Дерев'яний будинок вважається теплим. Наприклад, його легко протопити, якщо ви приїжджаєте туди тільки по вихідних, на відміну від цегляного, для прогріву якого знадобиться пара доби. І все ж, нітрохи не применшуючи переваги дерев'яних котеджів, слід згадати про те, що згідно СНіП 23-02-2003, ні одна будова, з якого б виду дерева вона не було зведена, не відповідає вимогам з теплозахисту, а отже, потребує утеплення. Що саме і як утеплювати?

Про це Вам детально розкажуть фахівці на виставці "Дерев'яне домобудівництво"/Holzhaus, яка відбудеться 3-6 квітня 2014 року в Москві в павільйоні 75 ВВЦ, метро "ВДНХ".

Якщо будинок побудований з рубленої або оциліндрованої колоди, навряд чи його власник захоче ховати красу деревини в "пиріг" з теплоізоляції, паро— та вітрозахисних плівок, а потім ще обшивати стіни блок-хаусом, сайдингом і т.д. Тому стіни таких будівель, як правило, не утеплюють. Як же забезпечити їх теплозахист? Насамперед фахівці рекомендують вибирати колоди з досить великим діаметром. Для рубленої колоди він становить 32-40 см, для оциліндрованих – 24-28 см. Другий важливий момент в утепленні таких будинків – ретельне конопачення.

Нагадаємо, що шви конопатять двічі: перший раз – при будівництві будинку, другий – після основної усадки (через 1-1,5) роки, оскільки колоди підсихають і між ними з'являються щілини. Якщо ви хочете уникнути подвійного конопачення, рекомендуємо використовувати сучасний утеплювач на основі овечої вовни. Секрет його еластичності полягає в структурі самого волокна, що дозволяє утеплювачу, як пружинки, стискатися і розправлятися, завдяки чому він щільно заповнює всі щілини. І, нарешті, останній важливий момент, що стосується утеплення стін рублених будівель. Щоб будинок не промерзав по кутах, краще використовувати з'єднання "в кут" (із залишком). Якщо говорити про котеджі з клеєного бруса, то фахівці в даній області вважають, вони не потребують утеплення, оскільки заводська точність виготовлення замкових з'єднань і щільність прилягання вінців дуже високі.

Правда, деякі архітектурні особливості будівлі можуть знизити його теплозахист. Наприклад, великі панорамні вікна, еркери, балкони. Для кліматичних умов середньої смуги країни рекомендується використовувати брус перерізом не менше 200х200 мм, хоча фахівці деяких компаній на підставі власних проведених теплотехнічних розрахунків вважають оптимальним перетин 175х206 мм. А от для тих, хто намагається побудувати бюджетний будинок зі звичайного або профільованого бруса, без теплоізоляції не обійтися, оскільки такий матеріал відрізняється більш низькою щільністю і більш високою теплопровідністю. Утеплення брусового будинку здійснюють лише зовні будівлі, в іншому випадку волога буде конденсуватися в утеплювачі, що призведе до його намокання і погіршення теплозахисних властивостей матеріалу. В якості теплоізоляції не можна використовувати екструдований пінополістирол, оскільки він не дає стінам "дихати".

Найчастіше використовують мінераловатні утеплювачі. Порядок утеплення брусових стін виглядає наступним чином. До зовнішньої сторони будинку прибивають рейковий каркас з кроком 600 мм (стандартна ширина утеплювача), на нього укладають паропроникну мембрану, потім – теплоізоляцію (шаром не менше 100 мм). Зверху утеплювача монтують вітрогідрозахисну плівку, після чого прибивають контробрешітку, що забезпечує вентиляційний зазор. Завершує цей процес монтаж облицювання (євровагонки, блок— хауса і т.д.).

Недбайливі будівельники про теплоізоляцію фундаментів, як правило, "забувають". Залили стрічку фундаменту, виконали зворотну засипку, і почали збирати зруб. А що потім буде відбуватися в тех.підпіллі, розташованому в нижній частині будівлі, не замислюються. А адже там розміщують інженерне обладнання. Якщо не утеплити фундамент, труби комунікацій, що знаходяться там, в зимовий час можуть лопнути. При промерзанні в техпідпіллі підвищується вологість і створюється несприятливий температурно-вологісний режим, через що нижні вінці зрубу, балки і чорнові підлоги починають гнити. Щоб фундамент не промерзав, його слід утеплити зовні плитами екструдованого пінополістиролу.

