Remmers - Реммерс

09 лютого 2012

landscape projects
Найпростіша і недовговічна конструкція дерев'яних стін - рубані стіни з колод. Зараз існують різні типи готових будинків, бань та інших будівель з оциліндрованих колод, які можна купити і зібрати на своїй ділянці. Однак фінансові можливості не завжди дозволяють здійснити такий проект. У сільській місцевості, особливо в лісових районах, можна значно дешевше купити необхідний матеріал і побудувати рубаний будинок. Тому ми почнемо з короткого опису рубаних стін.
Брусові рубані стіни складаються з колод, покладених одна на іншу горизонтальними рядами і пов'язаних в кутах врубками. Для стін вибирають дерева, що мають прямий стовбур зі стоком не більше 1 см на 1 м довжини (заготівлю лісу для рубаних стін бажано робити взимку, коли деревина менше схильна усушці, загнивання і викривлення). Товщина колод визначається в залежності від кліматичних умов, але не повинна бути менше 10 см при розрахунковій температурі зовнішнього повітря -20 ° С, не менше 12 см при розрахунковій температурі -30 ° С і не менше 14-16 см при температурі -40 ° С . Як правило, вибирають колоди діаметром не менше 20 см.

Довжину колод визначають відповідно до конструкції будинку. При рубці стін застосовують колоди з середньою вологістю 80-90%.

В зібраному вигляді зруб при сушінні менше деформується, тому рубку рублених стін найчастіше виконують поруч з місцем установки і укладають колоди «насухо», без клоччя. Після закінчення рубки стіни повинні вистояти від 6 до 12 місяців. За цей час вологість деревини знижується в 3-5 разів. Після того як колоди в зрубі усохнуть, їх маркують, розбирають і зводять зруб вже на паклі, на заздалегідь підготовленому фундаменті.

Починається зведення стін з підготовки колод. Обкоровані колоди протешують таким чином, щоб між верхнім і нижнім діаметром різниця була не більше 3 см. Якщо верхній діаметр колоди менше 20 см, то такі колоди для пристрою зрубів у середній смузі не використовуються.

Далі колоди нарізають відповідно обраної довжині стін, намагаючись, щоб обріз був перпендикулярний осі колоди. Така вимога пов'язана з тим, що подальша перев'язка кутів, якщо перпендикулярність не дотримана, буде ускладнена.

Якщо колоди все ж мають конічну форму, підбирають товсті і тонкі кінці в одному куті (роблять «раскомльовку»). В нижні вінці краще укладати (звичайно, якщо такі є) товсті колоди сосни, модрини, дуба.

Колоди підбирають ще й так: в стіни з вікнами -5 вінців нижніх, 2-3 верхніх, в стіни з дверима - 2 вінця нижніх, 5 верхніх. Необхідно також на середині висоти стіни пропустити суцільний вінець. В прорізах цей вінець потім вирізається.

Укладання стін починають з нижнього (окладного) вінця з більше товстих колод, обтесаних на два канти: один - звернений усередину будинку, інший - з боку фундаменту. Вінці гуртуються в округлий паз, який вибирається з нижнього боку кожної колоди, а щоб додати стійкість, вінці між собою з'єднують вертикальними вставними шипами прямокутного або круглого перерізу висотою 10-12 см, розташовуючи їх в кожному ряду в шаховому порядку через 1-1,5 м по довжині зрубу.

У простінках необхідно мати не менше двох шипів на відстані 15-20 см від країв.
Рубають колоди стіни із залишком і без залишку. При рубці з залишком «в обло», «в чашку» кінці колод перепускають за зовнішню грань стін на величину діаметра колоди (рис. 1а, 2б). При рубанні «у чашку» за рахунок кутових залишків втрачається близько 0,5 м на кожній колоді, а виступаючі торці колод ускладнюють облицювання або обшивку зовнішніх стін. З іншого боку, при рубці «в чашку» кути будинку не продуваються.




Рис. 1а. Операції при рубанні «в обло»:  а - розмітка чашки; б - вирубка чашки; в - розмітка паза; г, д - вирубка овального пазу (пунктиром показані кордони пазу)
1-риса, 2 - лінія розмітки; 3 - межа паза; 4 - глибина паза; 5 - насічки; 6 - паз



Рис. 1б. Операції при рубанні «в обло»: а - вирубка кутів; б - з'єднання колод

При виготовленні чотирьохстінного зрубу для укладання першого вінця два нижніх колоди розміщають по лініях двох протилежних стін, поперек цих колод кладуть два інших і роблять під вирубку чашки. Зробивши розмітку на обох кінцях, колоди перевертають і по намічених ризиках вирубують чашки, встановивши колоду на місце, перевіряють щільність його посадки і підганяють. Знизу на колодах всіх вінців, крім нижнього, крім чашок, вибирають пази; з цією метою, окресливши контури перетину паза з двох сторін колоди, наносять ризики на ширину паза, який потім вибирають сокирою. Далі колоду укладають на місце. Щоб витримати загальну горизонтальність, колоди укладають комлями в різні боки.

Крім нижнього вінця, допускається стикувати короткі колоди вертикальним гребенем, але не більше одного стику на вінець, причому ці стики не повинні розташовуватися один над одним. А у верхньому вінці стик колод робиться косим натяжним замком із зубом.

