Встановлення вікон, дверей та утеплення стін у каркасному будинку

Після того, як завершена зовнішня обшивка каркаса будинку і перед утепленням стін, необхідно вставити віконні рами та двері.

Перший етап. Установка дерев'яних вікон.

Відразу напрошується питання: «А чому саме дерев'яні вікна?»

дерев'яні вікна коштують дешевше, ніж вікна ПВХ, вікна з алюмінієвого профілю або вікон зі склопластику;
технологія виготовлення і установки дерев'яних вікон досить проста ,а значить, дасть можливість встановити їх самостійно, не наймаючи фахівців з монтажу віконних блоків, що дозволить заощадити кошти;
дерево - самий екологічно чистий матеріал і володіє високою морозостійкістю (що вкрай важливо для північних регіонів, де існує ймовірність низьких температур);
дерево є традиційним матеріалом для виготовлення вікон, які встановлюються в дерев'яних будинках;
ремонт або заміна елементів у віконних рамах з дерева значно простіше і дешевше, ніж ремонт вікон з алюмінієвого профілю, профілю ПВХ або склопластику.

Звичайно, у дерев'яних вікон є і ряд недоліків, порівняно з вище перерахованими видами вікон:

дерев'яні вікна мають порівняно невеликий термін експлуатації (до 20 років, а, приміром, у вікон ПВХ в залежності від якості профілю до 40 років);
вимагають щорічного догляду за поверхнею віконних рам;
дерево, схильне поразки деревними грибками;
в процесі експлуатації, в залежності від інтенсивності відкриття і закриття віконних рам, необхідно виконувати підтяжку кріплення віконних петель;
через вплив атмосферних опадів і перепадів температур,дерев'яні рами вікон може покоробити, це може відбутися з кількох причин: для їх виготовлення використовувалася неякісна деревина (кручена, багато сучків в рейках віконних рам). Не якісне забарвлення поверхонь віконних рам (стара фарба відстала , а новий захисний шар фарби не був своєчасно завдано на поверхню, внаслідок чого, волога безперешкодно проникала в бруски віконних рам).

Примітка: при правильній установці дерев'яних вікон і при дотриманні елементарних технологій покриття поверхні віконних рам, можна продовжити термін експлуатації дерев'яних вікон.

Якщо у вас немає можливості виготовлення вікон власними силами, немає відповідного обладнання або не вистачає часу - можна замовити вікна в столярній майстерні, яка є в районі вашого проживання. Для цього необхідно вказати в заявці, бажану вами конфігурацію віконних рам і розмір віконної коробки по її зовнішньої кромці.

Так само ви можете при подачі заявки дати в майстерню віконні петлі і замки, які будуть відразу встановлені на вікна - це полегшить вам задачу, не потрібно буде самим встановлювати петлі і замки, але призведе до незначного подорожчання роботи.

Важливо: розмір віконної коробки по всьому периметру повинен бути на 1,5-2 см менше розміру віконного отвору. Це необхідно для того, щоб ви мали можливість рівно виставити віконний блок, заповнити повністю простір між блоком і поверхнею прорізу монтажною піною, а так само для того щоб при сезонному осаді будинку віконний блок не перекошувало і не ускладнювало надалі відкриття - закриття віконних рам.

Крок перший. Установка віконної коробки.

перед тим як встановити віконну коробку, необхідно очистити поверхню віконного прорізу від дрібного будівельного сміття (тирси, дрібних трісок тощо);
нанести на поверхню віконного прорізу два шари антисептика (як приклад використовував покриття для дерев'яних поверхонь Eurotex - воно має антисептичні дії);
встановити попередньо віконний блок у проріз, визначити, наскільки легко він вставляється, і який зазор залишається між ним і поверхнею прорізу;
після цього прикріпити цвяхами дерев'яні бруски, на нижню поверхню і бічні поверхні отвору за розмірами зазору між коробкою і поверхнею отвору (4 бруска на одну поверхню отвору);

Примітка: бруски прикріплюємо тільки за трьома сторонами - крім верхньої, що дозволить під час усадки будинку уникнути перекосу віконного блоку.

після того, як бруски були прикріплені, встановити на місце віконну коробку і перевірити будівельним рівнем, чи немає ухилу в ту чи іншу сторону. Якщо кут нахилу все ж таки присутній, то необхідно вирівняти віконну коробку, підклавши необхідну по товщині підкладку під ту частину віконної коробки, яка має найменшу величину ухилу (як підкладки, якщо кут ухилу не великий можна використовувати невеликі обрізки ДВП або фанери).
якщо рівень показує «0» кут ухилу, то можна кріпити коробку до торців прорізу;
для кріплення коробки просвердлити отвори в нижній частині і двох бічних стійках коробки, навпроти брусків, до яких прикріпити коробку за допомогою саморізів (довжина саморізів повинна бути в два рази більше товщини стінок коробки).
на внутрішню поверхню верхньої обв'язки віконної коробки покласти пористу, м'яку гуму, товщиною трохи більше 5 мм, ширина смуги гуми повинна відповідати ширині віконної коробки.

