, если связана с автоматизированными средствами пожаротушения и извещением пожарных, которые доедут до вас за 5-10 минут. В остальных случаях соотношение цена/качество пожарной сигнализации выходит из разумной зоны.
Второй важнейший элемент – это самосрабатывающие огнетушители во всех критических местах: возле дымоходов и печей, электрического щита, котлов и запасов горючего. Такие огнетушители взрываются при определенной температуре (от 100 до 240°С) и засыпают очаг возгорания порошком.
Средства активного пожаротушения: в доме нужно иметь 3-5 больших огнетушителей, которые позволят моментально приступить к тушению пожара.
Пожарные в сельской местности обычно добираются до места пожара небыстро. Часто у них нет или не хватает воды (вода в Московии дефицит!). Поэтому, в то время пока один человек звонит пожарным, второй применят по очагу возгорания огнетушители, а третий разворачивает бензиновую мотопомпу и начинает заливать огонь водой из колодца или пруда. Уповать на электрические насосы нельзя - при пожаре свет или выключается сам или его отключают.
Эвакуация людей
Для защиты от пламени при эвакуации применяют огнестойкие накидки. Для защиты органов дыхания (при пожаре люди погибают в первую очередь от отравления продуктами горения) можно приобрести маски типа «Самоспасатель» (лучше со связанным кислородом, чем фильтрующие). Противогазы при пожаре использовать нельзя: противогаз создает иллюзию защищенности, ограничивает обзор, не защищает от угарного газа и может расплавиться на лице. На втором и более высоких этажах должны храниться складные эвакуационные лестницы, которые можно закрепить на окне или балконе. Решетки на окнах дома могут стоить жизни при попытках эвакуации при пожаре. При отсутствии возможности эвакуации и предупреждения отравления продуктами горения можно укрыться в санузле и дышать неприятным, но все же нетоксичным воздухом из канализации. Для этого снимается гибкий шланг душа и вводится в канализационную трубу за водяной затвор унитаза – так вы сможете продержаться некоторое время до прихода помощи. Можно открыть все краны с холодной водой и направить воду на пол для охлаждения помещения и частичного тушения пожара.
Подробно о средствах индивидуальной защиты и спасения при пожарах смотрите соответствующий Национальный стандарт Российской Федерации
Конструктивные решения, снижающие скорость распространения пожара внутри здания.
Использование негорючих или слабогорючих материалов и конструктивные препятствия распространению огня.
С точки зрения пожарной безопасности дом лучше строить из негорючих материалов: кирпича, керамического поризованного камня, ячеистого бетона, керамзитобетона и т.п. Огнестойкость деревянных домов из массива дерева (брус бревно) без обшивки тонкими древесными материалами (вагонка, фанера, ДСП, ОСБ, блокхаус) прямо пропорциональна размеру бруса или бревна. Наиболее опасны из-за быстроты воспламенения каркасные дома, с обшивкой тонкими деревянными панелями или досками, особенно использующие пенополистирол (пенопласт) или пенополиуретан в качестве утеплителя. Пенополистирол в строительных конструкциях по нормам может быть использован только под слоем штукатурки или бетона толщиной не менее 3 см. Во всех остальных случаях пенополистирол – смертельно опасен при пожаре. Выделяющиеся при пожаре продукты ядовитые продукты горения и огромное количество густого дыма резко снижают шансы на спасение людей при пожаре. Пенополиуретан горит как бензин. Подумайте об этом, когда вы будете заказывать дом из СИП панелей с наполнением из пенополиуретана или пенополистирола. Наш тест по сравнительной горючести пенополистирола на видео:
Для любителей домов с низкой огнестойкостью сообщаем, что по данным пожарной статистики 2006-2010 гг. количество жертв со смертельным исходом в домах с низкой огнестойкостью почти в два раза превысило количество жертв в домах с высокой огнестойкостью. Для каркасных конструкций можно порекомендовать использование стального каркаса с утеплением базальтовой ватой и обшивкой негорючими панелями изнутри и снаружи.
