що вибрати?
як будувати?
фото-галереї
статті
проекти
база компаній
замовити
відео
Проектування і будівництво дачного будинку з додержанням вимог пожежної безпеки. Документами з пожежної безпеки в будівництві є СНиП 21-01-97 "Пожежна безпека будівель і споруд", введений в дію з 1 січня 1998 року Держбудом Московії, норми пожежної безпеки (НПБ), розроблені Головним управлінням Державної протипожежної служби МВС Московії НПБ 106-95 "Індивідуальні житлові будинки. Протипожежні вимоги", федеральний закон N 123-ФЗ "Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки" від 22 липня 2008 р.
Ми рекомендуємо ознайомитися з основними положеннями цих документів з пожежної безпеки до того, як ви будете проектувати і будувати свій дачний будинок, або будете оцінювати готовий будинок або проект, які збираєтеся придбати. Розуміючи, що більшість людей в Московії ніколи подібні документи не читає, спробуємо коротко проаналізувати основні критичні моменти в дачному будівництві, які допоможуть зберегти майно та життя. Дивіться статистику пожеж та їх наслідків в Московії за півріччя 2013 року.
Насправді зовнішні причини пожеж в руських будинках досить рідкісні: підпали зустрічаються у 8,8% випадків (в 1,5-2 рази рідше, ніж у США). Пожежі, причиною яких послужило поширення вогню від сусідніх будівель і від лісових (природних) пожеж, входить в категорію «інші причини» пожеж, що становить 14,2% (статистика МНС РФ за перше півріччя 2013 року).
Основна кількість пожеж, що відбуваються в Московії в житлових приміщеннях (70% від усіх пожеж) – це пожежі, що почалися зсередини будинку. У сільських будинках відбувається 40% всіх пожеж в житлових приміщеннях. Найчастіше пожежі в будинках виникають у житлових кімнатах і спальнях (21%), на кухнях (6%), в саунах (5%) і на горищах (5%). Більш ніж в двох третинах випадків при пожежах гинуть люди. Найчастіше це чоловіки (70% випадків), з яких від 20 до 55% перебували в стані алкогольного сп'яніння і загинули ввечері або вночі в неділю. Найнебезпечніший час, коли налічується найбільша кількість смертельних випадків – це з 0 до 2 годин ночі. Кожному русу неважко уявити собі типовий «недільний» сценарій розвитку подій, що призводить до таких сумних подій. Менше всього людей гине в Московії від пожеж по четвергах.
Найбільше людей в Московії гине при пожежах в Псковській і Новгородській областях (знімок пожежі в "шапці" статті пожежі зроблений в травні 2013 року поблизу Новгорода), Кіровської області і Ненецькому автономному окрузі.
Головною безпосередньою причиною смерті при пожежі є отруєння продуктами горіння і вплив високої температури. Менший внесок вносять удушення від нестачі кисню, смерть в результаті падіння з висоти (при спробах врятуватися) і загибель під обваленими будівельними конструкціями.
Таким чином, найчастіше будинки горять зсередини назовні і основні протипожежні повинні бути проведені саме всередині будинку.
Як починається і поширюється пожежа в будинку?
Розглянемо найбільш поширені джерела загорянь. Так, температура кінчика сигарети становить від 300°С до 800°С, тому не дивно, що куріння в стані алкогольного сп'яніння є провідною причиною пожеж вихідного дня». Температура нагріву електричних проводів і кабелів при замиканні або перевантаженні перевищує 200-400.°С, а при нерозмиканні ланцюга автоматичним вимикачем і розплавленні металу температура досягає 2050-2700°С. При зварювальних роботах температура електричної дуги складає 5000-6000°С, а швидкість розльоту розплавлених частинок металу – 400 км/год. Нормальне нагрівання димових газів на рівні основи димової труби повинно складати 120-150°С, а при виході з труби в атмосферу – близько 100-110°C. Однак неадекватне молодецтво банних дилетантів змушує їх «розкочегарювати грубки в лазнях і саунах до малинового світіння сталевих димарів, що говорить про нагрівання металу до температур від 500°C до 800-900°C.