буквами А, Б і В відзначені місця заповнення монтажною піною.

Примітка: гума служить в якості «амортизатора» при сезонних переміщеннях будинку - це звичайно не захистить на сто відсотків, тому що вікно не перекосить, але значно скоротить навантаження на віконну коробку.

після того, як коробка закріплена, вставити дві розпірні рейки між бічними стійками коробки, а так само між верхньою і нижньою частиною віконної коробки, і заповнив простір між коробкою і поверхнею прорізу монтажною піною.

Примітка: розпірні рейки необхідні для того, щоб виключити прогин стійок коробки в момент повного застигання піни, так як при цьому вона може збільшити свій об'єм від початкового в два або три рази.

Важливо: заповнення простору монтажною піною між коробкою і отвором необхідно провести з зовнішнього (вуличного) боку і з внутрішньої сторони - це дозволить поліпшити теплоізоляцію вікна.

Крок другий. Скління

Для того щоб засклити віконні рами, потрібно придбати скло (на прикладі використано скло товщиною 3 мм), але скло купувати найкраще готове - нарізане за розмірами вашого вікна. Це спричинить додаткові витрати (10-15% від вартості скла на віконну раму), але це при цьому вам не доведеться нарізати скло самим, а під час різання скло може лопнути (доведеться докуповувати скло), залишаться обрізки - так що переплата в 10 - 15% практично сходить до «0».

Перед тим, як приступити до скління віконних рам, покласти раму на рівну поверхню, уважно оглянути фальци віконної рами - необхідно щоб, на поверхні і з торців фальців не було виступів сучків або інших дефектів, які можуть при установці скла привести до того, що воно трісне.

замість віконної замазки можна використовувати силіконовий герметик (прозорий), наносимо його за допомогою будівельного пістолета на поверхні фальца шаром приблизно 2-3 мм, по всьому периметру рами;

покладіть акуратно скло в проріз віконної рами, на фальці і злегка придавіь його по краях (скло не повинно доходити до торця фальц не менше ніж на 2 мм - для попередження розтріскування скла);

поверх скла до торця фальца знову нанесіть шар герметика, але трохи тонше, ніж перший і докладіть віконний штапик, за допомогою якого зафіксуйте скло у віконній рамі;
для зміцнення палітурок віконних рам, встановіть металеві куточки, на кути кожної віконної рами.

Після того, як робота по склінню завершена, віконні рами навшуються на петлі віконної коробки і закриваються стулки, одночасно перевіряючи їх на легкість відкриття-закриття. Якщо рами погано закриваються і зачіпають на віконну коробку, то необхідно встановити, те місце де відбувається дотик і акуратно підтесати широкою стамескою, до тих пір, поки дефект не буде усунутий повністю.

Важливо! Перед тим як встановити вікна у віконні прорізи, необхідно підготувати їх поверхню до фарбування, відшліфувати поверхню наждачним папером - спочатку великим (№ 3), після наждачним папером з меншим зерном. Після того як поверхня віконних рам та віконної коробки оброблена наждаковим папером, видалити з неї пил і нанести два шари оліфи.

Другий етап. Установка вхідних дверей.

Чому варто встановлювати саме дерев'яні двері?

перше - це ціна, найдешевша металеві двері коштують досить дорого і без установки, а дерев'яна - з врізкою замку і установкою петель -значно дешевші.
друге - це естетика, дерев'яні двері хай і мають менш довгий термін експлуатації, (25-30 років) на відміну від металевих дверей (понад 45 років) і менш надійні, але виглядають в дерев'яному будинку набагато привабливіше (але це вибір на розсуд кожного домовласника ).

Примітка: розмір дверної коробки по всьому периметру, повинен бути на 1,5 см менше розмірів дверного отвору.

Перед тим як замовити двері, необхідно зробити вимір дверного отвору самим або запросити фахівця з тієї фірми, якій ви будете робити замовлення на виготовлення дверей.

Установка дверної коробки.

