Як правильно утеплити дерев'яний будинок

Будинки з колод – найтепліші та найекологічніші. Дерев'яні стіни прекрасно зберігають і акумулюють тепло і регулюють рівень вологості. На кожному кроці ми чуємо, що дерев'яна стіна товщиною всього 240 мм володіє такою ж теплопровідністю, що і цегляна стіна товщиною 1 м. Вражає, правда? Але бувають такі ситуації, коли побудували або купили новий дерев'яний будинок, пожили в ньому, а з настанням перших серйозних холодів зрозуміли, що в будинку прохолодно і протяги гуляють. Тоді всерйоз замислюємося над утепленням будівлі, навіть на шкоду красі. Але можуть бути і більш банальні ситуації: купили старий дерев'яний будинок, який вже порядком «потріпався» і вимагає серйозних заходів з утеплення. От і виникає серйозне питання, як виконати утеплення дерев'яного будинку, які матеріали можна використовувати, а чого робити категорично не можна.

1. Чому в будинку з колод холодно – трохи теорії
2. Які матеріали можна використовувати для утеплення дерев'яного будинку
3. Як утеплити дерев'яний будинок зовні

• Конопатка рублених стін
• Устрій вентильованого фасаду

4. Як утеплити дерев'яний будинок зсередини

• Утеплення стелі, даху
• Утеплення стін дерев'яного будинку
• Утеплення підлоги будинку з колод

 
Чому в будинку з колод холодно – трохи теорії

З якими проблемами найчастіше стикаються власники будинків з колод, які скаржаться на те, що в ньому холодно взимку? По-перше, це протяги у приміщеннях. По-друге, дме по ногах. По-третє, будинок швидко остигає, якщо відключити опалення. По-четверте, стіни занадто холодні. І багато супутніх нюансів, з чого робиться висновок, що будинок треба терміново утеплювати, причому починати обов'язково з підлоги, оскільки вона найхолодніша. Давайте розберемося, що відбувається в приміщенні, коли воно опалюється.

Уявіть, що у нас є дерев'яний будинок, який ми опалюємо за допомогою якогось джерела тепла. Що у нас бере участь у теплообміні: джерело тепла, повітря, стеля, стіни та підлога. Як це відбувається? Згадаймо шкільний курс фізики. Нагріваючись від джерела тепла, повітря спрямовується вгору – до стелі. Впираючись в поверхню стелі, воно розтікається по ньому, віддаючи тепло і охолоджуючись. У результаті у нас виходить стеля – найтепліша поверхня в кімнаті. Далі потік повітря доходить до стін і спускається по ним вниз. Оскільки стіни у нас значно холодніші за стелю, повітря остигає набагато швидше, і його швидкість збільшується. Ось уже повітря дійшло і до підлоги, неабияк розігнавшись, і спрямовується по ній з такою швидкістю, що створюється ілюзія такого сильного холодного протягу, ніби й підлоги то ніякої немає, а Ви стоїте прямо на снігу.


Якщо розташовувати джерело тепла біля внутрішніх стін, як це зазвичай роблять, обігріваючи каміном або переносним радіатором, то швидкість теплообміну збільшується в рази. У приміщенні постійний протяг, виходить, що ми самі винні в тому, що в будинку холодно.

Недарма ж існують норми, що радіатори опалення повинні знаходитися під вікнами. Зовнішні стіни спочатку найхолодніші, на відміну від внутрішніх, які цілком інертні. Якщо розташовувати джерело тепла біля зовнішньої стіни, то повітря буде підніматися вгору, потім знову опускатися на стіни, але тепер вже не з такою швидкістю і не так швидко буде охолоджуватися. Адже внутрішні стіни досить теплі, тому проходячи їх, повітря буде охолоджуватися не надто сильно. А опускаючись по зовнішніх стінах, воно буде упиратися знову в джерело тепла, де буде нагріватися і підніматися вгору. У результаті: приміщення прогрівається швидше, конструкції краще тримають тепло, оскільки воно накопичується, а не розтрачується.

