Захищаємо дерево. Дбайливо!

У стародавні часи способів захисту дерев'яної хати від холоду та вологи було небагато. Щоб вода не проникала в колоди, їх кінці обтісували сокирою, запечатуючи таким способом пори деревини, а щілини між вінцями затикали мохом або клоччям. Ефективних утеплювачів предки не знали, тому намагалися використовувати товстіші колоди. Однак занадто товсті колоди було важко укладати у вінці, були обмеження по товщині, а тому і здатність стін зберігати тепло в будинку мала свої межі. Щоб будинок не вистигав у сильні морози, в кімнатах робилися низькі стелі, маленькі віконця, а в центрі споруджувалася масивна руська піч. Цоколь хати обсипали землею, цей насип іменувалася «призьбою» і виглядала вона, звичайно, не дуже презентабельно.

Вирішити проблему утеплення і захисту дерев'яного будинку від атмосферної та ґрунтової вологи вдалося пізніше, коли вже з'явилася спеціальні тепло-і гідроізоляції. Це дозволило будувати дерев'яні будинки з високими стелями, великими вікнами, непромерзаючими стінами і т. п. Хоча, звичайно, повністю проблеми не зникли, і одна з таких проблем - збереження самого вигляду дерев'яного будинку і всіх плюсів проживання в екологічно безпечному житло подібного типу.

Погодьтеся: мало хорошого в тому, що зроблений з колод або брусовий будинок надійно захищений від холоду та вологи, але при цьому напханий різноманітною «синтетикою», та й виглядає вже зовсім не дерев'яним.

Один з таких «лукавих» способів утеплення полягає в облицюванні дерев'яного будинку цеглою. Фахівці рекомендують при цьому обов'язково перевірити, чи витримає збільшене навантаження фундамент (цегла - адже вона важка!), А також починати облицювальну кладку тільки після того, як закінчиться процес усадки зрубу. Цегла в такому випадку повинен відділятися від дерева зазором не менше 40 міліметрів, який відкривається зверху в простір під дахом. А, щоб облицювання зберігала жорсткість, цегляну кладку сполучають з дерев'яною стіною спеціальними зв'язками - смужками кольорового металу. Є й інші умови, зокрема установка паропроникливої мембрани, обробка цегли гідрофобізаторами, проте навіть при дотриманні всіх умов гра, що називається, може не коштувати свіч. Якщо будинок зовні виглядатиме як цегляний, то навіщо взагалі ліс переводити?! Чи не простіше побудувати його з газобетону, який сам по собі є утеплювачем, а потім обшити зсередини вагонкою?

Точно так само малопридатні для утеплення дерев'яного будинку широко поширені багатошарові штукатурні фасадні системи. При влаштуванні такої системи на основну стіну кріпиться теплоізоляційний матеріал, він покривається армуючою сіткою, на яку наносяться базовий і декоративний шари штукатурки. І хоча ці системи дуже добре себе зарекомендували при зведенні будинків з цегли і комірчастих бетонів, у разі дерев'яних будинків штукатурка з утеплювачем та іншими складовими «листкового пирога» в прямому сенсі вбиває неповторний вигляд натуральної деревини. А значить, і тут дерево використовувалося даремно. Подібний спосіб утеплення можна порекомендувати хіба що для ремонту старої або зношеного дерев'яної будови. Може трапитися так, що дерев'яний фасад вже не відновити в первозданному вигляді, його можна тільки оновити, закривши яких-небудь обробним матеріалом. І тут фасадна система в сукупності, припустимо, з сайдингом може виявитися дуже до речі.

На цьому негативні приклади з цієї області не закінчуються. Буває, що господарі дерев'яних будинків розраховують на те, що дерево, як матеріал з низькою теплопровідністю, само по собі буде захищати будинок від холоднечі. Тому деякі просто затикають щілини мохом, прокладають під зовнішньою обшивкою який-небудь щільний матеріал на кшталт картону або руберойду і на цьому заспокоюються. Слід, однак, сказати, що таким способом забезпечується лише непродуваємість будівлі, а ніяк не утеплення. Більше того - шар руберойду може навіть сприяти відволожуванню приміщення, крім того, що в ньому буде і холодно.

