Деревянный дом считается тёплым. К примеру, его легко протопить, если вы приезжаете туда только по выходным, в отличие от кирпичного, для прогрева которого понадобится пара суток. И всё же, ничуть не умаляя достоинств деревянных коттеджей, следует упомянуть о том, что согласно СНиП 23-02-2003, ни одно строение, из какого бы вида дерева оно ни было возведено, не соответствует требованиям по теплозащите, а следовательно, нуждается в утеплении. Что именно и как утеплять?

Об этом Вам подробно расскажут специалисты на выставке "Деревянное домостроение"/Holzhaus, которая состоится 3-6 апреля 2014 года в Москве в павильоне 75 ВВЦ, метро "ВДНХ".

Если дом построен из рубленого или оцилиндрованного бревна, вряд ли его владелец захочет прятать красоту древесины в "пирог" из теплоизоляции, паро— и ветрозащитных плёнок, а затем ещё обшивать стены блок-хаусом, сайдингом и т.д. Поэтому стены таких строений, как правило, не утепляют. Как же обеспечить их теплозащиту? Прежде всего специалисты рекомендуют выбирать брёвна с достаточно большим диаметром. Для рубленого бревна он составляет 32-40 см, для оцилиндрованного – 24-28 см. Второй важный момент в утеплении таких домов – тщательное конопачение.

Напомним, что швы конопатят дважды: первый раз – при строительстве дома, второй – после основной усадки (через 1-1,5) года, поскольку брёвна подсыхают и между ними появляются щели. Если вы хотите избежать двойного конопачения, рекомендуем использовать современный утеплитель на основе овечьей шерсти. Секрет его эластичности заключается в структуре самого волокна, позволяющей утеплителю, как пружинке, сжиматься и расправляться, благодаря чему он плотно заполняет все щели. И, наконец, последний важный момент, касающийся утепления стен бревенчатых строений. Чтобы дом не промерзал по углам, лучше использовать соединения "в угол" (с остатком). Если говорить о коттеджах из клеёного бруса, то специалисты в данной области считают, они не нуждаются в утеплении, поскольку заводская точность изготовления замковых соединений и плотность прилегания венцов очень высоки.

Правда, некоторые архитектурные особенности здания могут снизить его теплозащиту. Например, большие панорамные окна, эркеры, балконы. Для климатических условий средней полосы страны рекомендуется использовать брус сечением не менее 200х200 мм, хотя специалисты некоторых компаний на основании собственных проведённых теплотехнических расчётов считают оптимальным сечение 175х206 мм. А вот для тех, кто пытается построить бюджетный дом из обычного или профилированного бруса, без теплоизоляции не обойтись, поскольку такой материал отличается более низкой плотностью и более высокой теплопроводностью.

Утепление брусового дома производят только снаружи здания, в противном случае влага будет конденсироваться в утеплителе, что приведёт к его намоканию и ухудшению теплозащитных свойств материала. В качестве теплоизоляции нельзя использовать экструдированный пенополистирол, поскольку он не даёт стенам "дышать". Чаще всего используют минераловатные утеплители. Порядок утепления брусовых стен выглядит следующим образом. К наружной стороне дома прибивают реечный каркас с шагом 600 мм (стандартная ширина утеплителя), на него укладывают паропроницаемую мембрану, затем – теплоизоляцию (слоем не менее 100 мм). Сверху утеплителя монтируют ветрогидрозащитную плёнку, после чего прибивают контробрешётку, обеспечивающую вентиляционный зазор. Завершает этот процесс монтаж облицовки (евровагонки, блок-хауса и т.д.)

Нерадивые строители о теплоизоляции фундаментов, как правило, "забывают". Залили ленту фундамента, выполнили обратную засыпку, и начали собирать сруб. А что потом будет происходить в техподполье, расположенном в нижней части здания, не задумываются. А ведь там размещают инженерное оборудование. Если не утеплить фундамент, находящиеся там трубы коммуникаций в зимнее время могут лопнуть. При промерзании в техподполье повышается влажность и создаётся неблагоприятный температурно-влажностный режим, из-за чего нижние венцы сруба, балки и черновые полы начинают гнить. Чтобы фундамент не промерзал, его следует утеплить снаружи плитами экструдированного пенополистирола.

При устройстве перекрытий для их утепления чаще всего используют волокнистые теплоизоляционные материалы – плиты и маты из минеральной ваты на основе стекловолокна или базальтового волокна. Поскольку задачи перекрытий первого и последующих этажей существенно различаются, то различается и подход к их утеплению.