Що ж потрібно перевірити, щоб виключити зайві втрати тепла:

1. Стеля. Найперший форпост, який слід перевірити на предмет витоків, оскільки через неї може піти до 70% тепла. Обов'язково утеплюємо горище або мансардний поверх, щоб затримати тепло всередині приміщення.
2. Стіни. Другий форпост – зовнішні стіни і все, що в них знаходиться: вікна, двері і т.д. Неправильно встановлені вікна та двері – це бич будинків з колод. Через них може піти левова частка тепла, не встигаючи навіть нагріти приміщення. Відразу з радіатора і в щілини під/над вікном. Плюс не забуваємо перевірити, чи ретельно проконопачені стіни, може, десь вже утворилися щілини.
3. Підлога. Останнє, що може бути джерелом холоду – це підлога. Її слід перевірити на справність і утеплити стандартним способом. Також на зиму варто зменшити вентиляцію підпідлоги, перекривши більшу частину продух.

Хотілося б також відзначити, щоб зробити опалення будинку з колод якіснішим, можна облаштувати в будинку «теплі підлоги», на додаток до існуючої системи опалення. Тоді тепле повітря буде розподілятися більш рівномірно по всьому приміщенню, завдяки чому зникнуть протяги біля підлоги і будинок буде повільніше остигати.

До речі, занадто тонкі стіни теж можуть бути причиною холоду в будинку. Наприклад, для клімату з холодною суворою зимою, але низькою вологістю досить стін товщиною 200-240 мм. А от для регіонів з вологими зимами, нехай навіть з температурою, що не опускається нижче -20 °С, бажано використовувати колоди діаметром не менше 400 мм, а краще 480 мм. До таких регіонів, наприклад, відносяться Москва і Московська область, Санкт-Петербург та Ленінградська область. Обов'язково врахуйте це під час розробки проекту дерев'яного будинку, щоб потім не було нестерпно боляче.

Стандартна процедура утеплення дерев'яного будинку включає в себе утеплення стелі або горища, конопатку стін та утеплення віконних і дверних коробок, а також утеплення підлоги. Якщо все зробити правильно, то ніякі додаткові заходи не знадобляться.

З урахуванням того, що будинки з колод будують з метою створити житло з натуральних екологічно чистих матеріалів, то і для утеплення буде нерозумно використовувати пінопласт. Тоді втрачається весь сенс.

Для утеплення горища будинку з колод можна використовувати тирсу, ековату (целюлозна вата), морські водорості, солому. У крайньому випадку можна утеплити мінеральною ватою.

Конопатку стін виробляють лише натуральними матеріалами: мохом, клоччям, пеньком, джутом, стрічковими утеплювачами на основі льону і джуту. Основна вимога для матеріалу – він повинен мати схожі з деревом властивості.

Для утеплення дерев'яної підлоги на лагах можна використовувати натуральні засипні матеріали, а можна і мінеральну вату в рулонах. А ось бетонна підлога потребує більш щільного матеріалу, підійдуть пінополістирол, екструдований пінополістирол, пробка і базальтова вата в плитах щільністю більше 160 кг/м3.
 
Якщо ж після всіх стандартних процедур в будинку холодно, можливо, тому що неправильно була підібрана товщина колод, можливо, просто будинок вже дуже старий, а можливо, неправильно розраховано опалення, і Ви прийняли рішення, що без такої процедури, як утеплення стін дерев'яного будинку, не обійтися, то Вам слід знати деякі нюанси.

Матеріал, яким можна утеплювати рублені стіни, повинен мати такі властивості:

• Бути паропроникним нарівні з деревиною або більшою мірою, якщо він буде укладатися зовні будівлі.
• Бути вологостійким, щоб не накопичувати вологу, що може привести до загнивання дерева.
• Бути пожежобезпечним і стійким до появи патогенних грибів.
• Легко пропускати повітря.
• Мати досить пухку структуру, щоб щільно прилягати до округлої брусованої стіни і не залишати зазорів.

Враховуючи все вищеперелічене, для утеплення дерев'яного будинку зовні можна використовувати:

• Ековату.
• Мінеральну вату (хоч вона і ненатуральна, але зручна в монтажі і загальнодоступна).
• Тирса або тирсу-гранули (засипний матеріал).
• Керамзит (засипний матеріал).

Дерево – це незвичайний будівельний матеріал. Воно не просто «дихає», але і є своєрідним рекуператором повітря. І якщо Вас хтось буде запевняти, що паропроникність деревини поперек волокон трохи більше, ніж у залізобетону, знайте, що можна заперечити. Поступаючи в товщу деревини поперек волокон, далі повітря розподіляється вздовж волокон і виходить через торець. Іншими словами, дерево «дихає» торцями.
 
