що вибрати?
як будувати?
фото-галереї
статті
проекти
база компаній
замовити
відео
Незалежно
від розміру конструкції найбільше в захисті потребують зовнішні
поверхні: фундамент і цоколь (їх зазвичай роблять із цегли або бетону),
фасад і дах. Для оберігання дерев'яних стін і додання їм привабливого вигляду використовують спеціальні склади. Їх асортимент на ринку величезний. І щоб розібратися в цьому розмаїтті, почати слід з визначення бажаного результату. Перелічимо найбільш важливі параметри захисних складів.
Зовнішній вигляд
Якщо планується зберегти малюнок деревини, то застосовуються лазурі, просочення, лаки або масла. (Вони ж дозволяють облагородити її зовнішній вигляд). Зазвичай виробники пропонують на вибір близько 10 готових відтінків. Слід звертати увагу і на ступінь блиску - в залежності від неї поверхню вийде глянцевою або матовою.
При цьому порода деревини на вибір покриття зазвичай не впливає. Складні для обробки породи (дуже цінні) для фасадів не застосовують.
Повністю зафарбовують поверхню фарби та емалі. При використанні машинної кольоровки, споживачеві стає доступний практично будь-який колір - від чорного до яскраво-оранжевого. Головне - уточнити, чи підходить він для фасадів (тобто, стійкий чи до дії УФ-променів).
Вартість
Вартість банки, як правило, безпосередньо залежить від якості одержуваного покриття. Чим продукт кращий, тим він дорожчий. Однак невиправдано дорогі склади довго на ринку не затримуються. Виділяють три цінові категорії:
- бюджетні матеріали (економ-клас) - «Сенеж», «Акватекс», «Текстурол», Pinotex і т.д.;
- загальноспоживчі (середній клас) - Belinka, Tikkurila;
- професійні (преміум-клас) - бренди Ace, Dulux, Johnestones, Teknos, Woodworks.
Витрата
При виборі складу розрахунок слід вести, відштовхуючись не від ціни банки, а від кількості фарби, яка піде на 1 кв. м, тому що витрата у різних матеріалів може відрізнятися дуже суттєво. Точно розрахувати необхідну кількість складу для дерев'яної, оскільки необхідно брати до уваги відразу кілька факторів - ступінь поглинання, рельєф, кваліфікацію майстра і т. п.). На банках вказується лише середня витрата, фактична ж, буде більша. Тому, якщо будівельний об'єкт знаходиться на значній відстані від магазина, краще купити продукт із запасом.
Фарби різних цінових категорій мають і різної покривність (здатністю повністю і рівномірно змінити колір основи). Якщо використовується яскравий відтінок, економія на фарбі може обернутися необхідністю нанесення більшої кількості шарів, що і в підсумку підвищить вартість покриття.
І ще один нюанс: виробники часто продають і виробляють фарбу «на вагу» - в кілограмах, тоді як європейські - традиційно міряють пляшками, а американці - галонами і квартами. Тому при розрахунках слід враховувати, що 1 кг складу не дорівнює 1 л (щільність складає 1,2-1,4 кг / л).
Екологічність
Якщо для внутрішніх робіт бажано використовувати склади, що не мають запаху, то для фасадів таку умову не так важливо. У будь-якому випадку до екологічних можна віднести різні масла (в основному через їх натурального походження). Зазначимо, що деякі з виробників вказують на упаковці всі компоненти, що входять до складу продукту, щоб споживачі точно знали, чим вони обробляють стіни свого житла.
Акрилові склади на водній основі вважаються найбільш екологічними. Вони сохнуть помітно швидше, ніж органічні фарби, не володіють різким запахом, але не знайшли поки широкого застосування головним чином через відносно високу ціну і відсутності «споживчої звички».
Найбільш «шкідливими» є масляні і алкідні матеріали. Їх застосування без засобів захисту може викликати алергію та інші негативні реакції, але укорінена в нашій свідомості звичка автоматично призводить до чергової їх купівлі і, відповідно, «цькування» майстрів.
