Пергола своїми руками. Частина І

 Як добре мати свій будинок і сад! Чути, як дощ нашіптує про щось листі; бачити, як поблискують в чашечках квіток прозорі краплі; вдихати на повні груди густе повітря! Не дивно, що самі старанні забудовники і дачники давно вже перетворили свої сади в гімн красі Природи. Там гостей біля хвіртки зустрічають елегантні квітники; біля входу в будинок на варті стоять контейнери з хвойними. Та й весь сад немов затишна зелена квартира з вітальні, їдальні і навіть кухнею. Потрапити з одного приміщення в інше можна по довгому коридору пергол, ажурні стінки яких обвішані численними квітками витких рослин.


Про їх роль в організації садового простору ми і хочемо поговорити з вами. Перголи, або навіси з кучерявих рослин (мал. 16), з'явилися багато століть тому. Спочатку їх влаштовували над виноградниками для підтримки виноградної лози, щоб полегшити збір врожаю. Крім того, перголи споруджували з метою отримати приємну тінь. В даний час перголами називають споруди різного типу, хоча, якщо слідувати точному визначенню, пергола - це дві або більше з'єднані між собою арки, які ведуть з однієї частини саду в іншу. Тому основна функція перголи полягає в забезпеченні пішохідного проходу між різними частинами саду. Крім того, витончені прикраси саду - перголи і трельяжі - призначені відгороджувати той чи інший куточок саду від сторонніх поглядів, зорово розмежовувати простір і створювати тінь. Але в першу чергу вони служать опорою для кучерявих і так званих ампельних рослин (зі звисаючими сланкими або повзучими стеблами), розміщених в підвісних кашпо. Клематиси, настурції, в'юнки, туберози, лимонник китайський, актинідія, жимолость, підіймаються вгору по дерев'яних арках, настільки красиві, що увита ними пергола не тільки дає рясну тінь жарким літнім днем, але і нагадує витончену альтанку, немов зійшла зі старовинною листівки або мальовничого полотна.

Пергола, як і альтанка, - невід'ємний елемент оформлення присадибної території саду, тому її теж розташовують у наймальовничіших місцях - в тінистому куточку саду або на відкритому всім вітрам пагорбі. Так що ж: альтанка або пергола? При виборі, що будувати - перголу або альтанку, необхідно перш за все враховувати, наскільки інтенсивно вона буде використовуватися і в якій якості. Альтанка - це, як правило, місце для усамітнення. Маленька альтанка хороша в саду, в затишному куточку дачної ділянки. Якщо ж мова йде про «Гульбарій», де буде збиратися невелика компанія, або, тим паче, розташовуватися камін - вогнище, вибір однозначно слід зробити на користь перголи. Оскільки основне своє призначення - створення півтіні для комфорту в сонячний день і зорове виділення зони відпочинку - вона виконує на 100%. При цьому над головою небо, а не дах альтанки, досить велика територія, щоб не відчувати себе «в кімнаті», під ногами - трава або камінь, а не пів альтанки.


Перголи можуть мати найрізноманітніший вигляд - від простої споруди з модринових колод в сільському стилі до солідних колон з тесаного каменю, на які спираються важкі різьблені дубові поперечини. Перголи і трельяжі можуть бути зібрані з декількох готових секцій. Готові перголи призначені в основному для установки над прямими доріжками або ділянками прямокутної форми, хоча можна спроектувати і побудувати перголу практично будь-якої форми: округлої, веєроподібний або з зламами.



Конструкція перголи легка, ажурна і не «тисне» (рис. 17). Конструкцій пергол величезна безліч, і канонів тут небагато. Головний з них - дах перголи повинен пропускати сонячні промені вранці і ввечері, коли вони не жаркі. І екранувати їх вдень, під час спеки. Такий собі своєрідний дах-жалюзі. Як правило, цю роль грають широкі дошки, встановлені на ребро вертикально або під деяким кутом і орієнтовані по довжині з сходу на захід. Тоді ранкове і вечірнє сонце світить уздовж дощок і його промені вільно проникають між дощок. Вдень же промені світять поперек дощок і значна частина їх дошками затримується. Усередині перголи утворюється півтінь.

Відчуття людини, що проходить крізь перголу або арку, в значній мірі залежать від висоти і ширини будови. Низька вузька споруда викликає межує з клаустрофобію відчуття замкнутості - під такою аркою хочеться пройти якомога швидше. Однак широкі, високі склепіння викликають відчуття ще більшого простору, так що під ними хочеться затриматися. Ці специфічні відчуття можна підсилити, підібравши відповідні матеріали для стійок і балок і змінивши стиль насаджень. Вузька низька пергола, що складається з важких кам'яних стовпів і масивних дубових балок і повністю покрита листям, подібна гроту, в той час як більш висока і широка конструкція з тонких кованих арок, покритих ніжними кучерявими рослинами, здається дуже світлою і повітряної.