Саме з причини того, що дерев'яні стіни «живі», не можна використовувати такі матеріали:

• Пінопласт.
• Екструдований пінополістирол.
• Пінополіуретан.
• Монтажну піну для закладення щілин.
• Герметики.

Використання паронепроникних матеріалів призведе до того, що деревина згниє або ж, якщо Ви захистите її зсередини паронепроникною плівкою, Ви перетворите дерев'яний будинок в термос. У такому випадку загубиться весь сенс будівництва будинку з колоди. Але вибирати все ж Вам.

Як утеплити дерев'яний будинок зовні

Як ми вже з'ясували, утеплювати стіни дерев'яного будинку, потрібно тільки тоді, коли всі інші заходи з утеплення не принесли бажаного результату.

Якщо Вас цікавить питання, як правильно утеплити дерев'яний будинок зовні або зсередини, то ось Вам однозначна відповідь – зовні. Це пов'язано з властивостями дерева дихати, накопичувати вологу та віддавати її. У разі зовнішнього розташування утеплювача повітря та волога будуть безперешкодно виходити з дерева і вивітрюватись.
 
Приступати до утеплення можна тільки через рік-півтора після завершення будівлі, коли зруб сяде.

Конопатка рублених стін

Навіть якщо Ви вже прийняли остаточне рішення утеплювати будинок, насамперед необхідно його ретельно проконопатити. Оглядаємо всі стіни на предмет видимих щілин. Потім у безвітряну погоду проходимо по будинку зі свічкою, проводячи нею близько до стін. Якщо полум'я нахиляється в бік стіни, значить, в цьому місці щілину, з якої дує взимку.


Один з найефективніших способів пошуку щілин в колодах – взимку, коли будинок опалюється, необхідно обійти і оглянути всі стіни. Якщо помітите іній, його ще іноді називають «зайчиком», значить, в цьому місці йде витік тепла з приміщення.


Конопатку слід проводити в суху теплу погоду, використовуючи паклю, джут, прядиво або рулонні утеплювачі. Засовуємо матеріал у щілини між вінцями і проштовхуємо його спеціальним інструментом – конопаткою.

Устрій вентильованого фасаду

Утеплення дерев'яного будинку зовні проводиться шляхом монтажу вентильованого фасаду. Дана конструкція дозволяє дерев'яній стіні «дихати» і віддавати вологу.


Спочатку обробляємо стіни антисептиком та антипіреном, щоб захистити дерево від пожежі і цвілі. Поверх стін набиваємо обрешітку, яка буде тримати утеплювач. Для цього використовуємо брус перерізом 50 мм. Набиваємо вертикально з кроком, рівним ширині плит утеплювача мінус 2-3 см.

В якості утеплювача будемо використовувати мінеральну вату в плитах щільністю 35-50 кг/м3, товщиною 50 мм.

Важливо! При монтажі утеплювача на брусовану стіну ми стикаємося з деякою незручністю. Справа в тому, що стіна нерівна, укладання утеплювача впритул без зазорів практично неможливе. Тому в зазори (отвори) між стіною і брусами обрешітки засовуємо утеплювач. Для цього можна використовувати «Базальтін» у рулонах або міжвінцевий утеплювач – джут, льноватин.

Вставляємо плити мінеральної вати між латами, щільно заштовхуючи їх у проріз. Виконуємо це знизу вгору.


Зверху утеплювача монтуємо вітрозахисну гідроізоляційну супердифузійну мембрану. Вона повинна володіти паропроникністю, що дорівнює не менше 1400 г/м2 на добу або вище.


Важливо! Правильно підібраний вітрозахист для вентильованого фасаду дерев'яної стіни – мало не найголовніше в утепленні. Дана мембрана не буде пропускати вологу і вітер зовні в товщу утеплювача і стін, але при цьому буде випускати вологу і повітря зсередини назовні, даючи таким чином стінам можливість «дихати».
 
Зверху вітрозахисту набиваємо обрешітку з брусів 50 мм. На обрешітку монтуємо сайдинг. Це може бути вініловий сайдинг, що імітує дерево, а можна використовувати блок хаус, тоді стіна буде мати такий же дерев'яний профіль, як і справжня.


