Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина III

У попередніх частинах були розглянуті питання огляду дерев'яного будинку старої споруди з зовнішнього боку. У цій частині йтиметься про внутрішній огляд будинку. Оглянемо підлогу, стелю, стіни, так само оглянемо будинок зі  сторони підпілля, перевіримо працездатність всіх наявних комунікацій (водопровід, внутрішній газопровід, електропроводку і т.д.).

— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина I
— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина II

І так продовжимо огляд будинку, заходимо всередину. Але перш ніж пройдете всередину будинку, зверніть увагу на вхідні двері, огляньте їх.

Вхід в будинок. Огляд дверного полотна і дверної коробки



Фото 1

Зверніть увагу на дерев'яну дверну коробку, як видно на фото 1, внизу коробка стесана, це означає що в міжсезоння дім «гуляє» і виходить перекіс дверної коробки. Не дверного полотна, як багато хто помилково вважає, а саме дверної коробки.

Обтесування нижньої частини дверної коробки, це простий, але малоефективний спосіб усунення заклинювання дверного полотна під час сезонних переміщень будинку. В зимовий період, коли ґрунт почне випирати фундамент будинку вгору, перекіс дверної коробки буде протилежний тому, коли навесні при відтаванні ґрунту будинок просідає. Значить в зимовий період, утвориться щілина між дверним полотном і коробкою, а це втрата тепла і протяг.

Огляд стельового перекриття

Далі проходимо безпосередньо до огляду приміщень будинку. При огляді будинку зсередини, зверніть увагу на стельове перекриття.


Фото 2

На що конкретно звертати увагу, при огляді стелі?

У першу чергу, наш погляд зосереджений на стан обробки стелі, та й загалом усіх конструктивних елементів будинку зсередини приміщень - обробка стін, підлоги. Найчастіше, перед продажем будинку, господарі роблять косметичний ремонт, приховуючи часом за свіжим виглядом кімнат, істотні недоліки підлоги, стін чи стелі.

Так що, не піддаючись першому враженню від свіжості стелі, звертаємо увагу в першу чергу на рівність стельової поверхні. На фото 2, можна бачити, що стеля має нерівність. Чому стеля може мати таку нерівність в дерев'яному будинку?

1. Зазвичай такі «осідання» стельового перекриття в будинках старої споруди, зустрічаються в будинках, де демонтовано опалювальні печі. При неправильній установці печі в будинку, з її прив'язкою до стельового або підлогового перекриття, піч при сезонних переміщеннях ґрунту або просто під впливом своєї ваги могла просісти, що призвело до просідання стельового перекриття.
2. У щитових будинках старої споруди, зв'язка стін здійснювалася за допомогою колоди проходить від однієї стіни до іншої, і якщо колода було недостатньо просушена, то вона могла під своєю вагою прогнутися в центральній частині і це так само могло стати причиною нерівності стельового перекриття. Так як встановлені перегородки в таких будинках не мають капітальної основи (фундаменту), заснування таких перегородок влаштовано безпосередньо на підлозі, а статеві лаги могли спочатку не мати опорних стовпів, тому колода могло деформуватися і порушити рівність не тільки стельового перекриття, а й підлоги з- за відсутності капітального простінка.
3. У «п'яти стінці, рубаних будинках старої споруди, позначилося б, капітальної п'ятою стіною, яка служить перегородкою, такі випадки нерівності стель і підлоги так само можуть мати місце. Причина практично та ж, що і в щитових будинках - не якісне виконання стовпчастих опор під перегородкою.

Виправити такі нерівності стельових перекриттів можна, якщо при проведенні ремонту в будинку ви зробите підвісну стелю.

Так само зверніть увагу, чи немає патьоків на стелі, які могли утворитися через течі покрівлі, але це знову ж таки можна побачити, якщо в будинку не зроблено  косметичний ремонт.

Огляд стін будинку

При візуальному огляді стін дерев'яного будинку можна визначити якісний стан стін. Зверніть увагу на кутові з'єднання стелі і стін.