При влаштуванні перекриттів для їх утеплення найчастіше використовують волокнисті теплоізоляційні матеріали – плити і мати з мінеральної вати на основі скловолокна або базальтового волокна. Оскільки завдання перекриттів першого та наступних поверхів істотно розрізняються, то розрізняється і підхід до їх утеплення. Перекриття першого поверху розділяє теплі (житлові) приміщення та неопалюване вентильоване підпілля, звідки в будинок поступає холод. І тут дуже важливий грамотний теплотехнічний розрахунок, який допоможе правильно підібрати необхідний утеплювач і його товщину. Для середньої смуги країни товщина утеплювача в цій частині будинку повинна бути не менше 150 мм. Більшість же фахівців радять використовувати теплоізоляційний шар товщиною 200-250 мм.

Для вищерозміщених міжповерхових перекриттів можна обмежитися шаром матеріалу в 100 мм, оскільки тут теплоізоляція грає роль захисту від шуму з суміжних приміщень. До чого може привести недостатній шар теплоізоляції в перекритті першого поверху? До того, що ходити по такій підлозі буде некомфортно – вона буде холодною. Як зазвичай позбавляються від холоду мешканці? Просто закривають продухи, щоб було тепліше. Так, тепліше стане, але це дуже груба помилка. У технічному підпіллі необхідно створювати вихрові потоки – саме для вентиляції підпілля і служать продухи.

При закритих продухах і недостатньому утепленні перекриття може початися процес гниття балок підлоги. Перевірити, чи достатньо добре утеплена підлога, досить просто. При температурі в житловому приміщенні першого поверху в 20-22 градусів С покладіть на підлогу термометр. Якщо він буде показувати менше 16 градусів С, значить підлоги потребують додаткової теплоізоляції.

Як монтують утеплені перекриття? Насамперед поверх балок створюють дощатий настил. Щоб забезпечити довговічність теплоізоляції, її треба захистити знизу від водяної пари, яка прямує з нижніх приміщень у верхні. Для цього використовують пароізоляцію (як правило, плівкову). Її настилають таким чином, щоб вона обгинала балки. Полотнища стикують між собою за допомогою будівельного скотчу. Потім укладають рулонну або плитну волокнисту теплоізоляцію. Зверху її закривають гідроізоляційним матеріалом для захисту від вологи, яка може потрапити в нього через підлогу верхнього приміщення. Між теплоізоляцією і дощатим покриттям необхідно залишити зазор в 3-5 см для запобігання конденсату при подальшій експлуатації будівлі. До верхньої частини балок прибивають обрешітку, на яку настилають спочатку чорнову, а потім і чистову підлогу. Для холодного горища і мансарди використовують різні способи утеплення. Наявність холодного горища переважніше, оскільки воно виступає у вигляді "буферу" між приміщеннями будинку і зовнішнім середовищем. Покрівлю в даному випадку не утеплюють, але "пирозі" перекриття останнього поверху приділяють особливу увагу. На балки укладають пароізоляцію, а зверху – плити волокнистого утеплювача.

Деякі фахівці рекомендують залишати утеплювач з боку горища відкритим, а для зручності ходьби по горищі прокласти дерев'яні містки. Справа в тому, що якась кількість пари все одно буде потрапляти в теплоізоляцію. Наприклад, через люк для виходу на горище, який ідеально герметизувати дуже складно. Теплоізоляція, що знаходиться у відкритому вигляді, забезпечить безперешкодний вихід пари з товщі матеріалу.

Що стосується мансарди, то тут якість теплоізоляції покрівлі багато в чому залежить від складності форми останньої. У мансардних приміщеннях покрівлю утеплюють за схемою: знизу – пароізоляція, потім шар утеплювача (200-250 мм), зверху – гідроізоляція. Поверх гідроізоляції влаштовують вентиляційний зазор. Звичайно, складний дах в архітектурному сенсі виглядає дуже виграшно. Але перш ніж задуматися про красу "п'ятого фасаду", варто врахувати, що через помилки проектування на такому даху можуть з'явитися снігові кишені, намерзлий лід та інші неприємні моменти. Крім того, дах може перетворитися на "мінне поле", де в якості "мін" виступатимуть "містки холоду", через які буде витікати тепло з будинку, а разом з ним і ваші гроші, витрачені на опалення.

Досить проблематично утеплити складні ділянки даху, такі як ендови або хребти. Тут доведеться підрізати плити утеплювача відповідно до форми складної ділянки, а оскільки таке підрізування ідеально виконати складно, цілком імовірне утворення зазорів. Щоб їх уникнути, рекомендується укладати теплоізоляцію поверх крокв або створювати додатковий шар утеплення під кроквами. Як бачимо, зробити дерев'яний будинок по-справжньому теплим та комфортним – завдання, яке можна довірити тільки професіоналам. Більш детальну інформацію про все, що пов'язано з будівництвом дерев'яного будинку, ви зможете дізнатися на виставці "Дерев'яне домобудівництво"/Holzhaus, організованої компанією MVK в складі групи компаній ITE, яка відбудеться 3-6 квітня 2014 року в Москві в павільйоні 75 ВВЦ, метро "ВДНХ".