перед тим як приступити до установки дверної коробки, необхідно зняти дверне полотно з петель і попередньо встановити дверну коробку на місце - у дверний проріз, для визначення легкості установки і розміру зазору між дверною коробкою і поверхнею дверного отвору;
за розмірами зазору, прикріпити бруски - на бічні торці отвору по чотири бруска, на верхній і нижній торці - по три бруска;
встановити дверну коробку (вона повинна щільно встати в отвір), перевірити рівнем горизонтальність розміщення (якщо рівень показує кут нахилу, то можна під сторону, в яку направлений, ухил підкласти невеликі обрізки ДВП або фанери - до того моменту поки рівень не покаже 100% горизонтальність розміщення дверної коробки);
по схилу перевірити вертикальне розміщення дверної коробки;
просвердлити отвори у вертикальних стійках дверної коробки і в порозі навпроти брусків і закріпити дверну коробку саморізами, довжина яких у 2,5 рази більше товщини стійок і порога дверної коробки;
навісити на петлі дверне полотно і перевірити на легкість відкриття-закриття дверей, а так же працездатність замку.

Примітка: у тому випадку якщо дверне полотно при закритті зачіпає за нижній брусок коробки, необхідно обстругати торець дверного полотна в тому місці, де відбувається зачеплення.

після перевірки зняти дверне полотно, встановити між вертикальними стійками коробці дві розпірні рейки і дві рейки між горизонтальними брусками коробки, заповнити простір між коробкою і поверхнею дверного отвору монтажною піною;
після того, як піна застигла, навісити дверне полотно на коробку і ще раз переконатися, що двері відкриваються легко і дверне полотно не закушує при його відкритті або закриття.

Примітка: підготовка поверхні дверей до фарбування виконується в тому ж порядку, як і підготовка поверхні віконних рам (див. опис в розділі про вікна).

Лиштви на вікна і двері встановлюються після завершення робіт з оздоблення фасаду будинку сайдингом, дошкою з натурального дерева і т.д.

Коли вікна та двері в будинку встановлені, можна приступати до утеплення стін будинку.

Третій етап. Утеплення.

Крок перший. Вибір утеплювача.

Як утеплювач стін можна вибрати два варіанти - перший, засипка стін сипучим утеплювачем (деревна тирса або стружка, керамзит або котельний шлак), другий - плитні або рулонні утеплювачі (мінеральна вата, скловата, ековата, пінопласт і т.п.)

Розглянемо характеристики деяких (часто вживаних) утеплювачів:

В якості утеплювача для будинку, варто скористатися даними характеристиками і вибрати утеплювач з урахуванням кліматичних умов місця свого проживання.
Для прикладу візьмемо мінеральну вату.

Так само при виборі мінеральної вати як утеплювача стін будинку, важливо знати її властивості:

негорючість даного утеплювача (витримує температуру до + 1000 градусів)
є хорошим тепло - і звукоізолюючим матеріалом
тривалий термін експлуатації (не гниє, не вбирає вологу і т.п.)
легкість виконання монтажу
невелика вага в порівнянні з сипучими матеріалами; відповідно, вага всього будинку, практично не збільшується.

Крок другий. Гідроізоляція стін будинку та утеплення.

Для гідроізоляції виберемо один з дешевших рулонних матеріалів - пергамін:

пергамін є м'яким і не дорогим матеріалом, добре підходящим для гідроізоляції стін будинку - не пропускає вологу;
пергамін запобігає скупчуванню конденсату в шарах утеплювача, конденсат виводиться назовні, не накопичуючись в утеплювачі і простінках будинку;

Порядок виконання роботи:

нарізати необхідну кількість смуг пергаміну з урахуванням висоти простінка - від бруса нижньої обв'язки до бруса верхньої обв'язки.
прикріплювти смуги пергаміну до вже обшитої дошками зовнішній стіні будинку за допомогою будівельного степлера, з напуском смуг один на одного не менше 5 см, якщо у вас немає будівельного степлера, то пергамін можна прикріпити за допомогою тонких рейок і цвяхів.

Примітка: на кутових з'єднаннях стін, необхідно збільшити напуск смуг пергаміну один на одного до 20 см, для забезпечення більш якісної ізоляції кутів будинку.

мінеральну вату (товщиною 12 см) укладати в проміжки між вертикальних стійок каркаса, так щоб плити утеплювача щільно прилягали до поверхні стійок.

Приклад утеплення каркаса

після того, як завершили укладання мінеральної вати в простінок, обшийте стіну обрізною дошкою (можна не шпунтованою).

Внутрішня обшивка каркаса

додатково внутрішні стіни будинку обшийте листами ДВП (в туалетній кімнаті стіни рекомендуємо обшити гіпсокартоном, так як цей обробний матеріал не схильний до деформації і добре підійде для подальшої обробки стін ванни або туалету керамічною плиткою на клейовій основі).

Примітка: при обшивці стін ДВП, гіпсокартоном, фанерою і т.д. необхідно залишати зазор між підлогою та стелею, не менше 5-8 мм, це потрібно, для того щоб при усадці будинку, листи оздоблювального матеріалу не вигинали - гіпсокартон може розтріснутися.

http://www.builderclub.com

Написати коментар (0)