Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина II

У першій частині Вибір дерев'яного будинку ми з вами почали огляд дерев'яного будинку старої споруди, оглянули дах, провели доскональний огляд елементів даху і стелі при огляді горищного приміщення. У цій частині ми продовжимо зовнішній огляд будинку, оглянемо фундамент, призьбу, вимощення і обшивку фасаду будинку і т.д.

— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина I
— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина III

Продовжуючи огляд дерев'яного будинку старої споруди по можливості, потрібно якомога уважніше оцінити стан фундаменту. Як це зробити, з чого починати огляд фундаменту?

Огляд фундаменту будинку

Зверніть увагу на те, як стоїть будинок, чи немає перекосів у той чи інший бік.



Фото 1

Як стоїть будинок, ви зможете побачити ще при підході до нього, деякі будинки старої споруди мають різну ступінь перекосу. Ось цей будинок, що на фото 1, перекошений дуже сильно і ремонт такого будинку обійдеться в не одну тисячу доларів. Варто задуматися, а чи варто взагалі купувати такий будинок. Такі будинки, як приклад на фото, зазвичай купують під знос, якщо в місці вашого проживання, практично неможливо придбати земельну ділянку під забудову.

Перша і основна причина такого перекосу будинку, це фундамент. В цьому випадку, вже не обійтися заміною закладних колод і колод декількох нижніх вінців. Доведеться проводити ремонтно-відновлювальні роботи фундаменту будинку.

Як показує практика, при огляді будинків будівлі в період з початку 60-х і до кінця 70-х років, фундаменти в 80% випадків зроблені з великими відхиленнями від норм закладки фундаментів. У ті часи, було дуже не просто дістати будівельні матеріали, та й їх різноманітність залишало бажати кращого. А індивідуальне будівництво набирало обертів, і будинки будувалися з великою інтенсивністю.

Через брак і бідність вибору будівельних матеріалів, забудовники часто просто заощаджували будівельні матеріали, в тому числі і на пристрої фундаментів. Популярні були стовпчасті фундаменти, стовпчасті опори яких влаштовували з червоної, повнотілої цегли, а в деяких будинках зустрічаються навіть дерев'яні опорні стовпи. І тепер через більш 40 років, більшість будинків на таких економ - фундаментах уже не мають міцної основи, тому такі будинки і виглядають так, як будинок на фото 1.

Але причина не тільки у виборі матеріалу для фундаменту, ще є такі моменти як заглиблення фундаменту, подушка фундаменту і гідроізоляція. Якщо ви звернете увагу при огляді будинку, на висоту виступу фундаменту над поверхнею ґрунту, то можете бачити, що ніяких рекомендованих 40 см немає і близько. Але це можна бачити, якщо немає призьби навколо будинку, а старі будинки практично всі мають призьбу. Ось приклад оглядається будинку без призьби.
 


Фото 2

Як видно на фото 2, це стрічковий фундамент, виконаний з штучних матеріалів - з червоної обпаленої цегли, викладений на рівні поверхні ґрунту не більше 20 см, не має гідроізоляційного захисту, цементно-піщана подушка на поверхні фундаменту частково зруйнована. І що ще можна побачити? Немає гідроізоляції між заставних брусом і фундаментом. Хоча може спочатку гідроізоляція і була, адже в той час як гідроізоляції між фундаментом і закладними колодами використовували толь або руберойд, укладаючи його на поверхню фундаменту одинарним шаром. З часом руберойд або толь втратили свої початкові характеристики, і зруйнувалися.

Гідроізоляція з руберойду та толю, термін служби.

Основою для руберойду і толі служить картон, експлуатаційний термін служби такого матеріалу не перевищує 30 років, а тут він використаний в агресивному середовищі, підвищена вологість, перепади температур роблять на руберойд або толь руйнівний вплив. Такий гідроізоляційний матеріал, експлуатований в цих умовах, уже через 20 років втрачає свою еластичність, дерев'яніє і практично повністю втрачає здатність як гідроізоляційний матеріал.

На фото 2 і3, видно, що цегла піддається руйнуванню, вона розшаровується пластами і розколюється, вплив вологи і перепаду температур зіграли свою згубну роль, а чому? Відповідь проста, немає гідроізоляції фундаменту, зазвичай такі фундаменти хоча б обштукатурюють або наносять розплавлений бітум. Так що зверніть увагу на цей факт. Адже після купівлі будинку з таким фундаментом, вам належить клопітка і трудомістка робота по його відновленню.