Рубка без залишків («в лапу») починається з розмітки вертикальних діаметрів. Схил прикладається до кожного торця колоди посередині й лінія схилу окреслюється олівцем. Без такої розмітки будуть ускладнені подальші операції по перев'язці кутів.

Перев'язка кутів ведеться «в лапу», «закрій лапи» роблять за допомогою спеціального шаблону, на аркуші паперу викреслюють дві однакові окружності, рівні середньому діаметру колоди. Якщо колоди мають різний діаметр, то середній дорівнює сумі діаметрів всіх колод в кутку, поділеній на кількість колод в кутку. Через центр кола проводять дві перпендикулярні лінії, з'єднують їх на колі - виходить вписаний в коло квадрат. Дві вертикальні протилежні сторони ділять на 8 частин, дві інші - на 2. Через останні крапки проводять вертикальну лінію. Ця лінія при розкреслюванні на торці колоди буде поєднуватися з проведеним на торці вертикальним діаметром. На сторонах, поділених на вісім частин, точки з'єднують, як показано на рис. 2. Перший шаблон (№ 1) має сторони 6/8 і 4/8, другий (№ 2) - сторони 4/8і 2/8.  

Далі такі шаблони переносять на фанеру і вирізують. Там, де прокреслена вертикальна риса, роблять маленькі вирізи, шаблони нумерують.
Шаблон № 1 прикладають до торця колоди посередині, поєднуючи вирізи з гранею вертикального діаметра, і обводять по контуру; сторона 4/8 йде по зовнішньому куті. Потім починають закрій колоди, обтесуючи його з обох сторін на 0,5 м. Далі протесують сторону, звернену всередину зрубу, розкреслюють інші частини «лапи».





Рис. 2. Викреслювання шаблону стін «в лапу»:
  1 - креслення квадрата по середньому радіусу колоди; 2 -: розбивка сторін квадрата і креслення шаблонів; 3 - готові шаблони; 4 - послідовність расчерчіванія «лапи» на колоді, 5 - рубка торця колоди; 6 - готова «лапа»
 
Якщо колоди мають середній діаметр менше 0,22 м, то сторони квадратів ділять не на 8, а на 12 частин. Сторони з'єднують, шаблони повинні мати сторони: 8/12 та 6/12 - перший, а другий - 6/12 і 4/12. У крайніх нижніх і верхніх вінцях вирізи «лапи» роблять з боку примикання сусідніх вінців.

Наступний етап - підтесування основи колоди. Існують два види підтесування: напівкруглий паз і плоске підтесування, причому ширина підтесування основи дорівнює радіусу колоди. Другий вид підтесування простіший, колоди прилягають один до одного щільніше.

Горизонтальне згуртовування колод у зрубі зображено на рис. 3. Нагелі зазвичай виготовляють з 10-12 мм дроту, забивать в отвори через кожні 2 м, у простінку ставляться два нагеля.



Рис. 3. Згуртовування колод в зрубі:
 а - згуртовування впритиску на металевих нагелях; б - згуртовування в паз на дерев'яних шкантах; в -: пристрій шканта; г - розміщення шкантів по довжині колоди; д, е - розміщення шкантів у простінку (розміри в см)

Колода ставиться на клоччя, крім «лапи», де стик повинен бути щільним. Зараз у продажу є клоччя в рулонах; на 1 погонний метр паза потрібно близько 0,4 кг клоччя. Утеплення кутів виконують вертикальними дошками, під які кладуть або шар клоччя, або два шари руберойду.

Раніше часто замість клоччя використовували мох, наприклад, «зозулин льон», який, зібравши, охороняли від висихання. Перед укладанням мох бажано змочити розчином: 0,5 л зеленої олії, 0,2 кг господарського мила на 1 відро води.

Конопатять шви після перекриття дахів. Краще користуватися клоччям у рулонах, якщо таких немає, тоді клоччя закладають вручну, потім осаджують спеціальними конопатками. Осадка рубаних стін через рік досягає 10-20 см на будинок висотою 3 м. Тому другу конопатку роблять через рік, а над дверними і віконними прорізами залишають зазор, приблизно 5% від висоти отвору. Щоб у домі не було холодно, в перший рік зазор забивають дошкою, перед цим заповнивши клоччям.

Глибина отворів для шкантів повинна перевищувати висоту шкантів на 1,5-2 см.

Перед установкою зрубу на вирівняну поверхню фундаменту укладають гідроізоляцію з руберойду, потім широку, просочену бітумом дошку-підкладку товщиною 5-6 см, стелять клоччя і кладуть перший вінець, який пов'язують з фундаментом анкерними стержнями (рис. 4). На нього, також по клоччі, - другий і т.д. В отвори вікон і дверей вставляють косяки (рис. 5), кути стін облицьовують дошками (рис. 6).



Рис. 4.                                      Рис. 5.                              Рис. 6.

Рис. 4. Закріплення анкером    
Рис. 5. Установка дверної та віконної коробок: а - шип; б - пакля; в - коробка
Рис. 6. Зашита кута зрубу: а - повсть; б - лиска.








Поділіться з друзями та збережіть собі!



Написати коментар (0)

Не пропустіть цікаве,
щотижнева розсилка:


Будьте в курсі подій,
підпишіться на RSS:


Новини дерев'яного домобудівництва
Статті про будівництво з дерева

Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

Ужгородський район, с. Эсень,
Старый Самбор
г. Мукачево
Синевирська Поляна
БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній