що вибрати?
як будувати?
фото-галереї
статті
проекти
база компаній
замовити
відеоЩе не остиглі від задушливого літа, коли будь протяг в заміському будинку був настільки бажаний, ми опинилися в ролі такої бабки. Тим часом пора ставати «мурахою», а саме: терміново законопачувати віконні та дверні прорізи, а також при необхідності ремонтувати піч.
Вікна
У літню спеку ніхто не звертає уваги на стан вікон, восени ж ми намагаємося закрити їх щільніше і засмучуємося, якщо зробити це не вдається. Або вдається, але з вікна протягає.Строго кажучи, вікна вимагають постійного догляду і періодичного ремонту, і краще готувати сани влітку. Але можна це зробити і в осінній час. Зрозуміло, що мова йде про ремонт дерев'яних вікон, а регулювання склопакетів в металопластикових рамах краще довірити професіоналам.
Що перш за все виходить з ладу в дерев'яних вікнах? Рами, постійно наражаючись на атмосферні впливи, набухають від вологи, всихають і змінюють геометричну форму.
З цієї ж причини послаблюються шурупи віконних петель - їх потрібно підгвинчувати.
Якщо шуруп провертається, то в отвір забивається дерев'яна пробка-нагель і в неї укручується шуруп. Таким же способом слід зміцнити шурупи віконних ручок і шпінгалетів. Але! Не женіться за швидкістю, не витягуйте шурупи кліщами і не забивайте їх молотком! Працюйте тільки викруткою, по можливості (якщо діаметр гнізда дозволяє) замінюючи старі шурупи сучасними саморізами.
Якщо стулка сильно покороблена і тому погано закривається, її знімають з петель, після чого простружують в тому місці, де вона зачіпає за раму. Працювати рубанком при цьому слід обережно, постійно перевіряючи точність підгонки, інакше можна добитися протилежного ефекту: з'явиться щілина, через яку буде дути. Ще одна причина перекосів - розхитування кутових з'єднань стулки. Як варіант усунення - зміцнення кутових з'єднань металевими косинцями.
Більш складний ремонт вікон вимагає навичок в столярній справі. При «капітальному» ремонті стулки знімають з петель і, вийнявши скло, розбирають на бруски. Після цього вистругують нові бруски заданого розміру і профілю, підганяють їх і вставляють натомість гнилих або пошкоджених.
Ремонт вікон включає фарбування. Попередньо підготовляють поверхню, тобто видаляють бруд і ошкурюють. Для зовнішніх частин зазвичай застосовують алкідні емалі, масляні та водоемульсійні фарби. Добре підходить спеціальна емаль ПФ-14 білого, кремового, блакитного та салатового кольорів. Спочатку слід фарбувати плоскі поверхні, потім фігурні. В першу чергу палітурка, потім коробку і підвіконня.
Щоб уникнути забруднення скла його закривають фанерою або іншим матеріалом (можна також використовувати паперову клейку стрічку). Якщо олійна фарба таки потрапила на скло, для її видалення можна приготувати пасту з просіяної крейди і насиченого водного розчину кальцинованої соди, нанести на забарвлене місце, дочекатися розм'якшення фарби, а потім видалити її папером.
Двері
Двері які нещільно закриваються теж не принесуть задоволення тим, хто час від часу відвідує своє заміське володіння восени і взимку або живе в будинку постійно.Проникаюче в приміщення холодне повітря не тільки знижує комфорт, але і підвищує витрати на опалення. Так що двері перед настанням холодів повинні бути обов'язково відремонтовані та утеплені. Перш за все, звичайно, вхідні, але і міжкімнатні теж потребують уваги.
Двері, як правило, роблять з добре висушеної деревини, щоб із часом вони не міняли форму. Однак через зміну температури протягом року, а також під впливом вологи двері можуть пожолобитися і заїдати в косяку. Косяк теж може піддатися жолобленню, нерідко внаслідок усадки стін перекошує та виявляється перекошеною і дверна коробка. У результаті двері або занадто щільно прилягають до косяка, так що відкривання-закривання вимагає невеликого зусилля, або взагалі перестають відкриватися і закриватися. У першому випадку заїдання можна усунути, натерти тертьові поверхні господарським милом. У другому не обійтися без рубанка і двері доведеться зняти з петель.