При огляді одного з будинків,  умовили господаря на практичний огляд підземної частини фундаменту. Будинок споруди 1968 року, щитової, фундамент стрічковий. Давайте відкриємо таємну завісу над тим, які ж все-таки ми купуємо будинку старої споруди, з якими фундаментами. Отже, дивимося.


Фото 3

Викопали біля фундаменту яму приблизно 30х30 см на всю глибину фундаменту.  Побоювання підтвердилися, як видно на фото 3, фундамент заглиблений приблизно на 50-55 см, збоку гідроізоляція відсутня, немає ніякої забутки і бетонного монолітної підстави. Але цегла має досить таки міцну структуру, порівняно з тим, що знаходиться на надземній частини фундаменту. Справа в тому, що в районі  проживання ґрунт можна розділити на два види - пісковик і глинястий ґрунт.

Так от, цей будинок розташований на піщаному ґрунті і менше схильний до дії сезонних переміщень ґрунту, а якщо такий фундамент зроблений на глинястих ґрунтах, які відносяться до рухливих ґрунтів? З таким заглибленням і без монолітної підошви? Тоді велика ймовірність того, що стрічковий фундамент або стовпчастий такого виконання з штучних матеріалів, на пучинистих ґрунтах під впливом сезонних зрушень може частково зруйнуватися, з'єднання цегли між собою буде порушено і ось результат, перекіс будинку. Особливо це стосується стовпчастих фундаментів, приклад того, як буде виглядати будинок, після напіврозпаду підстави ви можете бачити на фото 1.

На жаль,  більшість будинків старої споруди стоїть на таких або приблизно таких фундаментах. Так що, купуючи такий будинок, по можливості якомога уважніше огляньте фундамент, поцікавтеся у господаря як і з чого зроблений фундамент. Хоча звичайно отримати сто відсотків правдиву відповідь від людини, яка хоче продати будинок, досить таки складно, але все, таки є шанс, що господар або господиня людина добропорядний і ви отримаєте вичерпні відповіді на ваші питання.
 Звичайно, якщо у будинку зроблена призьба, то побачити навіть надземну частини фундаменту буде неможливо. Але у кожного вдома є підпілля, так що коли ви зійдіть в нього, то зможете побачити фундамент з внутрішньої сторони будинку, побачити його надземну частину.

А взагалі, навіщо біля будинку призьба? Давайте відповімо на це питання і оглянемо призьбу.

Призьба будинку

Призьба служить додатковим утепленням стін будинку і фундаменту, його надземної частини. Призьби можуть мати різну висоту, товщину. У будинках старої споруди призьби утеплялися з використанням деревної тирси або стружки, в рідкісних випадках скловатою. Перевірити те, чим і як утеплена призьба ви не зможете, тому що для цього вам доведеться частково розібрати призьбу, на що господарі, швидше за все не погодяться. Тоді просто запитаєте, що всередині призьби, як утеплена і чи є гідроізоляція між ґрунтом і утеплювачем призьби.

Звичайно, призьба збільшує збереження тепла в будинку. Але є й мінуси наявності призьби. Один з них - це гризуни, особливо поширенню гризунів, сприяють призьби заповнені тирсою. А якщо будинок каркасний або щитової? У цьому випадку проблема з гризунами постане досить таки гостро. Давайте розглянемо призьбу каркасного будинку старої споруди схематично, щоб мати уявлення того, що купуєте, і що належить зробити вам після покупки.


Мал.1

А - призьба

Б - гідроізоляція

В - утеплювач

Г - надземна частина фундаменту

Д - заставної брус

Е - обшивка каркаса

Ж - ходи гризунів

Призьба (А) показана на малюнку 1, служить утепленням надземної частини фундаменту (Г), закладного бруса нижньої обв'язки каркаса (Д) і для утеплення нижній частині стіни (Е). Для того, щоб утеплювач (В) ізолювати від впливу вологи, необхідна гідроізоляція (Б), зверху як правило, утеплювач закритий водовідведенням, зробленим з дошки або листового металу. Між утеплювачем і верхньої дошкою залишається простір, який служить своєрідною вентиляцією для видалення можливого утворення конденсату.

Але так як я вже раніше говорив, в більшості випадків в будинках старої споруди утеплювач (В), це тирси або стружка. Звичайно ж, гризуни скористаються таким шансом для них і безсумнівно, будуть влаштовувати в призьбі норки і проробляти ходи (Ж), і поступово проберуться під обшивку каркаса, потім в будинок.