Пожаробезопасный дом – это не только дом из негорючих материалов, но и дом, конструкции которого препятствуют быстрому распространению огня. При отсутствии таких конструктивных решений даже самая негорючая бетонная коробка выгорает дотла (мебель, одежда и оборудование в доме не из бетона и стали), а высокая температура делает несгораемые конструкции непригодными к дальнейшей эксплуатации. Главный способ выиграть время у пожара – устранить возможные пути распространения огня и проникновение огня к основным несущим конструкциям.
Двери, окна, проемы и вентиляционные системы являются основным транспортом пожара из очага возгорания. Поэтому вентиляционные отверстия и продухи должны быть прикрыты мелкой металлической решеткой с ячейкой не крупнее 3 мм, которая предупредит распространение тлеющих угольков с потоками воздуха. Для воплощения противопожарной концепции дома следует применять противопожарные двери. Наиболее стойкие к пожару окна – это отражающие лучистую энергию стеклопакеты из закаленного стекла с максимально возможным числом камер в алюминиевой раме. Даже самые лучшие стеклопакеты в ПВХ раме не смогут долго сдерживать натиск огня. Рулонные ставни на окнах помогут задержать распространении огня и замедлят приток кислорода в зону горения в случае разрушения стекол. Наличие глухих решеток на окнах может стоить жизни при пожаре.
Для снижения скорости возгорания или разрушения несущих конструктивных элементов зданий их придется защищать от воздействия огня и высоких температур. Огнезащитные пропитки увеличивают пожарную безопасность, снижают скорость возгорания деревянных конструкций, но не способны предотвратить их горение. Комбинированные средства огне- и биозащиты работают хуже, чем специализированные средства огнезащиты дерева.
Защищать от огня придется не только деревянные конструкции: стальные элементы зданий теряют свои прочностные характеристики и "текут" увеличивая риск разрушения конструкций и обвала на людей при нагревании свыше 500°С (температуры при пожаре в помещении достигают 600-900°С). Стальные балки покрывают вспенивающимся противопожарным составом или утепляют базальтовой ватой и закрывают пожаростойкими армированными гипсокартонными листами.
Также гипоскартоном или аналогичными негорючими панелями материалами рекомендуется выполнить обшивку мансард. Обычный гипсокартон может сдерживать огонь до 15 минут – время вполне достаточное для начала самостоятельного тушения возникшего пожара.
Для утепления стен в противопожарных целях используются фольгированные маты утеплителя из базальтовой ваты, способные выдерживать нагрев 1000°С и более. Стекловату в концепции пожаробезопасного дома использовать нельзя, так как она начинает плавиться, обнажая строительные конструкции уже при температуре 600°С. Обычную базальтовую вату укрывать изнутри здания пароизоляцией из алюминиевой фольги. Такое решение поможет сэкономить и на отоплении в обычных условиях: фольга прекрасно отражает внутрь дома лучевую (инфракрасную) составляющую тепловой энергии, выделяемой обогревателями. Замедлить возгорание стен можно используя для внутренней отделки армированный стеклосеткой гипсокартон (в 1 или 2 слоя), либо применяя фиброцементные плиты толщиной не менее 9 мм. Сплошной толстый слой штукатурки – лучшее покрытие для предупреждения возгорания стен. Также существуют тонкие армированные газобетонные панели, которые могут применяться для отделки каркасных домов снаружи и изнутри.
Крыши с большим свесом и подкровельной вентиляцией – наиболее пожароопасная конструкция. Пламя, прорвавшееся из окон подхватывается подкровельной вентиляцией через вентиляционный подсос софитов и моментально распространяется по кровельной конструкции. Поэтому рекомендуется устраивать для кровельной вентиляции совиты из мелкоперфорированных алюминиевых панелей, а не из винила или дерева. В то же время крупные вентиляционные слуховые окна у коньков позволят большее время отводить избыточное тепло из подкровельного или чердачного пространства.
Конструктивно-организационные решения, предупреждающие возгорание дома от внешних источников.