Визначившись з конструкцією перголи, можна приступати до її будівництва. Для будівництва пергол і арок підійдуть різні матеріали - деревина, цегла, природний або штучний камінь і метал, які можна використовувати окремо або в поєднанні один з одним. У переважній більшості випадків перголи будують цілком з дерева. У рідкісних випадках опори пергол виконують кам'яними. Кам'яні опори на порядок більш трудомісткі й дороги. Але найбільш ефектно вони виглядають у прилеглих до будинку перголах і особливо тоді, коли вони виконані в єдиному стилі з будинком.


Найпоширеніша пергола - це легка дерев'яна конструкція з двох рядів вертикальних стійок (10x10, 10x15 см), з'єднаних на висоті 220-250 см поздовжніми балками (5x10, 10х15 см) з покладеними на них більш легкими поперечними балочками, увитими декоративними рослинами. Вона дає легку тінь, ефект самоти, може бути використана як елемент просторового членування ділянки або як сполучна ланка (наприклад, між будинком і місцем відпочинку).


 Круглу перголу яка окремо стоїть над вогнищем для шашлику краще виконати з дерева. Загальною проблемою при будівництві з дерева є необхідність ізоляції дерева від землі. Якщо це забезпечити, то дерево прослужить десятки і десятки років, особливо якщо його обробити антисептиком.


Для ізоляції дерева від землі необхідно придбати спеціальні опори. Вони являють собою металеві стакани, або П-подібні конструкції, до яких приварений шматок товстої арматури. Арматура бетонується в фундамент, а дерев'яна стійка вертикально вставляється в стакан. Подібну опору можна зробити і самому, наприклад зі шматка труби, квадратного профілю великого перерізу або 2-4 куточків. Для цього відрізують 2 шматки куточка, приблизно по 50-60 см. Від бруска, такого ж як майбутня опора, відрізують невеликий шматок і злегка забивають куточки в землю так, щоб брусок туго входив між куточками. Потім куточки зварюють між собою кількома шматками арматури якомога ближче до землі. Згодом цей тримач опори бетонують і фарбують в один колір з опорою.

В опорі можна зробити вибірку чверті так, щоб тримач був урівень з площинами опори. Опору в тримачі кріплять саморізами (через отвори в куточках), а під саму опору непогано підкласти невеликий плоский камінь. Справа в тому, що бетон гігроскопічний, і дерево краще від нього ізолювати. А камінь - абсолютний гідроізолятор, витримує гігантське навантаження, а його невеликий розмір забезпечує вентиляцію торця опори. Таким чином, дерево виявляється як би підвішеним у повітрі, що гарантує його довгу службу без втрати своїх властивостей. Лавка може бути криволінійної конфігурації, задня частина опор лавки спочатку призначається для кріплення вертикальних опор перголи. Оскільки сама пергола передбачається у вигляді кола, що гарантує її стійкість при будь-яких вітрах, товщина опор обрана слабкий, їх роблять з бруска 50x50 мм.

Кріпиться опора до задньої стінки Г-подібної опори лавки кількома товстими саморізами з внутрішньої сторони. Під саму опору також підкладається камінь. Оскільки згодом все заростає травою, то здається, що опора безпосередньо вкопана в землю. Хоча насправді вона ретельно від неї ізольована і зносу не береться під. Верх опори спиливается під кутом в 30-40 ° і торець ретельно просочується лаком-антисептиком, втім, як і вся опора.


Встановивши всі необхідні вертикальні опори перголи, закріплюють горизонтальні лаги. Треба сказати, що у зв'язку з тим, що пергола повинна бути круглою, «дах» потрібно зробити у вигляді гігантської павутини, у вигляді концентричних кілець, що розходяться від головної опори. І оскільки конструкція не передбачає жодних архітектурних надмірностей, а має суто утилітарне призначення, всі кріплення виконуються внакладку, і пергола повинна мати якомога більше виступаючих елементів.

Це робиться для того, щоб згодом було за що зачепити ліани актинідії і дівочого винограду. Подібним же чином встановлюються всі вертикальні опори перголи. Головна опора виконана з бруса 100х100 мм, і в ній зроблений спеціальний паз, в якому стикуються всі горизонтальні крокви перголи. Крокви закріплені не горизонтально, а з невеликим ухилом в бік головної опори. А сама головна опора значно вище за інших. Тепер переходимо до облаштування власне павутини.


Дах складається з планок, до бічних ребрах яких кріпляться невеликі смужки металу і закріплюються саморізами. Планки укладаються на лагу і так само кріпляться саморізами. Основною трудністю при облаштуванні такого «даху» є те, що кожну з перекладин доводиться нарізати за розміром, щоб дотримати концентричність кілець, як у справжній павутині. Центр даху знаходиться над вогнищем (навколо якого, власне, все й починалося).

Ви можете побоюватися, що через жару вогнища дерево над ним може загорітися, тому над вогнищем захочете встановити металевий ковпак - витяжку. Проте досвід показує, що протягом п"ятисезонного використання пергол над вогнищем дерево навіть не встигає закоптитися (!), Хоча часом полум'я майже стосується обрешітки. Оскільки тяга відсутня, напрям потоків гарячих газів невпинно змінюється і дерево відмінно охолоджується. Тому ідею з пристроєм дворової домни залиште в спокої. Відстань між латами і зоною горіння вогнища - близько 2 м.  Дерево оброблено морилкою, підвищувальної вогнестійкість деревини.


Для захисту вогнища і сидячих біля нього людей від бокового вітру (який у наших краях буває деколи таким, що впору вітрогенератор встановлювати), а також для влаштування спинки до лавки можна оббити перголу невисокою стінкою. Висота стінки повинна бути така, щоб бути трохи вище голови високої людини, що сидить на лавці плюс невеликий запас. Це означає, стінка повинна підніматися приблизно на 100-110 см над лавкою. Але спочатку між вертикальними опорами закріплюються за допомогою металевих меблевих куточків поперечки для спинки. Для зручності подальшої роботи вони встановлюються вище рівня лавки, так як нижня частина спинки все одно не буде відчувати ніяких навантажень. Заготовивши достатню кількість дощок для спинки і надавши їх верху бажану декоративну форму, можна приступати до оббивки спинки. Необхідно відзначити, що довжина дошки для спинки повинна бути близько 150 см (вище лавки на 110 см і майже до землі, щоб не дуло по ногах). Але при установці необхідно стежити, щоб дошка не торкалася землі, інакше вона швидко почне загнивати.

Дошки ретельно стругайте і шліфуйте, щоб потім не виникло проблем з скалками або зачепами на одязі. Оскільки це зона відпочинку, яка часто експлуатується саме влітку, досить часто до спинки будуть притулятися голою спиною. При оббивці між дошками залишайте невеликий зазор. Він забезпечить провітрюваність і дозволить дошках трохи «грати» у разі намокання. Якщо прибити дошки суцільно, при намоканні вони деформуються.

Прибивають дошки фінішними (вагоночні) цвяхами,забивайте капелюшок цвяха якомога глибше. Ось так виглядає практично готова пергола. При фарбуванні спинки необхідно особливо ретельно обробити верхні торці її дощок, щоб вони не вбирали дощову вологу. Навколо перголи планується земля, висаджуються ліани або виткі рослини, засівається газонна трава. Щоб повзучим рослинам було за що чіплятися, в «вікна» перголи можна натягнути  сіткою - самовяз, пов'язану також у вигляді павутини. Після цього можна зайнятися й іншими прикрасами. Наприклад, повісити китайські мелодійні трубочки. Треба сказати, що пергола з вогнищем на березі басейну може стати найвідвідуванішим місцем на дачі. Всі вечори проводяться тут. Так приємно сидіти біля гарячого вогнища, дивитися на вогонь і слухати спів птахів або улюблену музику.


В якості опорного каркаса перголи з двосхилим дахом замість близько поставлених стійок перетином 100x50 мм, укріплених обшивкою, у спорудах цього типу використовується всього кілька великих брусів, розташованих зі значними інтервалами між собою. Метод будівництва приміщень зі стовпів і балок прийнятний для споруд відкритого типу. Для зведення каркаса зі стовпів і балок закріплюють два паралельних ряди дерев'яних стовпів, поперечними балками з'єднують стовпи кожного ряду, формуючи стіну, а потім пов'язують стіни з кроквами. Залишена в такому вигляді конструкція може використовуватися як перголи або шпалери; після настилання покрівлі та обшивки з будь-якого придатного для застосування на відкритому повітрі матеріалу конструкція може стати добре провітрюваним житлом. При застосуванні матеріалів, що захищають від негоди, споруда може стати майстернею, сараєм, художньою студією або гаражем.