Напівпрозорі склади
Залишаючи видимою структуру деревини, вони служать для захисту і декоративного оздоблення як нових, щойно зведених будов (тобто гарною, чистою, раніше нічим не покритою основою: з оциліндрованої колоди, нова вагонка і т. п.), так і оновлення існуючих покриттів. Проте слід враховувати, що у різних порід деревини відтінок такого матеріалу проявляється по-різному.
Напівпрозорі склади володіють захисними властивостями в набагато більшому ступені, ніж фарби. По-перше, вміст фарбувальних пігментів в них на порядок менше, що дозволяє їм набагато краще вбиратися в дерево, захищаючи його від атмосферних впливів «зсередини», по-друге, в них міститься набагато більше спеціальних добавок (фунгіцидів і т.п.) , що запобігають гниття і руйнування дерева.
Просочення і лаки завдяки вмісту антисептиків захищають деревину від грибків, УФ-променів та атмосферних опадів (снігу та дощу). Після висихання просочення створюють матову, а лаки - глянсову прозору або тоновану в деяких випадках, з метою «маскування» посірілої на сонці деревини або перефарбування старих покриттів, основу повністю приховують. Якщо поверхня буде піддаватися підвищеним навантаженням, використовують яхтний лак.
З практичної точки зору кращі тоновані матеріали: основну захист від дії ультрафіолету виконують входять до їх складу фарбувальні пігменти. Саме вони «беруть на себе» «удар» УФ-променів. Виготовляють їх, як правило, з мінералів, тому колір довгий час залишається первозданним.
Для повноцінного захисту досить і одного шару, але краще нанести два. По-перше, при нанесенні одного шару легко пропустити невеликі ділянки поверхні, які в подальшому стануть вогнищем руйнування - непофарбована деревина «чорніє» вже на наступний рік. По-друге, через різну вбираність по всій площі деревини можуть виникнути розбіжності по блиску. І ще: якщо дерево неоднорідне за вбирним властивостями (а так воно і буває через різний розпил), то при нанесенні першим шаром кольорової просочення можуть виникнути плями, тому для першого шару краще брати безбарвний склад.
Термін служби подібних матеріалів в кліматичних умовах середньої смуги - приблизно 10 років. Можливо, звичайно, деяка зміна кольору на сонячній стороні років через п'ять, але на захисті дерева це ніяк не позначиться.
Антисептики представляють собою безбарвний (іноді зі слабким бурштиновим або зеленуватим відтінком) фунгіцидний розчин, що запобігає гниттю. Основне завдання таких матеріалів - вбратися в дерево як можна глибше, тому вони завжди мають дуже рідку консистенцію. Серед них є склади, призначені для профілактики появи грибків і цвілі, - їх наносять тільки на чисте дерево.
Якщо ж основа вже зазнала грибкового ураження, то всі місця ушкоджень по максимуму зчищають і використовують спеціальні склади з великою кількістю активних речовин, зокрема ті, що здатні відбілити поверхню, що змінила свій колір.
Вогнезахисні матеріали. При нагріванні вони спучуються, як піна, не дозволяючи вогню дістатися до стіни. Однак чинити опір вони здатні не більше 15 хвилин. Слід розуміти, що ці склади не захищають дерево від загоряння на 100% і від навмисного підпалу не врятують, а ось якщо впав недопалок, швидше за все, так і потухне, не привівши до пожежі. Так як вогнезахисні матеріали не є фінішним шаром, їх покривають фарбами, лаками або просоченнями, які, в свою чергу, далеко не завжди мають «негорючі» властивості. Тому варто запам'ятати, що обережне поводження з вогнем набагато надійніше захистить дерево, ніж будь-яка просочування. Якщо небезпека займання все ж досить велика, то краще застрахувати будинок від пожежі, ніж покладатися на вогнезахисний склад.
Масла готують із застосуванням натуральних масел, тому вони можуть глибше проникати в деревину. Після обробки маслами поверхню виходить матовою або з шовковистим блиском (в цьому випадку малюнок структури стає більш насиченим, як би вологим).
Системи являють собою поєднання ґрунтовки, якою обробляють чисте дерево, і плівкоутворюючого матеріалу, що наноситься в якості фінішного покриття. У рідкісних випадках є ще й підслой - проміжна «ланка». Бажано використовувати системно продукти одного виробника, інакше сумні наслідки у вигляді відшарування і інших неприємностей не змусять себе довго чекати.