Фото 3

Як видно на фото 3, на кутовому з'єднанні стелі і стіни шпалери зморщені, вийшла «гармошка». Чим це викликано?

Однією з причин, звичайно ж, є те, що будинок дає просідання при сезонних переміщеннях ґрунту. Але є й ще причина - це:

• у рубаних будинків старої споруди, міжвінцевий ущільнювач, втратив свої якісні характеристик, колоди верхніх вінців стін будинку прийшли в непридатність, потребують заміни, деревина втратила свої якісні характеристики. Все перераховане, впливає на якість міжвінцевого щільного з'єднання і при навіть самих незначних зрушення ґрунту такі стіни починає коробить, що і служить причиною порушення якості обробки стін рулонними матеріалами
• в щитових будинках, такий стан обробки стін рулонними матеріалами, може бути викликаний неякісним з'єднанням щитів між собою. Через великий термін експлуатації, неякісної паро-гідроізоляції, а так саме через те, що деревина брусків верхньої або нижньої обв'язки і вертикальних стійок щита втратила свої якісні характеристики (при демонтажі таких щитів на брусках обв'язки спостерігається наявність грибка, цвілевих нальотів, трухлявої або пошкодження жучком), все це негативно відбивається на місцях з'єднання щитів, що призводить до нерівномірним осіданням кожного щита в окремо, так само велика ймовірність порушення вертикальність стін.

Ще зустрічається дефект стін дерев'яних будинків - деформація стіни. Цей дефект зустрічається тільки в рубаних будинках.


Фото 4

Ось цей дефект деформації зрубу дерев'яного будинку, видно на фото 4. Господарі не проводили ніякого перед продажного ремонту, і як кажуть - факти на обличчя. Деформація зрубу відбувається через порушення з'єднання центральних вінців зрубу, під вагою верхніх вінців, при тиску ґрунту на фундамент будинку, вінці будинку розташовані в центральній частині зрубу втратили якісне з'єднання або спочатку ці вінці не мали додаткових з'єднань (нагелів), такі вінці починає випирати .

Цей дефект рубаних стін може привести до того, що без своєчасного вжиття заходів з капітального ремонту, вінці зрубу можуть просто розкотитися. Зазвичай такі будинки купуються під знос, через місця під будівництво нового будинку, так як капітальний ремонт будинку з таким дефектом стін має велику трудомісткість і значне вкладення грошових коштів.


Фото 5

Про що ще можуть повідати стіни будинку при візуальному огляді? Як видно на фото 5, стіна має водні патьоки. Це значний дефект - в такому будинку гідро-пароізоляція стін виконана з грубими порушеннями або ж взагалі відсутній, а в щитовому будинку в добавок до цього ще й немає внутрішніх вентиляційних каналів між утеплювачем, все це призводить до того, що стіни будинку як губка вбирають вологу , погано просихають, особливо якщо в будинку пічне опалення, деревина таких стін швидше за все вражена грибком, втратила свої якісні характеристики, з'явилася трухлявої і тепловтрати в будинку з такими стінами будуть значними.

Навіть коли немає яскраво виражених патьоків, неякісну паро-гідроізоляцію стін можна визначити по капелюшках цвяхів, які невеликими точками мають рудуватий відтінок стають видимі на рулонних обробних матеріалах стін будинку. Це відбувається через те, що при підвищеній вологості стін, цвяхи які кріплять обробку стін, приміром, ДВП, просто іржавіють, от і на світлому тлі декоративно - оздоблювальних матеріалах проступає «рудизною» капелюшків цвяхів.

Огляд підлоги


Фото 6

При огляді статі зверніть увагу на рівність щита підлогового перекриття, так само при пересуванні по будинку, проводячи його внутрішній огляд, зверніть увагу на міцність підлоги:

• підлога не має прогинатися при ходьбі
• не повинно бути скрипу мостин

Так само зверніть увагу на стики підлоги і стін, в більшості випадків ці стики приховані плінтусом і швидше за все ви нічого не зможете побачити, але що може бути приховано під декоративною обробкою?