Для займання тканин, оббивки, штор, постільних речей потрібна відносно невелика температура: 204°С. Дерево загоряється або починає піддаватися піролізу при температурі-232°С. При цій же температурі лопаються одинарні шибки, і приплив кисню в приміщення підсилює горіння. Вогонь починає поширюватися по дому по шляхах руху повітря: відкриті отвори, щілини у дверних та віконних отворах, вентиляція, продухи, підпілля та горища. Полум'я з вікон підхоплюється у вентиляцію покрівлі (особливо при довгих звісах покрівлі) і поширюється на даху будинку. Дерев'яний будинок повністю охоплюється полум'ям всього за 8-10 хвилин.
Щоб зробити будинок максимально безпечним для його мешканців, всі основні елементи його пожежної безпеки потрібно закласти на етапі планування та проектування. Створити абсолютно пожежобезпечний будинок неможливо. Реально лише зменшити ризики пожежної небезпеки.
Основні напрямки заходів протипожежної безпеки в будинку: попередження загоряння конструкцій і предметів обстановки, уповільнення поширення вогню, попередження мешканців про небезпеку, та забезпечення можливості безпечної евакуації. Найцінніше, що можна придбати за допомогою протипожежних заходів – це час: час для порятунку людей, час прибуття пожежних або для організації гасіння пожежі на місці.
1. Людський фактор. Ініціатором пожежі в більшості випадків є людина, яка неадекватно поводиться. Технічно цей фактор контролювати неможливо. Однак звукові сповіщувачі, що спрацьовують при появі диму, підвищення температури або перевищення концентрації чадного газу можуть розбудити сплячу при пожежі людини і дозволити їй врятуватися.
2. Контроль критичних місць виникнення пожежі в будинку.
А. Електроустановка будинку. Величезна кількість "місцевих" сільських електриків не приділяє ніякої уваги пожежній безпеці домашньої електроустановки. Тому не можна сподіватися на їх "досвід" і сліпо довіряти їм при монтажі введення електрики в будинок. Такі електрики вони ніколи не розкажуть вам про необхідність встановлення протипожежних ПЗВ та обмежувачів перенапруги для повітряних ліній. Багато пожеж у дерев'яних будинках починалося з-за того, що починав іскрити повітряний ввід в будинок, не захищений протипожежним УЗО. Іскрити введення починало через фізичний знос ізоляції при терті проводу(ів) один об одного або об дерев'яні елементи конструкції будинку.
Яким повинно бути безпечне введення електричної лінії в будинок: На стовпі, перед кабелем, що йде у будинок, повинен бути встановлений електричний щит (можливо з приладом обліку) з автоматом необхідної потужності і протипожежним УЗО №1. Протипожежне ПЗВ з необхідною потужністю (рівною або більшою основного автомата, який обмежує дозволену силу струму) і струмом витоку 100 або 300 мА. Цей чарівний прилад відключить подачу електрики вже в той момент, коли ізоляція проводу пошкодиться настільки, що почнеться струм витоку, але іскор ще не буде. "Місцеві" сільські електрики дуже не люблять УЗО: при поганій проводці вони вимикаються, і електрикам доводиться шукати місце витоку по всій проводці. Пам'ятайте про це, слухаючи їх барвисті розповіді про те, "що все це нісенітниця і надмірності".
Електричне введення повинно бути виконано кабелем з подвійною ізоляцією з мідного дроту, достатнього перерізу. При входженні в будинок кабель повинен проходити через гільзу з металу або іншого вогнетривкого матеріалу. Амортизаційні петлі кабелю повинні виключити тертя ізоляції об будівельні конструкції.
Для захисту повітряної лінії вводу в будинок від перенапруження в результаті удару блискавки існують спеціальні обмежувачі перенапруги від фірм Hakel і ABB.При інших рівних підземне введення електрики в будинок більш безпечне: на нього не впливає вітер, сніг, на нього не впадуть гілки або дерева, в нього не вдарить блискавка. Підземне введення повинно бути заглиблено на глибину нижче копка лопати (глибше – краще, але пам'ятаємо про ґрунтові води), кабель повинен бути у водонепроникній трубі, а над трубою повинні лежати цеглини або інший матеріал, що попереджає механічне пошкодження кабелю і червона сигнальна стрічка, яка і через 100 років повідомить вашим спадкоємцям, що під їх лопатою лежить електричний кабель.
