Дерев'яна обробка фасаду

Дерев'яний масив - не найдешевший матеріал для оздоблення фасадів, але від цього охочих використовувати деревину не стає менше. Але, при уявній простоті створення зовнішнього облицювання з дощок, робота ця потребує кваліфікації.

Дерев'яне облицювання може бути у вигляді вагонки, рівних або необтесаних дощок, покладених в на шарування, зі спеціальних фасадних дощок з пазо-гребневим або четвертним з'єднанням. Таку обшивку використовують для облицювання цегляних або блочних стін, а також в каркасному будівництві. Вона здатна одночасно виконувати декоративну і теплоізолюючу функцію. В останньому випадку це - облицювання вентильованого фасаду при утепленні «сухим» методом.

Облицювання фасаду дерев'яними дошками різного перерізу виконують теслярі та столяри, яких часто надає підприємство деревообробні фірми, що випускають фасадні обробки. Виконати ці роботи можна і самостійно, але для цього знадобляться електроприлади та досвід роботи з деревом.

Технологія дерев'яних фасадів

Деревина є матеріалом органічного походження і тому в умовах вогкості схильна до гниття. Облицювання з дощок обов'язково повинне бути вентильоване із зворотного боку. Щоб забезпечити таку вентиляцію її набивають на дерев'яну обрешітку. І хоча на перший погляд може здатися, що оброблена деревина не зволожується із зворотного боку, насправді це не так. Справа в тому, що стіни з цегли, будівельних блоків або бруса пропускають водяні пари, спрямовані з приміщення назовні. І якщо між стіною (або шаром утеплювача) і дерев'яною обшивкою не буде вентиляційного зазору, то волога буде безупинно передаватися деревині. У свою чергу перезволожена деревина буде субстратом для розвитку гнильних бактерій і грибків, в результаті чого таке облицювання виявиться недовговічним.

У системах вентильованих фасадів використовується вітрозахисна плівка. Вона може бути покладена на утеплювач або безпосередньо на стіну, при його відсутності. Вітрозахист перешкоджає вивітрюванню волокнистих утеплювачів, а також захищає стіни від продування. Смуги вітрозахисту скріплюються між собою монтажною самоклейною стрічкою.

Спеціальна плівка не пропускає воду, але не є перешкодою для виходу пари з приміщень. При облицюванні стін без зовнішнього утеплювального шару можна обійтися і без вітрозахисту (хоча допускати це небажано), але мінвату обов'язково треба захищати.

Між стіною і дерев'яною обшивкою передбачається вентиляційний зазор 4-5 см, в якому, утворюється висхідний потік, постійно забирає із собою вологу. Внизу стіни повинні бути передбачені зазори для вільного входу повітря, а під дахом - для виходу. Нижній зазор захищається металевою сіткою, щоб під обшивку не проникли комахи і гризуни.

Каркас під облицювання роблять з дерев'яних рейок квадратного або прямокутного перерізу зі стороною 3-5 см. Рейки ці просочуються імпрегната - складами, що знижують водопоглинання матеріалу. Також рейки каркаса необхідно обробити антисептиком і, бажано, антипіреном. Якщо стіни будуть утеплятися, основна конструкція вентильованого фасаду робиться з дощок. Ширина дощок дорівнює товщині утеплювача, який вставляється між ними.

При облицюванні дошками стіни без утеплення рейки каркаса набиваються з кроком 40-60 см. У вертикальному положенні вони розташовуються, якщо дошки облицювання набиваються горизонтально. Якщо дошки встановлюються у вертикальному положенні, то виконується подвійна обрешітка: спочатку вертикальні рейки, а поверх них горизонтальні.

Вкрай небажано облицьовувати дошками спочатку криві стіни. Хороші фахівці завжди спочатку проміряти стіни рівнем, і якщо виявляються нерівності, то нівелюють їх підкладками з імпрегнованої фанери.

Рейки каркаса повинні кріпитися до стіни тільки одним кріпильним елементом на точку. Два кріплення один біля одного додадуть каркасу надмірну жорсткість, яка буде перешкоджати переміщенню, неминучим в результаті термічних розширень матеріалів. Ще краще, зробити отвори в рейках під кріплення еліптичними, з можливістю вільного ходу близько 1 см. Ця, на перший погляд, нежорстка конструкція забезпечить облицюванні більшу міцність.

Утеплювач під дерев'яною обшивкою

В залежності від того, з якого матеріалу побудована стіна, вибирається конструкція навісного фасаду і розташування утеплювача. Дерев'яною вагонкою і дошками можна облицьовувати:

•  стіни каркасного будинку;
•  кам'яні та цегляні стіни (з утепленням і без);
•  стіни з великоформатних блоків (з утепленням і без);
•  стіни з бруса з утепленням.