Тому ще раз нагадуємо: перш ніж купувати захисний склад, слід дуже уважно прочитати інструкцію по застосуванню не тільки на банці, але і на сайті виробника.
І ґрунтовка, і плівкоутворювальний матеріал тонують, при цьому перша забезпечує захист від грибків, а другий - від ультрафіолетових променів (за рахунок доданих пігментів), дощу і механічних впливів (стирання). Плівкоутворюючий матеріал швидше схожий на прозору фарбу. На відміну від лаку він краще проводить пари води і більш еластичний. Тим не менш, УФ-промені «випалюють» покриття, особливо з сонячної сторони. Тому через 5 років його слід відновити, тобто завдати ще пару шарів.
Фарби та емалі
Фарба необхідна, коли потрібно повністю приховати основу. Змінити старе лакофарбове покриття або заховати дефекти чистої свіжої деревини.Такі склади виготовляються на водній основі або на розчинниках (масляні, алкідні); і бути універсальними або призначеними для зовнішніх робіт.
Завдання подібного покриття - добре прилипнути до дерева, створивши непрозору одноколірну плівку (її товщина в багатошарових системах - ґрунтовка + два шари фарби - складає близько 100 мікрон). Сонце випалює приблизно 10 мікрон в рік, що відповідає товщині людської волосини, значить, плівка в 100 мікрон буде тоншати протягом 10 років, і її слід періодично оновлювати.
Як правило, фарби тільки для зовнішніх робіт по дереву дуже дорогі, тому що повинні володіти хорошою еластичністю в сукупності з атмосферостійкістю, адгезією до дерева і міцністю на розрив. Наприклад, House & Trim Stain (Ace, США); Cuprinol Landscape Shades. Також можна відзначити фарбу Nordica Eco фінського концерну Teknos. Вироблена за унікальною технологією водорозчинна фарба створює довговічне глянсове покриття з ефектом самоочищення фасаду.
Для дерева багато хто за звичкою купує універсальні фарби, але їм не слід особливо довіряти. Якщо в описі зазначено, що склад підходить для бетону, металу, дерева, цегли, штукатурки, гіпсокартону та інше, та інше, то, швидше за все, для універсальності довелося пожертвувати деякими корисними властивостями. Зокрема, такими, як адгезія до кожної конкретної поверхні, стійкість до вигорання і відшарування і т.п.
Вітчизняні продукти на розчинниках мають відповідні позначення: МА-15 - масляна і ПФ-115-пентафталевая (алкідна) фарба (з точки зору споживача, це те ж саме, що МА-15, але трохи краще). Перша цифра - «1» - означає, що фарба застосовується для зовнішніх робіт. Очевидний «плюс» цих матеріалів - дешевизна. Що стосується якості, то одні фарби випускаються відповідно до ГОСТ, інші - відповідно до ТУ (технічними умовами). І тому при однакових назвах вони володіють різними споживчими властивостями.
Якщо важливіша якість, потрібно брати продукт, зроблений за ГОСТом, якщо ж кошти обмежені (потрібно вкластися в кошторис) або споруда не представляє цінності (тимчасове житло, гозподарськийблок, туалет), досить продукту, що відповідає ТУ.
Асортимент імпортних фарб більш широкий, і потрібно орієнтуватися на вказівки виробника. Найбільш широко представлені наступні бренди Caparol, Dufa, Dulux, Johnestones, Sadolin, Sikkens, Teknos. є досить непогані турецькі - Marshall, американські - Ace, Sherwin Williams.
Ґрунтовки
Ґрунтовка прилипає до поверхні, краще ніж фарба, відповідно, фінішне покриття тримається на ній краще, ніж на чистому дереві. Крім того, існують склади, спеціально призначені для обробки смолянистих порід, з метою запобігання дії смоли на шар фарби (наприклад, Dulux Aluminium Wood Primer).