Перекрытие первого этажа разделяет тёплые (жилые) помещения и неотапливаемое вентилируемое подполье, откуда в дом поступает холод. И здесь очень важен грамотный теплотехнический расчёт, который поможет правильно подобрать необходимый утеплитель и его толщину. Для средней полосы страны толщина утеплителя в этой части дома должна быть не менее 150 мм. Большинство же специалистов советуют использовать теплоизоляционный слой толщиной 200-250 мм.

Для вышележащих межэтажных перекрытий можно ограничиться слоем материала в 100 мм, поскольку здесь теплоизоляция играет роль защиты от шума из смежных помещений. К чему может привести недостаточный слой теплоизоляции в перекрытии первого этажа? К тому, что ходить по такому полу будет некомфортно — он будет холодным.

Как зачастую избавляются от холода жильцы? Просто закрывают продухи, чтобы было теплее. Да, теплее станет, но это очень грубая ошибка. В техническом подполье необходимо создавать вихревые потоки – именно для вентиляции подполья и служат продухи. При закрытых продухах и недостаточном утеплении перекрытия может начаться процесс гниения балок пола. Проверить, достаточно ли хорошо утеплён пол, довольно просто. При температуре в жилом помещении первого этажа в 20-22 градуса С положите на пол термометр. Если он будет показывать менее 16 градусов С, значит полы нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Как монтируют утеплённые перекрытия? Прежде всего поверх балок создают дощатый настил. Чтобы обеспечить долговечность теплоизоляции, её надо защитить снизу от водяного пара, который стремится из нижних помещений в верхние. Для этого используют пароизоляцию (как правило, плёночную). Её настилают таким образом, чтобы она огибала балки. Полотнища стыкуют между собой при помощи строительного скотча. Затем укладывают рулонную или плитную волокнистую теплоизоляцию. Сверху её закрывают гидроизоляционным материалом для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения. Между теплоизоляцией и дощатым покрытием необходимо оставить зазор в 3-5 см для предотвращения конденсата при дальнейшей эксплуатации здания. К верхней части балок прибивают обрешётку, на которую настилают сначала черновой, а затем и чистовой пол.

Для холодного чердака и мансарды используют различные способы утепления. Наличие холодного чердака предпочтительнее, поскольку он выступает в виде "буфера" между помещениями дома и внешней средой. Кровлю в данном случае не утепляют, но "пирогу" перекрытия последнего этажа уделяют особое внимание. На балки укладывают пароизоляцию, а сверху – плиты волокнистого утеплителя. Некоторые специалисты рекомендуют оставлять утеплитель со стороны чердака открытым, а для удобства ходьбы по чердаку проложить деревянные мостки. Дело в том, что какое-то количество пара всё равно будет попадать в теплоизоляцию. Например, через люк для выхода на чердак, который идеально герметизировать очень сложно.

Находящаяся в открытом виде теплоизоляция обеспечит беспрепятственный выход пара из толщи материала. Что касается мансарды, то здесь качество теплоизоляции кровли во многом зависит от сложности формы последней. В мансардных помещениях кровлю утепляют по схеме: снизу – пароизоляция, затем слой утеплителя (200-250 мм), сверху – гидроизоляция. Поверх гидроизоляции устраивают вентиляционный зазор. Конечно, сложная крыша в архитектурном смысле смотрится очень выигрышно. Но прежде чем задуматься о красоте "пятого фасада", стоит учесть, что при ошибках проектирования на такой крыше могут появиться снеговые карманы, наледь и прочие неприятные моменты. Кроме того, крыша может превратиться в "минное поле", где в качестве "мин" будут выступать "мостики холода", через которые будет утекать тепло из дома, а вместе с ним и ваши деньги, затраченные на отопление.

Довольно проблематично утеплить сложные участки крыши, такие как ендовы или хребты. Здесь придётся подрезать плиты утеплителя в соответствии с формой сложного участка, а поскольку такую подрезку идеально выполнить сложно, вполне вероятно образование зазоров. Чтобы их избежать, рекомендуется укладывать теплоизоляцию поверх стропил либо создавать дополнительный слой утепления под стропилами. Как видим, сделать деревянный дом по-настоящему тёплым и комфортным – задача, которую можно доверить только профессионалам. Более подробную информацию обо всём, что связано со строительством деревянного дома, вы сможете узнать на выставке "Деревянное домостроение"/Holzhaus, организованной компанией MVK в составе группы компаний ITE, которая состоится 3-6 апреля 2014 года в Москве в павильоне 75 ВВЦ, метро "ВДНХ".