У дерев'яних будинках старої споруди на стиках статі і стіни, особливо в щитових будинках, можна зустріти поширений дефект, як дощок підлоги, так і безпосередньо стіни - трухлява деревини, утворюються щілини, і в холодну пору року ви будете відчувати протяг на поверхні підлоги. Холодне повітря надходити з підпілля через щілини, що утворилися між стіною і підлогою, буде різкий перепад температури на поверхні підлоги і на висоті рівня людського зросту.

Усунення цього дефекту - це ремонт підлоги, заміна дощок. Але якщо немає можливості провести такий ремонт, можна демонтувати плінтуса і запінити монтажною піною простір між стіною і підлогою, почекати приблизно 30 хвилин до повного висихання піни. Після чого зрізати надлишки піни і встановити на місце плінтуса.


Фото 7

Ще зверніть увагу в місцях стику стелі і підлоги зі стінами на наявність ходів які лишили гризуни. Наявність таких ось ходів, як можна побачити на фото 7, говорить про майбутню клопітку роботу зі знищення гризунів, якщо ви купите будинок. Чому я звертаю вашу увагу на наявність гризунів і місця їх проживання в дерев'яному будинку?

Для будь-якого дерев'яного будинку гризуни притаманні практично завжди, але от для рубленого будинку гризуни не представляють особливої ​​загрози, на відміну від каркасного (щитового) будинків. Напишу свій погляд на бачення цієї проблеми.

Давайте відповімо на питання - чим утеплювати стіни в будинках такого виду в 60-70-ті роки?


Фото 8

1. Стіни щитових будинків в ті роки утепляли в основному м'якою ізоляційною плитою (А), чотири або п'ять шарів з гідроізоляцією пергаміном.
2. Стіни каркасних будинків, побудованих за каркасно-рамкової технології, утепляли сипучими матеріалами - деревну тирсу або стружка, а так же шлак.

Тепер подивимося на ситуацію так - будинок, наприклад, простояв вже більше 40-50 років і якщо в такому будинку, гризуни переважали досить таки тривалий час, і боротьба з гризунами не проводилася або проводилася, але не досягала повного винищення гризунів, то теплоізоляційні матеріали стін могли бути значно пошкоджені:

1. Якщо стіни будинку утеплені м'якої плитою (ізоплитою), то гризуни могли пошкодити значну площу плитного утеплювача, так як через простору між шарами утеплювача гризуни мали можливість безперешкодного пересування і ідеальні умови для влаштування своїх гнізд. А пошкоджений утеплювач, який має наскрізні нірні ходи залишені гризунами втрачає свою теплоізоляційну здатність і холод, що надходить з вуличного боку безперешкодно проникає до обшивки стіни з зовнішнього боку, що, безсумнівно, призводить до значних тепловтрат.
2. Якщо стіни утеплені сипучими матеріалами, особливо це стосується деревної тирси і стружки, то тут гризуни так само мали ідеальні умови для існування і розмноження. Прориваючи ходи в сипучому утеплювачі, гризуни сприяють його поступовому опусканню вниз стіни, тим самим верхня частина стін будинку з часом може виявитися взагалі не утепленою.

Такі пошкодження теплоізоляції стін каркасних і щитових будинків тягнуть за собою невідкладність капітального ремонту, а значить і додаткові грошові витрати на проведення ремонту та закупівлю будівельних матеріалів.

Примітка:

Капітальний ремонт щитових або каркасних стін, має на увазі під собою практично пристрій нових стін будинку. Виникає необхідність заміни дощок обшивки стін, часткова заміна стійок каркаса, повна заміна старого тепло-гідро - пароізоляційного матеріалу.

Огляд системи опалення

У будинках старої споруди систему водяного опалення зазвичай робили з сталевих труб і регістрів (іноді чавунні регістри). На що потрібно звернути увагу, при огляді такої системи опалення:

• провести огляд з'єднання труб і регістрів
• провести огляд зварювальних швів
• оглянути по можливості цілісність труб і регістрів (так як система опалення ще може бути не заповнена водою, і ви не побачите протікання в пошкоджених місцях)

 

Фото 9

На фото 9 (А) можна бачити порушення герметичності різьбового з'єднання труби і регістра. Зверніть увагу на іржавий наліт на сполучної муфті та на різьбленні згону.