Електрична мережа в будинку і протипожежна безпека. В будинку електрична мережа повинна бути захищена в щитку протипожежним УЗО №2 – з тими ж параметрами, що і ПЗВ №1, що захищає введення в будинок. Ставиться УЗО після лічильника (якщо він у будинку). Вибирати УЗО потрібно німецького, французького чи італійського виробництва, але не руського і не китайського. Краще ПЗВ з електромеханічним механізмом дії. Вартість УЗО Shneider 40A/300mA становить 1500-1800 рублів. Вся електрична мережа в будинку повинна бути виконана у відповідності з правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів. Слід пам'ятати, що найбільш безпечною схемою електропостачання будинку є високоселективна (розгалужена) схема з автоматами і ПЗВ на кожну окрему групу споживачів (розетки однієї кімнати, розетки іншої кімнати, світло однієї кімнати, кухня електроприлади, кухня світло, тощо). При режимі економії в окремі групи потрібно виділити розетки для обігрівачів, для водонагрівача, для електричної плити, для пральної машини, насоса і т. п. У дерев'яних будинках в Московії заборонено влаштовувати приховану проводку. При влаштуванні зовнішньої проводки нерозумно економити на негорючих коробах для кабелів, які можуть подарувати ще час при виникненні пожежі в проводці. При прокладці кабелів в кам'яних будинках також небажано забувати про короби і кабель канали і краще прокладати кабелі не через дерев'яні конструкції.
Другим елементом захисту внутрішньої мережі від пожежі є захист від блискавки і захист від імпульсних перенапруг. Для цього існують спеціальні пристрої захисту від імпульсних перенапруг, що переривають подачу електрики в домову електромережу і відводять надлишковий струм у заземлення. Наприклад, обладнання Hakel. Також будинок повинен мати громовідвід.
Б. Газобалонне обладнання.
Всередині будинку категорично не повинно бути газових балонів! Ніяких, навіть у новомодних газових опалювачах. Газовий балон повинен знаходитися на вулиці в сталевій (а не в імітаційній залізній) шафі з вентиляцією, заземленням і надійним замком. Прокладання магістралі та підключення газових приладів однозначно варто довірити фахівцеві. Якщо газ "погано" йде в зимовий час – не вносьте балон у будинок, а користуйтеся електричною плитою. При виникненні пожежі в будинку після евакуації людей в першу чергу перекрийте подачу газу та відкотіть (віднесіть) балони на максимально можливу відстань від палаючого будинку. Вибирайте газові балони з підключенням редуктора на різьбовому з'єднанні, а не популярну "жабу" типу «Балтика». Ще краще придбати сучасні вибухобезпечні склопластикові газові балони шведського, норвезького або нижегородського виробництва.
В. Печі та каміни. Самодіяльне "дотримання" протипожежних норм при будівництві та встановленні печей і димоходів дало незліченну кількість пожеж. Як і у випадках з сільськими електриками, не можна сподіватися на професіоналізм пічника або пічної/димохідної компанії: вони часто-густо порушують протипожежні відстані при встановленні печей, камінів та димоходів. Візьміть довідкові матеріали з рулеткою перевірте дотримання протипожежних норм! До числа найбільш поширених помилок відносяться: відсутність металевого листа або керамограніта під металевим каміном, відсутність металевого листа або керамограніта перед топкою і навколо приладу, недотримання протипожежних відступів, відсутність утеплених базальтовим утеплювачем відсічок від перекриттів усередині коробів димоходів, недостатнє утеплення коробів димоходів, відсутність скріплення зовнішніх елементів сталевих димарів, застосування дефлекторів на спаленній покрівлі замість звичайних ковпаків, залишення тирси і пилу в проходках через перекриття.