На жаль, традиційно фарбу розглядають як самостійний матеріал, міркуючи приблизно так: «Навіщо потрібна ґрунтовка, якщо хороша фарба ляже і служити буде довго, а якщо не буде, значить, вона погана». Питається, навіщо тоді виробники розробляють і випускають ґрунтовки? Їх застосовують, якщо хочуть отримати якісний результат, зокрема, при виконанні особливо відповідальних робіт або якщо основа знаходиться у поганому стані. Зазвичай цілком достатньо одного шару ґрунтовки за вартістю порівнянного з слоєм шаром фарби.
Підготовка поверхні
У більшості випадків причина передчасного руйнування лакофарбового покриття - неправильна або не повна підготовка. Хоча нічого хитрого в ній немає - потрібно видалити все те, що слабо тримається і промити (знепилити) основу. Однак ця процедура вимагає значних витрат сил і часу, найчастіше вона навіть більш трудомістка, ніж сама забарвлення.
Лущене покриття зчищають скребком, дрилем з насадкою, шліфмашиною або спеціальним хімічним засобом. У деяких місцях підгниле дерево видаляють (закладаючи «рану» шпаклівкою). Не зайвим буде пройтися скребком і по фарбі що добре тримається - вона може тільки виглядатиме нормально, а при найменшому натиску відлетіти лушпинням. Міцні частини покриття зашкурюють по краях (у місцях стиків) і протирають дрантям. Якщо фарба міцна, її досить промити.
Незабарвлене дерево попередньо просочують захисним антисептиком, так як фарба, навіть найдорожча і хороша, не дає повноцінного захисту від гнилі, цвілі і жучків-паразитів.
Сумісність покриттів
Слід запам'ятати одне правило: якщо фарби на органічному розчиннику (алкідні або масляні) ляжуть на будь-яке старе покриття, то водні наносять або на чисте дерево, або з використанням спеціальної ґрунтовки (про це йдеться в інструкції по застосуванню), тому що більшість «водних матеріалів » «не дружать» зі старими олійними фарбами. Існують ще склади з добавками воску. Їх можна перефарбовувати тільки після певного часу (приблизно через два роки, коли віск вигорить).
Просочення зазвичай універсальні і сумісні з більшістю фінішних матеріалів. Однак краще попередньо обробити невелику ділянку. Якщо протягом одного-двох годин несумісність не проявить себе спученням, не з'являться бульбашки, а знову наноситься склад не буде збиратися у вигляді крапельок або смужками тягнутися за пензлем - значить, все в порядку - фарбувати можна.
Обробка
Поверхні, які будуть безпосередньо контактувати із землею, обробляють антисептиками методом часткового (наприклад, стовпи ставлять в бочку і заливають складом) або повного занурення (з витримкою приблизно 1 хвилина на міліметр товщини). Якщо це не представляється можливим, наносять два шари пензлем, причому до другого приступають, коли перший вже вбрався, але ще не просох.
В інших випадках беруть пензель або розпилювач низького тиску з щілинним насадкою. І ні в якому разі не використовують валик, так як він не дасть можливості наситити поверхню, а лише розбризкає просочення.
Якщо ж основа вже зазнала грибкового ураження, то всі великі «нарости» зчищають механічно, після чого застосовують «важку артилерію» - спеціальні склади з великою кількістю активних речовин.
Що стосується фарби, то працювати з нею слід в суху ясну погоду, оскільки дощ може змити невисохлий шар. Пекуче сонце, навпаки, призводить до дуже швидкого висихання фарби, що позначається на зручності роботи і може бути причиною «зморщування» покриття. Тобто південну сторону будинку бажано фарбувати або з ранку раніше, або вже під вечір. При сильному вітрі піднімається пил, що осідає на покриття і липне до нього, що виглядає вельми непривабливо. Для нанесення краще всього використовувати пензель, особливо для першого шару. Вона «втирає» склад в дерево, і воно, таким чином, глибше просочується, завдяки чому система стає надійніше і довше служить. Якщо шарів багато, для більшої однорідності можна наносити розпилювачем. Особливу увагу приділяють торцям, набагато більш пористим і, отже, сильніше вбирним матеріалом. Їх покривають великою кількістю шарів, оскільки це одне з найбільш вразливих місць в деревині.