Від функціонального призначення споруди залежить тип фундаменту конструкції. Для споруд з відкритим дахом досить бетонної плити або литих бетонних пілонів. Спорудження із закритим дахом в якості фундаменту повинно мати бетонну основу або основу суцільного типу. Розмір стовпів для відкритих споруд визначається шириною споруди - відстанню між двома стінами. При ширині менше 2,5 м достатньо стовпів перетином 75x75 мм; для прольотів шириною 2,5-3,5 м слід застосовувати стовпи з квадратним перетином 100 мм. Для споруд з критим дахом з шириною між стінами до 3,5 м також потрібні стовпи з квадратним перетином 100 мм. Поперечні балки повинні мати таку ж товщину, як і стовпи, на які вони спираються; висота їх перетину залежить від відстані між опорними стовпами по бічних сторонах споруди. Для прольотів до 2 м висота перерізу балки повинна бути 150 мм; для прольотів до 3 м - 225 мм.

Крокви звичайно мають ширину 50 мм. Для розрахунку висоти їх розділите ширину прольоту споруди в міліметрах на 20, до отриманого результату додайте 20 і потім підберіть найближчий до отриманої цифри стандартний розмір лісоматеріалу. Наприклад, для триметрового прольоту потрібні крокви перетином 175x50 мм (3000 мм, поділені на 20, дають 150; плюс 20 - виходить 170). У спорудах з відкритим дахом крокви встановлюють з інтервалами 400-750 мм, але для критих дахів цей інтервал не повинен перевищувати 450 мм.

Існує кілька способів установки стовпів на бетон. Один з найпоширеніших - за допомогою квадратних черевиків. На бетонній плиті болтами закріплюється підстава черевика, а потім у гніздо коробчатого перетину встановлюється стовп. У черевику вдосконаленої конструкції передбачена П-подібна опора для захисту бруса від впливу вологи; остаточна установка стовпа проводиться за допомогою шайби, що дозволяє підігнати потрібне положення. Нескладно самостійно виготовити черевики шляхом нарізування смуг з оцинкованого металу товщиною 3-4 мм і їх згинання до отримання U-подібної форми. У обох бічних сторонах просвердлюють отвори під цвяхи, а в протилежних кутках підстави - два отвори під болти. Перед затягуванням болта перевірте вертикальність встановлення стовпа.



Основний каркас з балок і стовпів збирається на анкерних з'єднаннях (мал. 18). Стовпи встановлюються в черевики, закріплені на бетонній плиті, або на попередньо відлиті бетонні пілони.Черевички закріплюються болтами і дюбелями. Поверх стовпів укладаються балки, що фіксуються металевими оголовками стовпів. Кріплення крокв до балок виконується металевими стиковими накладками анкерного типу. Кінці балок виступають за стовпи, на які вони спираються, а крокви нависають над балками. Стовпи і балки укріплені розкосами перетином 100х50 мм, зафіксованими шурупами. Якщо планується установка обшивки, розкоси можна закріплювати на внутрішніх поверхнях споруди.


U-образні черевики закріплюються на бетонній плиті або пілоні за допомогою болтів і шайби, забезпечуючи можливість вирівнювання становища стовпів (рис. 19). У місці розміщення кожного стовпа помістіть черевики і шайби для розмітки отворів під шайбу. У кожної позначки просвердлите отвори діаметром 18 мм, глибиною 100 мм і в кожен отвір опустіть 18-міліметровий дюбель. Знову помістіть над кожним отвором черевик і шайбу і вручну вкрутите болт діаметром 12 мм і довжиною 75 мм. У кожен черевик встановіть U-подібну опору.


До верхівках кожного стовпа цвяхами прибийте металеві наголовники і, поки помічник утримує стовп у вертикальному положенні на П-подібною опорі черевика, закріпіть цвяхами фланці черевика на нижній частині стовпів (рис. 20). Користуйтеся оцинкованими цвяхами довжиною 65 мм.


Разом з помічником, вивіряють положення стовпів за рівнем, закріпіть кутові стовпи у вертикальному положенні за допомогою розкосів перетином 100x50 мм (рис. 21). Верхівки розкосів повинні розташовуватися нижче верхівок стовпів не менше ніж на 500 мм. Привівши стовпи в строго вертикальне положення, затягніть болти в дюбелях. Зробіть розмітку верхніх граней балок під установку крокв з довільним кроком; перша відмітка повинна забезпечити установку зовнішньої грані крайньої крокви урівень із зовнішньою гранню кутового стовпа.



Продовження в наступній статті...