Стіни з бруса

Брус для стін виготовляють із колод шляхом поздовжнього розпилювання; перетин бруса для зовнішніх стін вибирають залежно від температури зовнішнього повітря: 15x15 см використовують при розрахунковій температурі до -30 ° С, 18x18 см - при температурі до -40 ° С.

Бруси скріплюють круглими дерев'яними нагелями діаметром до 3 см, що вставляються в заздалегідь просвердлені отвори, які розташовують один під іншим, щоб забезпечити з'єднання одним нагелем декількох рядів брусів (не менше трьох). У кутах бруси з'єднують «в обло» або «в лапу». На відміну від рублених, брущаті стіни збирають прямо на готовий фундамент: зовнішній вінець укладають по гідроізоляційному шару із зовнішнім звисом над цоколем, кути першого вінця з'єднують в півдерева, інші - або на корінних шипах, або на шпонках.

У стні з брусу, на відміну від стін з колоди, горизонтальні шви плоскі, і тому волога може проникати всередину приміщення. Щоб зменшити водопроникність швів, у кожного бруса із зовнішнього боку по верхній межі знімають фаску шириною 2-3 см, а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою або олійною фарбою.

Кутове з'єднання в перев'язку з корінним шипом (рис. 1-1) виконується за допомогою нагелів діаметром 3 см, рубку кута в півдерева (рис. 1-2) виконують із застосуванням нагелів і вставних шпонок. Для зменшення продувності між брусами по їхній довжині набивають трикутні рейки, які виготовляють з брусків, розпилявши їх по діагоналі, або ж влаштовують пази й шпунти (рис. 1-4). У брусах, що накривають рейки, вибирають паз трикутної форми такого розміру, щоб він міг накривати рейки після укладання на них теплоізоляційного матеріалу.


 
При сполученні кутів зрубу на шпонках у брусах вибирають пази і вставляють шпонки, які повинні щільно заповнювати паз. Більш складні сполучення внутрішніх і зовнішніх стін на шпонках (рис. 1-6). Обпирання кінців балок на зовнішні стіни виконують напівсковороднем (рис. 1-9), а на внутрішні стіни - обпиранням кінців балок зі стикуванням посередині товщини стіни або з перепуском кінців (рис. 1-10,11).

Стійкість брущатих стін забезпечується також сталевими анкерами, що з'єднують фундамент і брус першого вінця перетинанням із внутрішніми перегородками. При стінах великої довжини встановлюють додаткові вертикальні бруси, скріплюються болтами.

Для віконних прорізів з їх торцевих сторін влаштовують гребені, на які потім надягають деталі віконної коробки: брус, який утворює віконний або дверний проріз, після відповідної розмітки пропилюють із зовнішньої й внутрішньої сторін і після збірки зрубу сколюють зайву деревину.

Найбільш ефективним захистом брущатих стін від атмосферних впливів є обшивка їх дошками або облицювання цеглою. Між стіною і обшивкою залишають вентиляційний зазор шириною 4-6 см. Якщо є необхідність в утепленні стін, то цей зазор заповнюють мінеральною ватою. Цегельне облицювання також влаштовують із зазором в 5-7 см. Вгорі і внизу облицювання залишають продухи для вентиляції дерев'яного зрубу.

Цегельне облицювання роблять у півцеглини і кріплять до бруса металевими клямерами, розміщеними через 30-40 см по висоті і через 1-1,5 м по фронту стіни в шаховому порядку (клямер - зігнута вдвічі смужка з оцинкованої сталі шириною 5 см і довжиною 20 см ; один кінець кляммера кріпиться до бруса, інший закладається в цегельну кладку). Обшивку та облицювання брущатих стін здійснюють після повної їх осаду (1-1,5 року). Захищають дерев'яні конструкції від руйнування пристроєм покрівель, карнизів, зливів і антисептуванням деревини (водним розчином фтористого натрію, кремнефтористого натрію, хлористого цинку, кам'яновугільним креозотовим маслом, деревною смолою і т.д.).

Після рубки будинків виготовляють спеціальні осадові прокладки.Рис. 2 ілюструє будівництво осадових прокладок під стійки веранд або ганків, що мають спільну обв'язку зі зрубом. Нижній шип стійки довжиною 0,2 м вставляють у наскрізне гніздо в нижній обв'язці, на шип надягають 3-4 прокладки загальною висотою 0,15 м. Прокладки вирубують при осіданні зрубу. Перегородки усередині зрубу до стелі не доводять.