Цей наліт утворився через протікання (далі не значного) води в місці різьбового з'єднання. Це може бути викликано наступними причинами:

• при з'єднанні згону і муфти було використано недостатню кількість різьбового ущільнення (в основному тоді використовувався льон як межрізьбового ущільнювача)
• неякісна різьба на згоні або сполучної муфті, що з часом привело до ослаблення з'єднання і вода почала протікати по ниткам різьби

Для усунення цього дефекту, вам доведеться демонтувати цю частину системи опалення, від'єднати опалювальний регістр від труб (подачі і «обратки») в місці протікання води. Для нового ущільнення різьблення можна використовувати силіконовий герметик, але якщо різьблення згону (А) і сполучної муфти (Б) мають великий зазор, то в цьому випадку бажано використовувати лляну клоччя. Клоччя щільно обмотує по різьбі згону і наносите невеликий шар масляної фарби поверх лляного ущільнювача, після чого з'єднуєте трубу і регістр і обов'язково фіксуєте з'єднання за допомогою контрогайки (В).

На фото 9 (Б) можна бачити дефект протікання системи опалення по зварювальному шву (Г), який прихований під скотчем (так же цей дефект усувають за допомогою хомута). Для усунення такого дефекту вам буде потрібно злити воду із системи і за допомогою зварювання усунути текти. Перед виконанням зварювальних робіт, необхідно зрізати старий зварювальний шов, наприклад, за допомогою болгарки і тільки після цього накладати новий зварювальний шов.

Тепер давайте повернемося до огляду основних конструкційних елементів будинку, для цього буде потрібно спуститися в під підлогу будинку.

Огляд будинку з боку підпідлоги


Фото 10

Якщо в будинку є під підлога, а в будинках старої споруди практично в 100% випадках підпілля використовується як сховище для овочів і консервації, то бажано перевірити стан будинку з боку підпілля.

На що необхідно звернути увагу при огляді підпілля будинку:

• стан балок підлоги
• стан статевих дощок
• стан закладних колод
• стан гідроізоляції між цоколем і закладними колодами
• перевірити стан вологості підпілля

Огляд лаг і дощок підлоги з боку підпідлоги


Фото 11

При огляді лаг зверніть увагу на стан поверхні колод (бруса), на фото 11, А видно, що поверхня колоди не має слідів присутності жучка, не має гнильних утворень, на відміну від того що можна бачити на тому ж фото під літерою Б - як видно колоду сильно пошкоджено жучком, має синяву (перша ознака хворої деревини).

Для практичної перевірки міцності деревини, можна використовувати будь-який гострий предмет - шило, ніж або як показано на фото викрутку. Гострий кінець викрутки наставляємо на поверхню колоди (бруса) і з силою натискаємо на викрутку. Що виходить?

На фото 11, А колода має досить міцну структуру, і викрутка залишає злегка видимий слід, значить, такі статеві лаги прослужать ще не один десяток років. Але ось на фото 11, Б видно, що викрутка під натиском практично повністю пройшла заболонь і зупинилася вже на серцевині колоди, такі статеві лаги вимагають заміни.
 


Фото 12

Продовжуючи огляд підпілля, перевірте візуально стан статевих дощок, а так же то з яких дощок зроблені підлоги (необрізна дошка, обрізна або шпунтована дошка).

На фото 12, А видно, що підлога зроблений з необрізної дошки і має гнильні ураження поверхні дощок, в основному гнильні освіти помітні на серцевині деревини (центр дошки), це може бути викликане трьома основними причинами:

• Для розпилювання на дошки були взяті колоди з уже не якісної деревиною
• Були порушені правила сушіння дощок (штабеля дощок при сушінні не продуваються, поверхня однієї дошки стикалася з поверхню іншої дошки)
• У під полі будинку погана вентиляція, через що підвищена вологість, яка сприяє хвороботворним освітою в структурі деревини або під-підлогу будинку підтоплюється талі води в період танення снігового покриву.