«Сільська традиція влаштовувати окремий від усього будинку фундамент для цегляної печі з цегляним димарем призводить до того, що при сезонних переміщеннях грунту пічна труба і перекриття з покрівлею будинку можуть здійснювати рухи з різною амплітудою. При жорсткому зв'язку проходки пічної труби з перекриттям і покрівлею відбуваються заломи цегельної кладки з утворенням наскрізних щілин. Частковий захист від таких неприємностей може бути гільзовка цегляного димоходу трубою з нержавіючої сталі. Однак краще виконувати пов'язані фундаменти печей і будинків і використовувати більш сучасні та безпечні види пічних димоходів.
Самим пожежобезпечним димоходом є димар системи Шиделя. Це керамічна труба в теплоізоляції, укладена в керамзитобетонний короб. Якщо ви використовуєте сталевий димар сендвіч, то він повинен бути тільки з якісної нержавіючої сталі. Додаткову безпеку сталевому димарю сендвічу можна надати, загорнувши його в фольговану базальтову вату зовні і уклавши в короб з протипожежного гіпрока або газобетону.
Г. Лазні та сауни. Основна кількість загорянь в лазнях і саунах обумовлено двома причинами:
1. Недотримання протипожежних норм відступів до горючих конструкцій.
2. Любов недосвідчених і початківців банщиків ропалювати піч, димар і каміння до малинового світіння (500-900°С). За такої температури можливе займання горючих конструкцій і при дотриманні всіх необхідних протипожежних відступів. Хочеться відзначити, що в справжніх руських лазнях температура повітря повинна бути всього 55-70°С, а у фінській сауні від 80 до 100°С. Інші режими – самодіяльні вигадки, які не мають нічого спільного з задоволенням від лазні та її цілющим впливом.
Які додаткові заходи протипожежної безпеки можливі у сауні: всі металеві оброблення перед кріпленням до горючих конструкцій прокладаються базальт-картоном (150 карбованців за лист в Касторамі). Основа металевої труби банної печі оточується сіткою з каменями (це допоможе забрати зайву енергію від труби і зробить пару в лазні м'якше). У місцях проходу димоходів через перекриття (за шаром утеплювача) встановлюються самоспрацьовуючі порошкові вогнегасники. За можливості під стелею парної проводяться труби автоматичної або ручної системи пожежогасіння (труба з отворами для розпилення води з водопроводу).
Д. Прибудовані гаражі та майстерні.
Хоча гараж, що має спільну стіну з будинком це дуже зручно, але і вкрай небезпечно в плані пожежної безпеки. Відомо чимало випадків загоряння автомобілів в гаражі, де найчастіше зберігаються ємності з бензином, мастилом, газові балони. Сам гараж найчастіше представляє собою майстерню, де виникнення іскор – не рідкість. Якщо ви прибудовуєте гараж до будинку, виконайте весь об’єм гаража, включаючи стелі з негорючих матеріалів. Не можна виводити вентиляцію з гаража в будинок і навпаки. Двері в гараж з будинку повинні бути протипожежними.
Що потрібно мати в будинку для попередження, гасіння пожежі та евакуації людей з будинку?
Перше, що потрібно поставити в будинку – це автономні датчики диму та СО. Прості пищалки-сповіщувачі реально рятують життя сплячих людей при пожежі. Пожежна сигналізація в силу монополізування ринку певними службами дуже дорога і має сенс тільки в тому випадку, якщо пов'язана з автоматизованими засобами пожежогасіння і повідомленням пожежників, які доїдуть до вас за 5-10 хвилин. В інших випадках співвідношення ціна/якість пожежної сигналізації виходить з розумної зони.
Другий найважливіший елемент – це самоспрацьовуючі вогнегасники у всіх критичних місцях: біля димоходів та печей, електричного щита, котлів та запасів пального. Такі вогнегасники вибухають при певній температурі (від 100 до 240°С) і засипають вогнище загоряння порошком.
Засоби активного пожежогасіння: в будинку потрібно мати 3-5 великих вогнегасників, які дозволять моментально приступити до гасіння пожежі.