Буфер для холоду ..

Розглянувши приклади «від протилежного», перейдемо до позитивного досвіду. Почнемо з того, що утеплення дерев'яного будинку полягає не тільки в укладанні на стіну того чи іншого утеплювача. Існує архітектурний спосіб збереження тепла в будинку - пристрій засклених веранд навколо. Повітря, як відомо, є гарним теплоізолятором, і веранда в холодний зимовий час ефективно знижує тепловтрати через стіни. Роль аналогічного буфера можуть грати також різні підсобні приміщення, які влаштовуються уздовж основних стін. Але якщо проект вашого будинку нічого подібного не передбачає, треба звернути увагу на інші способи утеплення.

Однією з важливих операцій при будівництві рубаного будинку є ущільнення міжвінцьового простору. Для цієї мети найчастіше застосовуються такі традиційні матеріали, як лляна і прядивна пакля (мох і шерстяний повсть, що володіють цілим рядом недоліків, в даний час практично не використовуються). Ще більш висока якість ущільнення досягається в результаті застосування спеціального полотна утеплювача з луб'яних волокон джуту. Таке полотно є готовий продукт, призначений для безпосереднього укладання в зруб. Воно поставляється у вигляді стрічки товщиною й шириною відповідною для будівництва будинку з певного типу бруса або колоди. Застосування ущільнювального полотна значно прискорює збірку дерев'яного будинку, забезпечуючи надійність міжвіньцових швів.

Технологія застосування полотна утеплювача дуже проста. Смуги перегинають уздовж довгої сторони й укладають між вінцями, не доходячи 5 мм до кінців бруса. Кількість шарів і товщину полотна утеплювача вибирають виходячи з якості будівельного матеріалу. Якщо брус пошкоджений, нерівний і сирий, то знадобиться два шари товстого полотна з можливими додатковими вкладками в порожнечах. Для клеєного бруса або рівних оциліндрованих колод достатньо одного шару.

Тепловий захист дерев'яних стін виконують при їх облицюванні з зовнішньої або внутрішньої сторони. При цьому в обов'язковому порядку потрібно вирішити проблему конденсату, який може скупчуватися в дерев'яній стіні, тим самим сприяючи її руйнування.

У холодну пору року температура усередині стіни нижче кімнатної, тому при проникненні теплої пари всередину стіни і при контакті з холодними зонами утворюється конденсат. Цей процес йде безперервно, викликаючи накопичення вологи, вогкість, грибкові захворювання деревини. Займаючись тепловим захистом стін, слід пам'ятати, що коефіцієнти теплопровідності проникних утеплювачів (мінераловатних плит, скловати та ін), які наведені в довідковій літературі, вимірюють в умовах, далеких від реальних. У реальності перенесення тепла повітрям, що проходить через утеплювач, зволожує його, знижуючи теплозахисні властивості. Ось чому повністю уникнути зволоження стін будинку не можна, можна лише максимально знизити кількість вологи і забезпечити її відведення у бік вулиці. Для цього використовують спеціальні матеріали вітчизняного і зарубіжного виробництва, які представляють собою паровиводящу ізоляцію, що забезпечує відведення вологи з утеплювача і внутрішніх конструкцій стін.

Великого поширення в сучасній будівельній практиці отримали багатошарові конструкції - комбінації основної стіни і шару ефективного утеплювача, закритого з зовнішнього боку декоративною дерев'яною обшивкою. До типових помилок, які допускають при цьому, відноситься установка паронепроникного шару (пергаміну, руберойду, вінілової плівки і т. п.) із зовнішнього боку утеплювача. Тоді як в зимовий час рух водяної пари через захисну конструкцію відбувається зсередини приміщення. І якщо утеплювач ізольований зовні, то за сезон його вологість може збільшитися на 20%. Це тягне за собою багаторазове зниження ефективності утеплення і підвищена витрата коштів на обігрів житла. Крім того, зовнішня пароізоляція перешкоджає виведенню вологи за межі захисної конструкції і сприяє утворенню цвілі і грибків.