На цьому ж фото під літерою Б, видно що стан статевих дощок перебуває в задовільному стані, підлога зроблена з шпунтованих дощок і ремонту не потребує, на відміну від статі показаного на фото12, А.


Фото 13

Як уже говорилося в розділі про огляд підлоги, зверніть увагу на цілісність деревини - не пошкоджені гризунами лаги підлоги і якщо є дерев'яні конструкції (полиці, стелажі і т.п.) які використовують для зберігання консервації і овочів (фото 13).

Примітка:
Визначити, з чого зроблені підлоги в будинку і що приховує під собою декоративно - оздоблювальні матеріали статі, можна тоді, коли ви тільки відкрили люк підпідлоги.


Фото 14

На фото 14, А видно, що підлога зроблений з шпунтованих дощок, поверхня підлоги оббита ДСП.
Такі підлоги теплі і мають міцну поверхню. На фото 14, Б видно, що підлоги зроблені з обрізної не шпунтованої дошки, поверхня підлоги оббита ДВП і забарвлена ​​- такі підлоги більш холодні, порівняно з тими, що показані на цьому ж фото під літерою А.

Огляд закладних колод і гідроізоляції


Фото 15

Продовжуючи огляд конструктивних елементів будинку з боку підпілля, зверніть увагу на заставні колоди стін будинку:

• перевірте стан міжвінцевого утеплювача
• подивіться, чи виконана гідроізоляція між поверхнею фундаменту і заставних колодою, візуально оцініть стан гідроізоляційного матеріалу
• зверніть увагу на те, як укладені заставні колоди на поверхню фундаменту, якщо між колодами і фундаментом є зазор, то, як і чим заповнений простір між колодою і фундаментом, в якому стані знаходиться заповнювач.

І, звичайно ж, найголовніше - перевірте якість деревини закладних колод.

На фото 15, можна бачити, що гідроізоляція між заставними колодами і поверхнею фундаменту виконана з руберойду і навіть візуально видно, що руберойд втратив свої якісні характеристики, як заповнювач простору між поверхнею фундаменту і заставних колодою використаний мох. Після перевірки якості моху, з'ясувалося, що мох розфарбовується, не забезпечує якісного ущільнення простору, в результаті чого підвищується ймовірність проникнення холодного повітря в під-підлогу будинку в зимовий період, а це, безсумнівно, відіб'ється на те, що підлоги в будинку будуть холодними і в цілому збільшується витрата палива.

Щоб запобігти надходженню холодного повітря через втрати якісні характеристики ущільнювальний матеріал, в описуваному випадку мох, необхідно повністю видалити весь старий ущільнювач і заповнити простір між заставних колодою і поверхнею фундаменту, наприклад, з використанням мінераловатного утеплювача.

Перевірити якість деревини закладних колод, перевіряється таким же способом, як і якість деревини колод з яких влаштовані лаги підлоги лаг.

Проводячи огляд дерев'яного будинку, нехай навіть не старої споруди варто перевірити стан внутрішнього газопроводу і електропроводки в будинку. Це пов'язано з тим, що будинок дерев'яний, а більшість причин пожеж у дерев'яних будинках виникають через несправність у роботі газового обладнання, електропроводки, а так же димоходів.

Звичайно, можна не оглядати ні газопровід, ні електропроводку, але - в такому разі, після покупки будинку, перед вами можуть виникнути «сюрпризи» - несправність електропроводки, несправність газового обладнання чи безпосередньо самого газопроводу. Але ви не закладали в бюджет видаткову статтю на ремонт електропроводки або на заміну газового устаткування.

Щоб уникнути різного роду таких «сюрпризів»,  рекомендують проводити ретельний огляд не тільки конструктивних елементів будинку, але і  газопроводу (з газовим устаткуванням), і електропроводки, а також водопостачання будинку і каналізацію.