Пожежники у сільській місцевості зазвичай добираються до місця пожежі нешвидко. Часто у них немає або не вистачає води (вода в Московії дефіцит!). Тому, в той час поки один чоловік дзвонить пожежникам, другий застосовує до вогнища загоряння вогнегасники, а третій розгортає бензинову мотопомпу і починає заливати вогонь водою з колодязя або ставка. Сподіватися на електричні насоси не можна – при пожежі світло вимикається само або його відключають.
Евакуація людей
Для захисту від полум'я при евакуації застосовують вогнестійкі накидки. Для захисту органів дихання (при пожежі люди гинуть у першу чергу від отруєння продуктами горіння) можна придбати маски типу «Саморятівник» (краще зі зв'язаним киснем, ніж фільтруючі). Протигази при пожежі використовувати не можна: протигаз створює ілюзію захищеності, обмежує огляд, не захищає від чадного газу і може розплавитися на обличчі. На другому та більш високих поверхах повинні зберігатися складні евакуаційні драбини, які можна закріпити на вікні чи балконі. Решітки на вікнах будинку можуть коштувати життя при спробах евакуації при пожежі. При відсутності можливості евакуації та попередження отруєння продуктами горіння можна сховатися в санвузлі і дихати неприємним, але все ж нетоксичним повітрям з каналізації. Для цього знімається гнучкий шланг душа і вводиться в каналізаційну трубу через водяний затвор унітазу – так ви зможете протриматися деякий час до приходу допомоги. Можна відкрити всі крани з холодною водою і направити воду на підлогу для охолодження приміщення та часткового гасіння пожежі.
Докладно про засоби індивідуального захисту та рятування при пожежах дивіться відповідний Національний стандарт Руської Федерації
Конструктивні рішення, що знижують швидкість поширення пожежі всередині будівлі.
Використання негорючих або слабогорючих матеріалів і конструктивні перешкоди поширенню вогню.
З точки зору пожежної безпеки краще будувати будинок з негорючих матеріалів: цегли, керамічного поризованого каменю, бетону, керамзитобетону і т. п. Вогнестійкість дерев'яних будинків з масиву дерева (брус, колода) без обшивки тонкими деревними матеріалами (вагонка, фанера, ДСП, ОСБ, блокхаус) прямо пропорційна розміру бруса або колоди. Найбільш небезпечні з-за швидкості займання каркасні будинки, з обшивкою тонкими дерев'яними панелями або дошками, особливо які використовують пінополістирол (пінопласт) або пінополіуретан в якості утеплювача. Пінополістирол в будівельних конструкціях за нормами може бути використаний тільки під шаром штукатурки або бетону товщиною не менше 3 див. У всіх інших випадках пінополістирол – смертельно небезпечний при пожежі. Продукти, що виділяються при пожежі, отруйні продукти горіння і величезна кількість густого диму різко знижує шанси на порятунок людей при пожежі. Пінополіуретан горить, як бензин. Подумайте про це, коли ви будете замовляти будинок з СИП панелей з наповненням з пінополіуретану або пінополістиролу. Наш тест за порівняльною горючістю пінополістиролу на відео:
Для любителів будинків з низькою вогнестійкістю повідомляємо, що за даними пожежної статистики 2006-2010 рр. кількість жертв зі смертельним результатом в будинках з низькою вогнестійкістю майже в два рази перевищила кількість жертв у будинках з високою вогнестійкістю. Для каркасних конструкцій можна порекомендувати використання сталевого каркаса з утепленням базальтової ватою і обшивкою негорючими панелями зсередини і зовні.
Пожежобезпечний будинок – це не тільки будинок з негорючих матеріалів, але і будинок, конструкції якого перешкоджають швидкому поширенню вогню. При відсутності таких конструктивних рішень навіть сама негорюча бетонна коробка згоряє дотла (меблі, одяг і обладнання в будинку не з бетону і сталі), а висока температура робить неспалені конструкції непридатними до подальшої експлуатації. Головний спосіб виграти час пожежі – усунути можливі шляхи розповсюдження вогню і проникнення вогню до основних несучих конструкцій.