Як боротися з гризунами в призьбі і каркасі будинку.

Боротися в цьому випадку з гризунами дуже важко, доведеться розбирати призьбу і, відремонтувавши пошкоджені дошки обшивки каркаса зробити призьбу, але вже з використанням інших утеплювачів гідроізоляційних матеріалів і краще за все встановити захисну дрібну металеву сітку, яка буде оберігати від потрапляння гризунів всередину призьби і в будинок .


Фото 4

Зверніть увагу на прилеглу до призьбі територію і на обшивку призьби, там можуть виявитися сліди гризунів, їх ходи. Якщо біля будинку немає вимощення, то зазвичай ходи від гризунів знаходяться безпосередньо біля призьби (фото 4 в жовтому гуртку).

Раз вже мова зайшла про вимощення, то зупинимо увагу і на цьому, важливому елементі гідроізоляції фундаменту.

Вимощення


Фото 5

Наявність вимощення охороняє фундамент і підвальне приміщення будинку від вогкості і можливого підтоплення талими водами. Уважно огляньте вимощення. Що потрібно дивитися?
 Як влаштоване вимощення, чи немає зворотного ухилу до будинку, так як вода, потрапляючи на вимощення повинна стікати від дому, а не навпаки.

Перевірте візуально цілісність вимощення, чи немає в відмостці тріщин, як видно на фото 5 (праворуч). Якщо вимощення має такі тріщини, та ще до того ж наскрізні, то функціональність вимощення знижується і чим більше таких дефектів, тим менше користі від вимощення, в цьому випадку вимощення перетворюється просто в тротуар навколо будинку.


Фото 6

Але не у всіх будинків старої споруди є вимощення, це звичайно великий недолік. Якщо ви купите такий будинок, то радимо вам все ж зробити вимощення. Зверніть увагу на фото 6 (справа), біля будинку серед трави видно мох, густим покровом починає застилати поверхню землі, зустрічається і хвощ. Мох і хвощ вказують на велику концентрацію вологи в ґрунті навколо будинку, а значить, волога накопичується в ґрунті і її постійно зростаюча кількість починає свій згубний вплив на стіни фундаменту, підвищується вологість у підпіллі будинку, починає утворюватися грибковий наліт на статевих балках, дошках і т . д.

Як видно з перерахованого то наслідки можуть мати глобальний характер. Адже поступове накопичення вологи в ґрунті навколо фундаменту, про що свідчить мох і хвощ, це як бомба уповільненої дії, може початися руйнування будинку гниллю, грибком, цвіллю. Так що, від пристрою вимощення не варто відмахуватися.

Після огляду вимощення, зверніть увагу прибудовані до будинку веранду або терасу (далі прибудова).

Прибудова до будинку

Якщо у будинку є прибудова, зверніть увагу на те, чи є перекіс прибудови, чи щільно стоїть прибудова до будинку. Як видно на фото 8, прибудова до будинку має перекіс, це означає, що фундамент під прибудовою або взагалі відсутній, або зроблений не якісно.


Фото 8

Зазвичай в будинках старої прибудови зустрічаються варіанти влаштування основи під прибудови до будинку наступного варіанта:

 



Мал.2

А - фундамент будинку

Б - забутка

В - рослинний шар ґрунту

Г - опорний стовп веранди з штучних матеріалів

Г1 - опорний стовп веранди (наприклад: азбоцементна, чавунна труба або дерев'яний стовп)

Варіант I - На поверхню ґрунту укладається цегла (Г) у вигляді стовпчиків без будь-якого заглиблення або знімається рослинний шар ґрунту (В).

Так як опорні стовпи у варіанті I не мають заглиблення нижче рівня промерзання ґрунту, не мають підготовленої підстави вигляді забутки (Б), як під фундаментом (А). У цьому випадку вплив сезонних переміщень ґрунту і талих вод мали високий ступінь впливу на підошву опор, що в подальшому призвело до їх просідання у порівнянні з початковим рівнем закладки підстави.

Варіант II - під заставний брус або колоду прибудови, встановлювали чавунні, азбоцементні або металеві труби, можуть бути опорні стовпи під прибудову були дерев'яні (Г1).

Заглиблення опори в цьому варіанті виконано нижче промерзання ґрунту, але підставу опори виходить не надійним, вплив ґрунтових і талих вод з часом розмивають ґрунт під опорами, і починається їх осідання.