І так, давайте коротко розглянемо деякі моменти при огляді і перевірці газового обладнання, перевіримо функціональність газопроводу і т.д.

Огляд і перевірка внутрішнього газопроводу

Якщо будинок газифікований, то бажано перевірити стан газопроводу і його функціональність.


Фото 16

При огляді системи внутрішньої системи газопостачання зверніть увагу на наступне:
чи є витяжка над газовим опалювальним котлом (фото 16, А), а так же над газовою плитою
перевірте, як встановлено газовий котел, якщо є порушення установки газового обладнання, то згодом вам можуть застосувати штрафні санкції і навіть відключити подачу газу, так що краще заздалегідь переконатися в тому, що газове обладнання встановлено без порушень (рис.16, Г) (це в тому випадку необхідно перевірити, якщо ви не мають наміру робити заміну газового котла) перевірте працездатність газового обладнання та надійність запірних кранів (рис.16, збичувавши)

Наприклад:

Перевірити працездатність газопроводу і запірних кранів можна так, попросіть господаря будинку запалити газову плиту (як показано на фото 16 Б) і при горінні газу в газовій конфорці перекрийте запірний кран, виключивши подачу газу до газової плити. Якщо газ перестає горіти через кілька секунд (до 5-7 секунд), значить, запірний кран знаходиться в справному стані і виключає витоку газу. Огляньте лічильник обліку споживання газу, наявність пломб, цілісність захисного скла і перевірте його працездатність.

Примітка:

При перевірці документації на будинок, обов'язково перевірте наявність документації на газифікацію даного будинку.

Якщо в будинку зроблений водопровід і каналізація, то ви можете оцінити стан даних комунікаційних систем.

Перевірка внутрішнього водопроводу


Фото 17

Якщо в будинку передбачена система водопостачання, то перевірте її працездатність. Поцікавтеся у господарів, як влаштована система подачі води в будинок:

• які труби використані для подачі води в будинок
• яким насосом здійснюється подачі води в будинок (якщо це система індивідуального водопостачання)
• глибина і місце прокладки труб

Якщо в будинку зроблена система індивідуального водопостачання, то обов'язково дізнайтеся у господарів, яке джерело води в будинку - свердловина або колодязь, яка глибина вододжерела, якість води (бажано провести хімічний аналіз води в лабораторії СЕС).

Так само поцікавтеся у господаря, якщо в будинку є санвузол, як зроблена каналізація, який обсяг каналізаційного колодязя, чи є септик з фільтруючим колодязем і чи є дозвіл СЕС на пристрій каналізаційного колодязя в тому місці, де він розташований. Необхідно письмове підтвердження СЕС, що каналізаційна система в такому виконанні, в будинку який ви купуєте, не становить загрози зараження навколишнього середовища і вододжерел питної води.

Огляд електропроводки в будинку

На що потрібно звертати увагу при огляді електропроводки в дерев'яному будинку?


Фото 18
Вид електропроводки (у дерев'яних будинках старої споруди в основному електропроводка відкритого типу). На фото 18, А проводка старого зразка, на фото 18, Б - сучасна проводка укладена в спеціально призначений ПВХ короб.



Фото 19

Місця з'єднання проводів (бажано перевірити, як з'єднані дроти між собою, стан ізоляції місць з'єднання)

Цілісність проводів (якщо дроти знаходяться не в коробах, то можливо перевірити візуальним оглядом якість і цілісність ізоляції проводів).


Фото 20

Перевірте працездатність лічильника обліку споживання електрики, проведіть візуальний огляд лічильника (але це звичайно можливо зробити, тільки якщо господарі будинку не будуть заперечувати проти такого скрупульозного огляду), перевірте наявність пломб на кожусі лічильника.