Двері, вікна, вентиляційні отвори і системи є основним транспортом пожежі з вогнища загоряння. Тому вентиляційні отвори і продухи повинні бути прикриті дрібною металевою сіткою з вічком не більше 3 мм, яка попередить поширення тліючих вуглинок з потоками повітря. Для втілення концепції протипожежного будинку слід застосовувати протипожежні двері. Найбільш стійкі до пожежі вікна – це склопакети, які відображають променисту енергію, із загартованого скла з максимально можливим числом камер в алюмінієвій рамі. Навіть найкращі склопакети в ПВХ рамі не зможуть довго стримувати натиск вогню. Рулонні віконниці на вікнах допоможуть затримати поширення вогню і сповільнять приплив кисню в зону горіння в разі руйнування скла. Наявність глухих решіток на вікнах може коштувати життя при пожежі.
Для зниження швидкості загоряння або руйнування несучих конструктивних елементів будинків їх доведеться захищати від дії вогню та високих температур. Вогнезахисні просочення збільшують пожежну безпеку, знижують швидкість загоряння дерев'яних конструкцій, але не здатні запобігти їх горінню. Комбіновані засоби вогне- та біозахисту працюють гірше, ніж спеціалізовані засоби вогнезахисту деревини.
Захищати від вогню доведеться не тільки дерев'яні конструкції: сталеві елементи будівель втрачають свої характеристики і "течуть" збільшуючи ризик руйнування конструкцій і обвалу на людей при нагріванні понад 500°С (температури при пожежі в приміщенні досягають 600-900°С). Сталеві балки покривають протипожежним складом, що спінюється, або утеплюють базальтовою ватою і закривають пожежостійкими армованими гіпсокартонними листами.
Також гіпоскартоном або аналогічними негорючими панелями матеріалами рекомендується виконати обшивку мансард. Звичайний гіпсокартон може стримувати вогонь до 15 хвилин – час цілком достатній для початку самостійного гасіння виниклої пожежі.
Для утеплення стін у протипожежних цілях використовуються фольговані мати утеплювача з базальтової вати, здатні витримувати нагрівання до 1000°С і більше. Скловату в концепції пожежобезпечного будинку використовувати не можна, так як вона починає плавитися, оголюючи будівельні конструкції вже при температурі 600°С. Звичайну базальтову вату вкривати зсередини будівлі пароізоляцією з алюмінієвої фольги. Таке рішення допоможе заощадити на опаленні в звичайних умовах: фольга чудово відображає всередину будинку променеву (інфрачервону) складову теплової енергії, що виділяється обігрівачами. Уповільнити загоряння стін можна використовуючи для внутрішньої обробки армований склосіткою гіпсокартон (в 1 або 2 шари), або застосовуючи фіброцементні плити товщиною не менше 9 мм. Суцільний товстий шар штукатурки – краще покриття для попередження займання стін. Також існують тонкі армовані газобетонні панелі, які можуть застосовуватися для обробки каркасних будинків зовні та зсередини.
Дахи з великим звісом і підпокрівельною вентиляцією – найбільш пожежонебезпечна конструкція. Полум'я, що прорвалося з вікон підхоплюється підпокрівельною вентиляцією через вентиляційне підсмоктування софітів і моментально поширюється по покрівельній конструкції. Тому рекомендується влаштовувати для покрівельної вентиляції совіти з дрібноперфорованих алюмінієвих панелей, а не з вінілу або дерева. У той же час великі вентиляційні слухові вікна у коників дозволять більше часу відводити надлишкове тепло з підпокрівельного або горищного простору.
Конструктивно-організаційні рішення, що попереджають загоряння будинку від зовнішніх джерел.
Основні зовнішні причини, що призводять до загоряння будинку ззовні – це підпали, пожежі сусідніх будівель, природні низові або верхові пожежі та підземні (грунтові) пожежі торфовищ. Швидкість поширення низової (трав'яної) пожежі по вітру 0,25-5 км/год, верхової Швидкість поширення від 5-70 км/год. Торф'яна пожежа поширюється зі швидкістю від 0,1 до 1 метра в годину.