Крім зовнішніх стін дерев'яного будинку, потрібно утеплювати і внутрішні перекриття, стіни та перегородки. Це дозволяє поліпшити мікроклімат приміщень, забезпечує хорошу звукоізоляцію і т. п. Особливої уваги потребує горищне перекриття, а також фундамент, тому що від його теплоізоляції залежать не тільки енерговитрати, а й збереження основних конструкцій будівлі.

Так, утеплення мінераловатними плитами по периметру будівлі під вимощенням знижує дію морозу на фундамент. Комфортний вологісний і температурний клімат в будинку досягається лише за умови, що всі дотичні з ґрунтом елементи будівлі теплоізольовані.

У вітчизняній практиці як утеплювач дерев'яних будинків найчастіше застосовують плити з мінерального (базальтового) або скляного волокна, їх укладають на стіни або між балками перекриттів. В арсеналі руських будівельників великий асортимент теплоізоляційних матеріалів закордонного виробництва.

... І бар'єр для вологи

Дерев'яний будинок також потрібно захищати від вологи. У будинках без підвалу, побудованих на бетонних і кам'яних фундаментах, гідроізоляційні роботи зазвичай обмежують пристроєм захисного шару між фундаментами. Для цього між бетоном і дерев'яними конструкціями стін роблять гідроізоляційну прокладку з толю або руберойду. У будинках з підвалом цих заходів буває недостатньо, особливо коли рівень ґрунтових вод високий.
Захистити конструкції будинку від дії вологи допомагає гідроізоляція стін і днища підземної частини будинку. При зведенні таких дерев'яних будівель застосовують обмазувальну або фарбувальну, асфальтову, обклеювальну і жорстку гідроізоляцію.

Обмазувальна гідроізоляція являє собою суцільний водонепроникний шар бітумної мастики товщиною 4-5 мм. Фарбувальна гідроізоляція є різновидом обмазувальної і наноситься у вигляді шару фарбувального складу - 0,2-0,8 мм. Вона призначена для захисту конструкцій від капілярної вологи без гідростатичного напору. Обмазувальна (фарбувальна) гідроізоляція застосовується як усередині приміщень, так і під землею, і лише з боку підпору води. Бітумні матеріали виготовляють у вигляді розчинів бітуму і пісків, іноді застосовуються з наповнювачами і спеціальними добавками. Фарбувальні склади виробляють з етинолевих лаків, змішаних з азбестом і барвниками.

Асфальтова гідроізоляція - це суцільний водонепроникний шар асфальтової маси товщиною 10-15 мм, що створюється на горизонтальних і похилих поверхнях підвальній частині будинку. Її наносять у гарячому або холодному вигляді емульсійними пастами і мастиками з домішкою 3-4% цементу. Гарячі асфальтові мастики набувають гідроізоляційні властивості відразу після охолодження, холодні - після висихання.

Обклеювальна гідроізоляція робиться з рулонних матеріалів, що наклеюються на ізольованих поверхонь за допомогою спеціальних мастик в один-чотири шари. Як ізоляційних матеріалів використовують гідроізол, ізол, руберойд, пластикатні матеріали і т. д. Гідроізоляційний килим влаштовують, як правило, з боку гідростатичного напору. Кількість шарів оклєчної гідроізоляції залежить від категорії сухості ізолюються приміщення та чинного гідростатичного напору.

Шар штукатурки, виконаної з цементно-піщаного розчину, називають жорсткою гідроізоляцією. Гідроізоляційний шар наносять на стіни, підлоги і стелі підвальній частині будинку. Традиційно для гідроізоляційного шару застосовувався водонепроникний безосадовий цемент або портландцемент з ущільнювальними добавками.

http://www.vashdom.ru

Написати коментар (0)