Основные внешние причины, приводящие к возгоранию дома извне – это поджоги, пожары соседних зданий, природные низовое или верховые пожары и подземные (почвенные) пожары торфяников. Скорость распространения низового (травяного) пожара по ветру 0,25-5 км/ч, верхового Скорость распространения от 5-70 км/ч. Торфяной пожар распространяется со скоростью от 0,1 до 1 метра в час.
Поджоги
Технических средств для контроля поджогов нет. Поэтому будьте добры с людьми, проявляйте милосердие. Помните, что люди возвращают вам ваше же отношение к ним. Не вступайте в конфликты с беспредельщиками: лучшая битва та, которую удалось предотвратить. Для прочих случаев есть страховые компании: страховка стоит не так дорого, и позволит вам не остаться без всего. Внутри дома должны быть пожарные извещатели (дым, СО, газ). Еще раз напомню, что по совершенно объективной статистике в США поджогов гораздо больше, чем в Московии. Так что у нас не все так плохо.
Расположение дома относительно соседних построек
По старым (ныне отмененным) нормам пожарной безопасности дом должен располагаться не менее 3 метров от границы участка, но при этом расстояние от домов из сгораемых материалов на соседних участках или на одном участке должно составлять не менее 15 метров, а расстояние между домами из не сгораемых материалов – 10 метров и более. При этом если есть выступающие конструкции (свес кровли) выступающие более чем на 1 метр, то расстояние измеряется от них. Допускалось уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между дачными постройками при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. Юридическая отмена противопожарных требований по расстоянию между постройками не помешает распространению огня при пожаре: поэтому имеет смысл соблюдать противопожарные расстояния при планировании свой усадьбы.
Снижение рисков природных пожаров
Простейший способ уберечься от природных пожаров – это сделать наружные поверхности дома негорючими, а пространство вокруг дома избавить от способных гореть растений.
Хвойные растения чрезвычайно быстро распространяют огонь. Поэтому с противопожарной точки зрения хвойники не должны близко подходить к дому. Пространство между кронами хвойных деревьев нужно увеличить. Следует убирать хвою с земли, опавшие листья и ветки. В засушливых районах сухая трава должна быть удалена. Для предупреждения перехода низового (травяного) пожара на деревья следует удалить нижние ветви, близкие к земле. Раскидистые одиночные лиственные деревья способны сдерживать распространение огня от соседних зданий. Также такие деревья хорошо поглощают мощное тепловое излучение (лучистую энергию) от пожаров. Для предупреждения низовых пожаров хорошо окружить дом несколькими кольцевыми дорожками или декоративными отсыпками из щебня, песка или камня. Негорючие каменные или стальные ограждения способны замедлять распространение огня. Деревянные заборы лучше защищать по грунту отмосткой или отсыпкой из камня, щебня, либо часто постригать траву возле изгородей.
От подземных торфяных пожаров спасает круговая выторфовка до минерального грунта и обводнение торфа (постоянные канавы, наполненные водой).
Предупреждение возгорания дома снаружи
Опыт калифорнийских лесных пожаров показывает, что огню способны сопротивляться каркасные дома только с толстым наружным негорючим отделочным слоем: обложенные кирпичом, имеющие 4-5 см слой штукатурки. Лучше использовать фиброцементный сайдинг. Под виниловый сайдинг для повышения огнестойкости здания устанавливается слой армированного стеклосеткой жаростойкого гипсокартона, фиброцементного листа или ЦСП толщиной минимум 9 мм.
Наружные деревянные конструкции дома должны быть отделены огнестойкими барьерами от внутренних сгораемых элементов конструкции здания. Если сесть выбор устройства террас из дерева или камня, лучше выбрать камень.
Кровля – наиболее устойчива к огню натуральная или цементно-песчаная черепица, сланец. Металл способен длительное время сдерживать распространение огня. Все виды мягких и полумягких кровель на основе битумных материалов – огнеопасны. Деревянная кровля – залог полного уничтожения дома при пожаре.
Ондулин достаточно стоек к поджогам, но в пожаре сгорит дотла и протечет горящими каплями вниз:
Вот такой набор мер, на наш субъективный взгляд, поможет предотвратить пожар или помочь быстро с ним справится.