Підпали
Технічних засобів для контролю підпалів немає. Тому будьте ласкаві з людьми, виявляйте милосердя. Пам'ятайте, що люди повертають вам ваше ставлення до них. Не вступайте в конфлікти з беззаконням: краща битва та, яку вдалося запобігти. Для інших випадків є страхові компанії: страховка коштує не так дорого, і дозволить вам не залишитися без всього. Усередині будинку повинні бути пожежні сповіщувачі (дим, СО, газ). Ще раз нагадаємо, що за абсолютно об'єктивною статистикою в США підпалів набагато більше, ніж в Московії. Так що у нас не все так погано.
Розташування будинку відносно сусідніх будівель
За старими (нині скасованими) нормами пожежної безпеки будинок повинен розташовуватися не менше 3 метрів від межі ділянки, але при цьому відстань від будинків з горючих матеріалів на сусідніх ділянках або на одній ділянці має становити не менше 15 метрів, а відстань між будинками з не горючих матеріалів – 10 метрів і більше. При цьому якщо є виступаючі конструкції (звис покрівлі), що виступають більш ніж на 1 метр, то відстань вимірюється від них. Допускалося зменшувати до 6 метрів протипожежні відстані між дачними будівлями за умови, що стіни будівель, звернені одна до одної, не мають віконних прорізів, виконані з негорючих матеріалів або піддані вогнезахисту, а покрівля та карнизи виконані з негорючих матеріалів. Юридичне скасування протипожежних вимог щодо відстані між будівлями не завадить розповсюдженню вогню при пожежі: тому має сенс дотримуватися протипожежних відстаней при плануванні своєї садиби.
Зниження ризиків природних пожеж
Найпростіший спосіб уберегтися від природних пожеж – це зробити зовнішні поверхні будинку негорючими, а простір навколо будинку позбавити від здатних горіти рослин.
Хвойні рослини надзвичайно швидко поширюють вогонь. Тому з протипожежної точки зору хвойники не повинні наближатися до будинку. Простір між кронами хвойних дерев потрібно збільшити. Слід прибирати хвою з землі, опале листя та гілля. У посушливих районах суха трава повинна бути видалена. Для попередження переходу низової (трав'яної) пожежі на дерева слід видалити нижні гілки, близькі до землі. Розлогі поодинокі листяні дерева здатні стримувати поширення вогню від сусідніх будівель. Також такі дерева добре поглинають потужне теплове випромінювання (променисту енергію) від пожеж. Для попередження низових пожеж добре оточити будинок кількома кільцевими доріжками або декоративними відсипаннями з щебеню, піску або каміння. Негорючі кам'яні або сталеві огорожі здатні сповільнювати поширення вогню. Дерев'яні паркани краще захищати по грунту вимощенням або відсипанням з каменю, щебеню, або частіше стригти траву біля огорож.
Від підземних торф'яних пожеж рятує кругова виторфовка до мінерального ґрунту і обводнення торфу (постійні канави, наповнені водою).
Попередження займання будинку зовні
Досвід каліфорнійських лісових пожеж показує, що вогню здатні чинити опір каркасні будинки тільки з товстим зовнішнім негорючим оздоблювальним шаром: обкладені цеглою, що мають 4-5 см шар штукатурки. Краще використовувати фіброцементний сайдинг. Під вініловий сайдинг для підвищення вогнестійкості будівлі встановлюється шар армованого склосіткою жаростійкого гіпсокартону, фиброцементного листа або ЦСП товщиною мінімум 9 мм.
Зовнішні дерев'яні конструкції будинку повинні бути відокремлені вогнестійкими бар'єрами від внутрішніх горючих елементів конструкції будівлі. Якщо є вибір пристрою терас з дерева або каменю, краще вибрати камінь.
Покрівля – найбільш стійка до вогню натуральна або цементно-піщана черепиця, сланець. Метал здатний тривалий час стримувати поширення вогню. Всі види м'яких і напівм'яких покрівель на основі бітумних матеріалів – вогненебезпечні. Дерев'яна покрівля – запорука повного знищення будинку при пожежі.
Ондулін досить стійкий до підпалів, але в пожежі згорить дотла і протече гарячими краплями вниз:
Ось такий набір заходів, на наш суб'єктивний погляд, допоможе запобігти пожежі або допомогти швидко з нею впоратися.