У більшості випадків петлі на дверях роз'ємні. Це означає, що одна частина петлі з віссю (її називають баутом) пригвинчена до одвірка, а інша до дверного полотна. У цьому випадку двері знімаються досить легко, треба тільки від'єднати верхній наличник. Але в деяких старих будинках петлі використовувалися глухі, з забитими баутом. Для зняття дверної стулки при цьому потрібно викручувати шурупи або на двері, або на косяку.
Крім того, двері можуть погано відкриватися і закриватися і через слабке кріплення петель - в цьому випадку вони опускається і починають чіпляти підлогу. Усувається цей недолік підвінчуванням шурупів кріплення. Якщо шурупи провертаються, їх слід замінити більш довгими саморізами або закласти отвір дерев'яною пробкою на клею і ввернути колишній або новий шуруп. Ну а коли й ця операція не допомагає, двері злегка підводять, надівши на вісь-баутом прокладку у вигляді дротяного кільця необхідної товщини.
Буває, що двері затискає у верхній або нижній частині бічного косяка. Це відбувається через зміщення косяка, який можна повернути на місце ударом молотка або важкої киянки. Щоб уникнути механічних пошкоджень косяка, удари наносити слід тільки через дерев'яний брусок.
Нарешті, дверям можуть заважати нерівності підлоги. У цьому випадку ефективно простругування дверного полотна знизу. Іноді нижню обв'язку просто відпилюють, між дверима та підлогою з'являється зазор, і тому краще всього встановити поріжок товщиною 1-2 см.
Оскільки ця деталь швидко зношується, її потрібно робити з твердих порід дерева. У закритому положенні на нижній обв'язці двері з обох боків відзначають висоту поріжка від підлоги. Після цього двері знімають з петель, зайву частину відпилюють, а поверхню вирівнюють рубанком. Прибивши поріжок, двері навішують на місце.
Піч
Знаючі люди стверджують, що скласти піч дилетанту не під силу, навіть якщо він ретельно вивчить креслення. Однак якщо піч вже складена, і складена якісно, то її поточний ремонт можна провести і своїми руками.Зазвичай піч напрошується на ремонт, коли починає диміти. Це означає, що тяга стала недостатньою, і причин тому може бути декілька. Перша: велике скупчення сажі в топці та димоході. Звідси не тільки підвищена задимленість приміщень, але і перепал палива, а також небезпека пожежі. Крім того, шар сажі завтовшки декілька міліметрів майже вполовину знижує тепловіддачу печі. Ось чому топки та димоходи потрібно систематично прочищати. Для цього в димову трубу опускають жердину з прив'язаною на кінці ганчіркою, твердий дріт або сталевий ланцюг. Є також речовини, які при згорянні в печі сприяють очищенню топки і димаря від сажі. Серед них кам'яна сіль.
Якщо піч димить лише з настанням дощів і холодів, швидше за все, виною тому недостатня товщина стінок димоходів, які відволожуються і промерзають. Проходячі по димоходові гази швидко прохолоджуються, тяга знижується, і піч починає диміти. Для усунення недоліку можна обштукатурити димар товстим шаром штукатурки.
Ще одна причина задимлення приміщень - це тріщини і щілини, які з плином часу можуть утворюватися в самій печі і в стінках димаря. У них проникає холодне повітря, віднімає тепло у розігрітих газів і знижує тягу. Крім того, щілини чреваті пожежею, тому напередодні опалювального сезону їх обов'язково потрібно замазати.
Тріснуту кладку зазвичай заліковують глиняним розчином, який готується з розрахунку: одна частина глини на одну-три частини піску (залежно від жирності глини).
Правильно приготований розчин повинен бути еластичним. Дуже жирний або занадто худий може дати нові тріщини при висиханні.
Фарбують відремонтовані частини печі вапняними або клейовими фарбами, найчастіше в білий колір, причому по добре висушеній поверхні. Щоб вапняна фарба не бруднила при зіткненні з піччю, тісто рекомендується готувати з додаванням у воду 100 г кухонної солі на відро. А уникнути жовтизни допомагає розведена у воді синька. Побілку роблять у два шари з проміжною сушкою.