На всю товщину обрешітки (50 мм) утворюється вентиляційний зазор між мембраною і фасадом. Внизу і вгорі необхідно облаштувати продухи, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Як утеплити дерев'яний будинок зсередини

Варіант утеплення будинку всередині необхідно розглянути до того, як виконувати вентильований фасад. Можливо, стандартних заходів утеплення буде достатньо, і не доведеться псувати зовнішній вигляд стін.

До утепленню дерев'яного будинку зсередини можна віднести такі процедури: утеплення підлоги, стелі, даху і стін. Причому фахівці категорично проти того, щоб усередині стін монтувався утеплювач, оскільки в такому випадку дерево буде відволожуватися і гнити.

Утеплення стелі, даху

Першою справою, як тільки виявили, що в будинку холодно, утеплюємо стелю і дах.


Якщо будинок одноповерховий з горищем, тоді на горищне перекриття настилаємо гідроізоляційну плівку, зверху насипаємо утеплювач шаром від 150 до 250 мм. Це може бути ековата, тирса, морські водорості або звичайна мінеральна або скловата в рулонах. Накривати утеплювач не потрібно. Зверху можна укладати дошки для зручності пересування по горищі, але підлогу облаштовувати не потрібно.


Якщо ж будинок має замість горища мансардний поверх, тоді необхідно утеплити і перекриття між поверхами, і скат даху. У перекриття досить укласти 50-100 мм утеплювача (будь-якого). Якщо підлога мансарди дерев'яна, то засипаємо утеплювач між лагами. Якщо підлога бетонна, то використовуємо базальтову вату в плитах або, в крайньому випадку, пінопласт. Для утеплення ската даху безпосередньо під покрівлею настилаємо гідроізоляційну плівку, потім укладаємо утеплювач (мінеральну вату) шаром 150-200 мм. Зверху утеплювача настилаємо паронепроникну мембрану, щоб матеріал не насичувався вологою з приміщення. Монтуємо обрешітку і обробку для мансарди.

Перерахованих вище процедур має бути достатньо, щоб у будинку стало тепліше.

Утеплення стін дерев'яного будинку

 Переходимо до стін. Оскільки монтувати утеплювач всередині брусованих стін не можна, то що ми можемо зробити: гарненько проконопатити зсередини, утеплити всі віконні та дверні прорізи.

Для утеплення прорізів використовуємо рулонний міжвінцевий утеплювач або, в крайньому випадку, мінеральну вату, але ні в якому разі не задуваємо щілини монтажною піною, вона швидко прийде в непридатність, оскільки стіни дерев'яного будинку постійно в русі, а піна – матеріал непластичний.


Для обробки стін дерев'яного будинку зсередини можна оббити їх дерев'яною вагонкою. При цьому утеплювач між стіною і обробкою монтувати не можна. У будинку стане трохи тепліше за рахунок того, що стіна буде мати трохи більшу товщину, а також повітряні зазори з боку опалювального приміщення між рівною вагонкою і вигнутою поверхнею рублених стін.

Утеплення підлоги брусованого будинку

Щоб підлога в дерев'яному будинку була теплою, її необхідно облаштовувати, дотримуючись всієї технології укладання підлоги по грунту. Обов'язково виконується підсипка, гідроізоляція та утеплення. Якщо підлога дерев'яна, між лагами укладаємо утеплювач шаром 100-150 мм. Зверху чорнова і чистова підлога.


Якщо підлога бетонна, то між шаром «худого» бетону і основним шаром укладаємо пінопласт або екструдований пінополістирол в плитах товщиною 50-80 мм.


Перед тим як утеплити дерев'яний будинок вентильованим фасадом, обладнайте в будинку систему «тепла підлога». Можливо, цього буде більш ніж достатньо, щоб забезпечити комфортне в ньому перебування. Тоді не доведеться зашивати прекрасні рублені стіни, адже такі будинки зводяться через їх первісну красу. Що толку якщо стіни закрити сайдингом?

Утеплення дерев'яного будинку – це цілий комплекс заходів. Якщо все виконати правильно, почати зі стелі і даху, потім гарненько проконопатити стіни, утеплити вікна та двері, підлогу, відпаде необхідність у тому, щоб обшивати будинок зовні. Якщо ж це не допомогло, є ще один спосіб зберегти тепло в брусованому будинку, який тут не описаний, – побудувати засклену веранду з найхолоднішого боку будинку, тим самим розширивши площу і утворивши повітряний бар'єр.