Що зробити для того, щоб опори труб не просідали

Щоб опори з труб не просідали, необхідно залити в порожнину труб бетон і трохи підняти вгору після наповнення бетоном. Бетон при піднятті труб на 15-20 см розтечеться по діаметру проритої або пробуреної буром канави під трубу і вийде міцна основа - підошва під трубну опору.

Для виправлення цього дефекту, вам доведеться піднімати прибудову або повністю її демонтувати і робити нові опорні стовпи відповідно до норм закладки стовпчастих фундаментів, щоб надалі виключити перекошування прибудови через сезонні зрушень ґрунту та підняття рівня ґрунтових вод.

Обшивка фасаду будинку

 


Фото 7

В основному на дерев'яних будинках старої споруди можна бачити обшивку фасаду з дощок (різнотипна вагонка). На що варто звернути свою увагу при огляді дерев'яної обшивки стін будинку:


Фото 8

• Основну увагу зверніть на цілісність дощок, їх стан. Як видно на фото 8, дошки обшивки стін будинку практично прийшли в непридатність, і потрібно їх заміна. Зверніть увагу на чорноту, яка виступає на поверхні дощок, такий наліт означає, що дошка вражена грибком, структура деревини втратила свої якісні характеристики.
• Так само варто звернути увагу на стан фарби на поверхні дощок.

Фото 9

Якщо фарба облазить, фото 9 (А) або лущиться (Б), то це може бути викликано декількома причинами. Давайте розглянемо три більш поширені з них:


Фото 10

• Погана підготовка поверхні дощок до фарбування, як видно на фото 10, на поверхні залишилися сліди виступу смоли, яку необхідно видаляти перед фарбуванням. В цьому випадку фарба буде облазити з поверхні дощок.
• Дошки були погано просушені перед їх використанням для обшивки фасаду, фарба в цьому випадку буде спучуватися і лущитися.
• Не якісна фарба або порушена технологія фарбування зовнішніх стін будинку по дерев'яній поверхні, в цих випадках фарба може і облазити і лущитися.

Підготовка фасаду під фарбування та фарбування

У будь-якому випадку вам доведеться заново фарбувати фасад будинку, але перед цим не забудьте видалити всю стару фарбу, ретельно зачистити поверхню наждачним папером (шліф-машинкою наприклад), заґрунтувати поверхню і фарбуйте тільки олійними фарбами для зовнішніх робіт. Забарвлення проводите двома шарами, даючи просохнути першому шару перед нанесенням другого на 20% більше за часом, яке зазначено в інструкції на етикетки банки. Фарбувати фасад будинку найкраще в осінній час, коли немає спеки і зменшується вплив УФЛ на поверхню фасаду будинку.

Якщо фасад будинку обшитий фасадними панелями, в основному це вініловий сайдинг. В цьому випадку, звичайно, такі дефекти обшивки фасаду як грибок, лущення фарби відсутні, так як вінілові панелі не схильні до дії грибку і вони не фарбуються фарбами, але немає так все райдужно як може здаватися на перший погляд, порушення монтажу фасадних панелей можуть мати такі наслідки:



Фото 11

При обшивці фронтону, панелі сайдинга прикріплені без зазору між зрізом панелі і дахом будинку. В цьому випадку при сезонних переміщеннях будинку, дах чинить тиск на панель і починається викривлення і порушення з'єднання панелей, як показано на фото 11.

В цьому випадку вам доведеться демонтувати обшивку фронтону і заново обшивати фронтон, не забуваючи залишати зазор між дахом і панеллю сайдинга.



Фото 12


 2. Якщо панелі сайдинга змонтовані з порушенням технології монтажу, то від сезонних переміщень будинку панелі почнуть жолобитися і як видно на фото 12 (зліва) утворюється хвиляста поверхня. Дві з видимих ​​причин хвилястості панелей сайдинга - це, панелі мають додаткове кріплення саморізами між профілів (фото 12 праворуч, верх) або при монтажі не встановлювалися сполучні вертикальні планки і панелі з'єднували встик без зазору, що не дозволяє панелі переміститися при переміщеннях будинку (фото 12 праворуч, вниз).

Але це тільки те, що можна побачити зовні обшивки фасаду. У будь-якому випадку вам доведеться, провести демонтаж всієї обшивки фасаду і вже дотримуючись технології монтажу панелей сайдінга обшити фасад будинку новими панелями.