Під дерев'яною обшивкою можна заховати до 20 см утеплювача. При утепленні кам'яної або цегляної стіни перший шар мінеральної вати можна притиснути вертикальними рейками каркаса, закріпивши їх на дистанційних елементах з оцинкованої сталі. Другий шар утеплювача вже вставляється між цими рейками. Таким чином, виключаються містки холоду, і тим самим підвищується ефективність утеплення.

Особливу конструкцію має навісний вентильований фасад з утепленням для стін з дерев'яного бруса. Спочатку набиваються вертикальні дистанційні рейки, потім йде шар пароізоляції, далі утеплювач, між затиснутому рейками каркаса; поверх вітрозахист, потім дистанційні рейки, на які вже набиваються дошки облицювання. Таким чином, є два вентиляційних зазору: між стінами з бруса і утеплювачем, а також між утеплювачем і облицюванням. Але є ще одна обов'язкова умова: в нижньому брусі необхідно проробити вентиляційні отвори, через які буде надходити повітря в перший вентзазори, який необхідний для захисту дерев'яних стін від вологи.

Стіни, призначені під дерев'яне облицювання, можуть утеплятися пінополістиролом. На відміну від мінеральної вати він сам утримується між рейками каркаса і не вимагає фіксації дюбелями. У фасадних системах з пінополістиролом не потрібна вітрозахист і пароізоляція.

При великій товщині фасадної конструкції вікна слід розташовувати якомога ближче до зовнішнього краю стіни, інакше вони після облицювання виявляться занадто глибоко посадженими, що може нашкодити архітектурі.

Зонтичні дюбелі, які підтримують мінеральну вату, повинні заглибляться в кладку з повнотілої цегли як мінімум на 5 см, а з пустотілих - на 7,5 см.

Обшивка деревом

Горизонтальну обшивку починають з нижньої планки. Вона повинна розташовуватися не нижче 30 см від рівня ґрунту або вимощення. Цю відстань слід витримати для того, щоб краплі дощу, розбиваючись, не забризкували дерево. Дошки прямокутного перерізу укладаються нашаруванням. Шпунтовані дошки та дошки з чвертю стикуються в «паз-гребінь». Такі дошки також використовують і при вертикальній орієнтації обшивки. При горизонтальному розташуванні дощок з пазо-гребневим з'єднанням слід завжди спрямовувати їх гребенем вгору, щоб вода, стікаючи по них, не проникала в пази.

Звичайні дошки при вертикальному облицюванні набивають в стик, а потім шви закривають нащільниками (тонкими планками). Нащільники можна розташувати і з внутрішньої сторони, тоді фасад виходить суцільним, не ребристим. Якщо того вимагає дизайн, дощате облицювання можна вісь і по діагоналі.

Виконавці повинні починати облицювання з великих стін, щоб обрізки дощок можна було використовувати потім на коротких ділянках. Обов'язково треба простежити за тим, щоб кріплення дощок вівся, стійкими до корозії шурупами або оцинкованим цвяхами. Необхідно відступати від краю дошки мінімум 10 см, інакше будуть з'являтися тріщини. Для шурупа попередньо слід просвердлювати отвір у дошці трохи менше його діаметра. Капелюшки повинні потопати на глибину 1 мм.

Міцність і зовнішній вигляд фасаду з дощок

Деревина, підвладна атмосферному впливу, і вимагає захисту. Дерев'яні фасади покривають безбарвними або тонують лаками, фарбують або обробляють декоративними імпрегната. До того, як наносити захисне покриття, дерево слід просочити антипиреновими складами. Цей етап пропускають, якщо фасад буде пофарбований спеціальною протипожежною фарбою для деревини. Така фарба перешкоджає займанню дошки при довгому прямому контакті з вогнем. Для вентильованих фасадів дерев'яних протипожежна обробка особливо актуальна.

При всіх перевагах дерев'яних фасадів, їх недоліком є ​​необхідність оновлення захисного покриття раз в 4-5 років. Проте якщо використовувати для облицювання дорогі породи, наприклад, кедр або тик, то проблем з подальшим фарбуванням можна уникнути. До того ж така деревина практично не деформується дуже довгий час.

На ринку можна придбати вже оброблені і пофарбовані дошки, призначені спеціально для облицювання. Потрібно стежити, щоб виконавці при монтажі таких дощок фарбували їх обрізані торці.

Щоб фасад виглядав ідеально, забарвлення дощок краще виробляти до монтажу. Справа в тому, що після монтажу дошки облицювання трохи змінюють своє положення і при поверхневій фарбування можуть оголитися непрофарбовані місця.