Фото 21

Перевірте, чи встановлені додаткові автомати відключення подачі електроенергії в місцях максимального навантаження на електропроводку (фото 21). Зазвичай таким місцем є санвузол, обладнаний в будинку в якому встановлені пральна машинка, електричний нагрівач води, насосна станція  і так само якщо є висновок електропроводки на вулицю - до лазні, сараю, гаража. Але установка додаткових автоматів необхідна, якщо в перерахованих приміщеннях не варто додатково лічильника обліку споживання електроенергії та підведення електроживлення не здійснено безпосередньо в ці приміщення, минаючи лічильник, встановлений безпосередньо в самому будинку.

Для того, щоб мати повне уявлення про майбутню покупку, так само можна оглянути прилеглу до будинку земельну ділянку та її огорожу.

Огляд огородження ділянки


Фото 22

Якщо огорожа ділянки - це дерев'яний паркан, то звертаємо увагу на наступні моменти:

• звертаєте увагу на стан деревини, на поверхні паркану і зліг не повинно бути гнильних утворень і замшілости (А), як можете побачити ці вади на фотографії
• штахетник повинен бути цілим і надійно прикріпленим до зліг, перевірте надійність кріплення штахетника, похитати його рукою з боку в бік, якщо деревина має якісну структуру, то штахетник буде міцно триматися і не піддасться зламу
• низ штахетника не повинен бути трухлявим, так само оглянете цілісність штахетника (Б).

Якщо все ж дерев'яна огорожа має погану якість, то після придбання будинку, доведеться змінити огорожу на нову - поставити металевий паркан або так само, дерев'яний.


Фото 23

Якщо огорожа ділянки виконано з сітки-рабиці, то зверніть увагу на наступне:

• сітка-рабиця повинна бути надійно прикріплена до опорних стовпів і між прольотами по всій довжині огорожі повинен бути натягнутий сталевий дріт або сталевий трос невеликого діаметра (А), які фіксують вертикальність сітки між прольотами, не даючи їй прогинатися
• сітка-рабиця не повинна мати пошкоджень, через які можуть проходити на ділянку собаки або кішки, так же верх і низ сітки повинен бути закріплений в місцях з'єднання дроту (Б)
• зверніть увагу, заглиблена чи сітка в ґрунт, за правилами установки огорож із сітки-рабиці, її нижня частина не повинна заглибляться в ґрунт. Відстань від поверхні ґрунту до сітки має складати як мінімум 3-5 см. В іншому випадку нижня частина сітки, заглиблена в ґрунт, незабаром буде роз'їдені корозією і тоді доведеться ремонтувати огорожу.

Фото 24

Якщо огорожа зроблена з листового профільного металу:

• зверніть увагу на кріплення аркушів профілю до куточків (зліг), під капелюшком саморізів не повинно бути видно слідів корозії, якщо все ж корозія з'явилася, то слід обробити ці місця з допомогою металевої щітки і нанести антикорозійний захист. Якщо цю роботу не виконати вчасно, то метал профілю під капелюшком саморіза буде наскрізь вражений іржею і в таких місцях профіль вже не буде надійно прикріплений до куточка. Огорожа зажадає капітального ремонту з вкладенням великих матеріальних коштів, ніж тих які ви витратите на покупку металевої щітки і антикорозійного рідини.

Стовпи у всіх типів огорож повинні міцно стояти в ґрунті, не повинні мати перекосів в яку-небудь сторону. Перевірте стійкість, впираючись в стовп руками, міцно встановлений стовп не піддасться вашим зусиллям. Якщо ж стовп, наприклад, дерев'яний, нахилився, то це означає, що його підземна частина згнила. Якщо стовп зроблений з металевих труб, але все одно піддався вашим зусиллям і нахилився, значить, такий стовп просто укопаний в ґрунт і не забетонований. Всі ці дефекти опорних стовпів огорожі показують, що належить заміна дерев'яних стовпів, додаткове посилення залізних стовпів за допомогою пристрою бетонної плити.

Так само не маловажним є перевірка документації на  будинок який купується, що прилягає до нього земельну ділянку, документів на газифікацію будинку (якщо будинок газифікований).

— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина I
— Вибір будинку. Вибір дерев'яного будинку старої споруди. Частина II