Так само зверніть увагу на цілісність панелей сайдинга, на їх колір, так як панелі сайдинга низької якості втрачають насиченість кольору вже після двох років з моменту їх монтажу на фасад будинку.


Фото 13

Звертайте увагу на кутові з'єднання панелей сайдинга, кінці панелей повинні закриватися куточком (на фото 15, видно дефект кутового з'єднання, виділений червоним колом).

Якщо ви оглядаєте зовні будинок, стіни якого не мають обшивки, то слід звернути увагу на цілісність колод або бруса, особливо нижніх вінців.

Стіни будинку

В основному можуть залишатися без обшивки стіни дерев'яних будинків старої споруди побудованих з колод, рідше з бруса. Стіни каркасних і щитових будинків завжди обшиті дошками або стіновими панелями.


Фото 14

На фото 14 показаний рубаний дерев'яний будинок старої споруди, зверніть увагу, що колоди будинку від часу почорніли, а нижні вінці мають сліди гниття і розтріскування. Ось на це вам варто звертати особливу увагу при огляді такого будинку, так як такий будинок зажадає капітального ремонту стін із заміною нижніх вінців зрубу, а це буде потрібно немало сил і так само не малих грошових витрат.

В якому випадку потрібно відмовитися від покупки будинку старої споруди?

Є два дефекти будинку старої споруди, при яких рекомендується відмовитися від покупки такого будинку:

1. Будинок сильно перекошений, підстава будинку сильно порушено. Потрібен капітальний ремонт фундаменту і його часткова заміна.
2. Вінці рубленого будинку (нижніх трьох-п'яти вінців) мають згнилі колоди, деревина яких повністю втратила свої якісні характеристики і перетворилася на труху.

Що ще можна побачити при візуальному огляді будинку із зовнішнього боку? Давайте звернемо увагу на вікна будинку.

Зовнішній огляд вікон будинку



Фото 15

Якщо в будинку дерев'яні вікна замінені на пластикові, то зовні будинку можна оглянути тільки цілісність склопакетів, та перевірити міцність кріплення наличників. Але ось на дерев'яні вікна (фото 15), та до того, ж якщо вже візуально видно, що вони не нові потрібно звернути більш пильну увагу.


Фото 16

Що можна побачити при огляді вікна з вулиці? Як видно на наочному прикладі фото 16, скло вікна має тріщину, а так само і рама вікна має значні пошкодження. Тріщина в склі могла з'явитися в трьох випадках:

1. При установці скла, коли кріпили штапик, то цвях міг зачепити скло, і воно тріснуло, а господар не став його міняти, по якійсь  причині.
2. Скло могли з необережності, чим-небудь вдарити і воно не розбилося, а тріснуло.
3. При сезонних переміщеннях віконний проріз могло перекосити і через тиск на віконні рами скло могло тріснути або ж при відкритті старих вікон, у яких конструкція рами не має вже міцних сполук, вікно могло перекосити і через це перекосу рами скло могло лопнути.

Не залежно від чого лопнуло скло, його потрібно замінити. Але якщо причина все ж та, яка описана в третьому випадку, то тут потрібно вжити заходів, які виключать повторне пошкодження скла.

Для довідки:

При заміні скла, необхідно залишати зазор між кромками скла і рамою (по всьому периметру) не менше 2-3мм, це дозволить склу переміщатися при перекошування віконних рам.

Усунути тимчасово такий дефект на склі можна з використанням скотча або прозорого силіконового герметика. Якщо заклеювати будете скотчем, то скотч необхідно наклеювати на місце розтріскування скла з обох сторін рами. Якщо будете використовувати для закладення тріщини силіконовий герметик, то тоді вам необхідно вставити по центру тріщини розпірку, щоб скло не сходилося між собою і заповнити простір між склом герметиком. Після висихання герметика, вийміть розпірку і заповніть герметиком місце, де була встановлена ​​розпірка. Після висихання герметика надлишки, що виступають по краях тріщини, зріжте з допомогою леза.

При розтріскуванні безпосередньо самих віконних рам, найкраще замінити старі вікна. Так само оглянете кріплення скла в рамі - якщо скло кріпиться за допомогою віконної замазки, то на поверхні замазки не повинно бути тріщин і замазка не повинна кришитися. Якщо скло закріплені в рамі за допомогою штапиків, то перевірте, чи щільно прилягають штапики до скла і рами і перевірте саму наявність штапиків по всьому периметру кріплення скла до рами.

— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина I
— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина III