Темп современной жизни, особенно в условиях города, приводит к накоплению отрицательных эмоций, усталости. Как устранить негативные последствия, вывести шлаки и токсины? Конечно, с помощью бани, особенно когда она построена собственными руками.

Баня - это не просто сооружение, используемое для поддержания гигиены. Баня - это часть нашей культуры.

Для человека посещение бани:

  •          это не просто очищение тела
  •          и общение с хорошей компанией,
  •          это еще и неплохая психотерапия.

Выбор места для строительства

Наиболее подходящее место для бани - это дальний конец участка, в его углу. Учитывая, что баня - это объект с повышенной потенциальной пожароопасностью, разумно разместить ее на максимальном удалении от дома. Кроме того, баню логично располагать в хозяйственной зоне, которая также должна быть подальше от дома и парадной зоны сада. Угловое расположение бани требует также и учета затенения, которое она создаст.

Чтобы разметить площадку, определитесь габаритами строения.

Примерный расчет размеров строения по количеству человек:

  •     Для 1-2 человек нужна баня 3-6 кв.м.
  •     Для 2-3 человек:4-8 кв.м
  •     Для 3-4:6-12 кв.м
  •     Для 4-6:12-15 кв.м
На каждого человека должно приходиться примерно 3-4 м2 площади в парилке. Потолок должен иметь высоту, которая позволяла бы стоять в полный рост, но не более.

Это нужно для экономии тепла. Нужно чтобы в парилке было окно, которое ниже потолка на 80 см, ориентироваться оно должно на запад.

Баня русская состоит из :

  •         парилки, где происходит весь процесс,
  •         из предбанника, где люди раздеваются
  •         и из тамбура .

Парилка должна иметь площадь около 9 м2, предбанник около 4 - 6 м2. Двери в парилку невысокие, с высоким порогом.

Долговечность и надежность бани или сауны определяет то, насколько хорошо сделан фундамент.

Фундамент бани


Первым этапом при строительстве любой бани или сауны, является возведение фундамента. Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на 15-20 см. ниже глубины промерзания. Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле по трудозатратам чем ленточные.

Столбчатый фундамент


Рубленные и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.

При возведении таких фундаментов необходимо соблюдать следующие правила:

1.Столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под каждым пересечением внутренних стен с наружными и между собой;

2.В зависимости от нагрузки на фундамент, столбы устанавливаются по всему периметру сооружения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 метра);

3.Между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами, перемычка служит для стяжки столбов между собой, а так же служит основанием для цоколя.

Фундамент из бетонных блоков


Возможно установить фундамент из бетонных блоков и плит, уложенным под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозят, такой фундамент пригоден для небольших компактных зданий, конкретно для бань.

Планировка помещений

Классическая баня состоит из двух помещений: предбанника и помывочной, объединенной с парной. В настоящее время принято разделять парную и помывочную.

Вход сделайте с южной стороны, потому что весной на ней быстрее сходит снег и просыхает земля. Чтобы воздух с улицы попадал в предбанник уже немного нагретый, необходимо сделать небольшой тамбур или веранду. Предбанник может служить и раздевалкой и местом для отдыха. Его ширина должна быть не менее 1 метра, а площадь рассчитывается как 1,3 кв. м. на человека. Здесь ставят вешалки, скамейки, полочки и небольшой столик, если, конечно, не предусмотрена отдельная комната, где можно поставить камин и расположить стол и кресла.

Вход в парную делается из помывочной. Соотношение размеров парной, помывочной и предбанника можно сделать 1:1,5:2. Если баня небольших размеров, то парилку и моечную можно совместить.

Стены

Их обычно делают из сруба или на основе каркаса, для таких конструкций подойдет столбчатый фундамент. Лучше использовать хвойную древесину, ее теплоизоляционные качества лучше.

Толщина бревна должна быть минимум 0,22 м. Такие стены:
  •         и дышат,
  •         и при контакте с влагой при высокой температуре выделяют ароматические вещества, которые обладают бактерицидным действием,
  •         и приятные по запаху.

Для человека баня полезна тем:


  •         что организм начинает более интенсивно работать,
  •         кожа очищается от ороговевших чешуек,
  •         отчищаются потовые и сальные железы,
  •         отчищаются дыхательные пути
  •         и т д.

Также положительно влияет на ускорение метаболизма. Баня полезна в меру, и увлекаться сильно не нужно. К тому же, для людей, которые имеют проблемы с сердечно - сосудистой системой, такая нагрузка может быть очень вредной. Так что всегда нужно думать.

Сруб  "в обло"



Лучшими являются те бани которые сложены из бревен или бруса. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Это натуральный и экологичный материал, который насытит воздух вкусным древесным запахом и обеспечит естественную вентиляцию помещений. Стены из бревен или бруса хорошо держат тепло, они дышат, пропускают пар и воздух. Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру бревна, при этом применяются профессиональные столярные инструменты. Стесывать бревна необходимо от вершины к комлю, это позволяет исключить задиры. Стены состоят из отдельных венцов, т е. связанных между собой отдельных брусьев или бревен. Первый венец делают из толстых бревен, называется он первый венец, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.

Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен,такое исполнение углов называют “в обло”. Для экономии материала, углы выполняют без выхода концов - “в лапу”. Какой способ лучше? Баня, рубленная с выпуском торцов, теплее, но обойдется дороже, так как понадобится больше леса. Баня, срубленная “в лапу", холоднее, и торцы сруба нужно будет закрывать накладными досками, так как пиленая древесина быстро гниет. Нужно знать, что баня срубленная “в угол” более традиционная, а “в лапу”- современная. У каждого хозяина свое понятие о внешнем виде бани, поэтому выбор способа рубки угла, дело вкуса.

Сруб "в лапу"


Сруб “в лапу” выполняется из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, толщина шипов 25 мм., ширина 60-70 мм., высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм. глубже. Для прочности скрепления бревен делают в виде “ласточкиного хвоста”.

Конопатка



По окончанию возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, мох, лен. войлок. Конопатку выполняют дважды: сразу после постановки сруба, затем через 1-1,5 года после прекращения усадки. Конопатить необходимо весь венец по периметру, иначе баня перекосится. Конопаченые стены поднимаются на 10-15 см. По окончанию конопачивания, швы закрываются деревянными рейками.

Покрытия, потолок, крыша бани
 



Высоту потолка обычно делают не более 2 метров, чтобы пар и тепло были на уровне человеческого роста, а не потерялись бы где-то наверху. Пол должен быть деревянный, либо покрыт шероховатой плиткой, главное, чтобы он не был скользким.

Перегородки лучше сделать легкими, каркасными, без утепления. Необходимо, чтобы тепло от печки распространялось по всем помещениям, а утеплитель будет изолировать их друг от друга. Из парной тепло и пар не выйдут, благодаря банной фольге, но об этом дальше.

Покрытия бывают чердачные и без чердачные. Как те так и другие покрытия состоят из потолка и крыши. В этих перекрытиях снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытия чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород. Потолок изготавливается из любого материала с низкой теплопроводностью. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной. Крыши бань могут быть односкатными и двухскатными. Стропила - главный несущий элемент скатных крыш, для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Материал для покрытия крыш: шифер, металлопрофиль, маталлочерепица, кровельная сталь. Из наиболее популярных и доступных можно назвать профлист (гофролист) и Ондулин. Если в качестве кровли предполагается металлочерепица, то обрешетку необходимо делать двойную и обязательно постелить под кровлю гидроизоляцию, так как металлочерепица конденсирует влагу.

Полы в бане

Потолок и пол необходимо утеплить негорючими утеплителями, например, минеральной ватой, и обязательно проложить с двух сторон утеплителя гидро- и паро-изоляцию, например пергамин, или, из более современных, Изоспан. Влага не должна попадать в утеплитель, иначе его теплоизоляционные свойства ухудшатся.



Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы, настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. В моечной и парилке можно сделать пол и из деревянных досок, причём сделать можно двумя способами:

Деревянный не протекающий пол и деревянный протекающий пол.



Что бы пол сделать не протекающим настилают доски по лагам с уклоном к середине или с уклоном в одну сторону, в углубление ставят решетку, под ней находится отстойник воды. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и будут гнить.

Для того, чтобы пол был протекающим, на грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном, скат такого пола направлен к устью воронки, в которой устраивают емкость для сбора воды, затем уже застилается сам пол, доски застилаются не плотно оставляя расстояние между досками до 2 см.

Вентиляция бани

Для сохранности пола и стен необходима хорошая вентиляция под полом, которая достигается путем расположения поддувала печи - каменки ниже пола.

Окна, двери бани



Вход в парную делается из помывочной. Соотношение размеров парной, помывочной и предбанника можно сделать 1:1,5:2. Если баня небольших размеров, то парилку и моечную можно совместить.



Сделайте окна и двери деревянными, не используйте пластик, ведь в баню вы идете за здоровьем, а не дышать ядовитыми испарениями. Стоят деревянные окна недорого, ухода большого не требуют, зато обеспечивают естественную вентиляцию помещений, наряду с деревянными стенами. Многие думают, что поставив металлопластиковые окна, они избегут теплопотерь. Но дело в том, что тепло в бане необходимо удерживать лишь некоторое время, а не постоянно, как в доме. И деревянные окна, с законопаченными зазорами между оконной коробкой и стеной, с этим отлично справляются.

Двери и окна бани делают меньших размеров чем в жилых помещения. Высота двери от пола 160 - 180 см.  высота порога 15 -20 см., ширина двери 65 - 80 см., дверь должна открываться наружу. Ручки двери должны быть деревянными, хорошо отшлифованными. Окно в бане делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло, высота его составляет от ⅔ до ¾  длины (30 х40 , 40х60). Окна должны иметь двойное остекление, его можно сделать и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам. Что бы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известковым - цементным раствором.

В стене парилки необходимо оборудовать деревянную отдушину или маленькое окно, чтобы выпускать пар после того, как все помылись и попарились, так помещение просохнет быстрее.

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха, вблизи печки - каменки на высоте не более 0,5 метра от пола делают приточно-вентиляционное отверстие, закрываемое задвижкой или заслонкой. Снаружи это отверстие закрывают перфорированной пластиной, что бы защитить от ветра. При верхнем расположении вентиляционного отверстия, уходит наиболее нагретый воздух, чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Конечно отвод воздуха из низко расположенного отверстия возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой. Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печь каменку, можно считать, что баня построена.

Установка печи


В парной ставят банную печь-каменку. Лучше, если топка печи будет в предбаннике, тогда меньше будет грязи от дров. Если печь тяжелая, то под нее устраивается дополнительный фундамент — бетонные блоки или сваи. Для печи из кирпича нужна лента с основанием, находящимся ниже глубины промерзания грунта.


Установка печи выполняется на основание, выполненное кирпичной кладкой на деревянный пол, размеры фундамента должны быть больше размеров печи на 250 мм . Кирпич необходимо брать керамический, полнотелый, нормального обжига.

Расстояние от печи до стен из сгораемых материалов должно быть не менее 500 мм в стороны, 1200 мм над каменкой, перед топочной дверцей — не менее 1250 мм. Защитные преграды выполняются из стального листа по базальтовому мату толщиной не менее 10 мм. Для стен защитная преграда также может быть и из кирпичной кладки толщиной 120 мм с воздушным зазором не менее 30 мм до сгораемой поверхности на высоту не менее 500 мм. Проем в перегородке, куда врезается топочный тоннель, также изолируется стальным листом, под который укладывается негорючий утеплитель. Для вывода дымохода в кровлю используются специальные сендвичи и разделки. Подробные инструкции по установке печи в бане можно найти на сайте производителей печей, также они прилагаются к паспорту покупаемой печи.

Бак можно сделать выносным, чтобы он находился в парной и нагревался с помощью теплообменника, встроенного в печь, можно установить его на дымоход. Печи Ермак позволяют, кроме выносного бака, установить также бак навесной, крепящийся на заднюю стенку печки.

Камни, уложенные в печку, поддерживают температуру в парной. Их форма должна быть округлой, а размер большим. Камни постепенно накаляются, пока горит огонь и тлеют угли в печке, а после того, как они сильно нагреются, на них плещут воду или квас.

Выбор печи зависит от объема парной и объема других помещений, которые будут отапливаться этой печью. Например, печь-каменка «Ермак 12» рассчитана на объем отапливаемых помещений 6-12 куб. метров. Для каждой печи есть также рекомендованный объем выносного бака. Расход горячей воды в бане — 15 литров на одного человека.

Проведение водопровода

Если вы строите небольшую баню, то легко наносить воду ведрами или накачать при помощи шланга. В больших же удобнее провести водопровод. Трубы для него должны быть долговечными, устойчивыми к воздействию грунта и подземных вод, водонепроницаемыми. Лучше всего для этого подойдут стальные оцинкованные бесшовные трубы и металлополимерные.

Перед тем, как приступить к проведению трубопровода, составьте план расположения труб, по возможности уменьшив количество стыков и сгибов, чтобы исключить протечки. На 1,2 метра трубы потребуется 1 опора. Концы труб можно скрепить при помощи сварки, запаять, либо соединить с помощью муфт, угольников и тройников. После установки, их покрывают антикоррозийным составом.

Оборудование бани


Оборудование бани делают из строганых досок - это скамейки, лавки, полки. Формы и размеры зависят от размеров парилки. Расположение полок возможно в два, три яруса, ширина полок убывает сверху вниз. Что бы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхней полки до потолка должно быть 110 - 12- см., по отношению к верхним камням печи, полка должна быть выше на 15 см. Минимальная ширина полка для сидения на нем — 40 см, а для полок для лежания должен быть шириной не менее 1 метра Лучший материал, для оборудования парной  из древесины являются липа, осина, тополь, они не обжигают тела и быстро сохнут. Между досками полков необходимо делать небольшие зазоры, куда будет стекать влага.

Между стеной и деревянной обшивкой парной обычно прокладывают банную фольгу, чтобы свести потери тепла к минимуму.

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными светильниками.

Деревянную обшивку лучше не покрывать краской или лаком, иначе при высоких температурах из них будут выделяться вредные для человеческого организма вещества. Обшивать парную лучше вагонкой лиственных пород, например из осины, она меньше нагревается и не смолит.

Остальные помещения также можно обшить вагонкой, подойдет обычная из хвойных пород древесины.


Очень хорошо строить баню, если позволяет размеры земельного участка, рядом с водоёмом (бассейн, пруд или берег реки). После парилки очень полезно для сосудов холодная вода. А нырнуть или окунуться в водоём - это непередаваемое   наслаждение. Зимой можно вырубить прорубь в открытом бассейне, который уходит в зимовку с водой, или в пруду. Окунувшись в прорубь вы испытаете истинное блаженство.

Строительство сауны, особенности отделки

Основное различие между сауной и русской баней состоит в том, что в сауне воздух более горячий до 130 градусов, но менее влажный 4-5%. Температура воздуха в русской бане 40-60 градусов, а влажность достигает 40%. Сауна меньше по размеру чем русская баня, её размер 2,5х2х2 метра. Полки устраивают в парной в два яруса, верхняя на расстоянии 1 метр от потолка, нижняя 70 см. от верхней . В сауне вода не нужна, пак как в парилке мыться нельзя. В современной сауне применяются металлические печи, которые отапливаются дровами или электроэнергией. Когда в сауне парятся, печь нагревается непрерывно, вокруг печи обязательно устанавливается  обязательно предохранительное ограждение.



Стены сауны делают деревянными, основное требование к стенам, потолку парилки - хорошая теплоизоляция исключающая потери тепла. Для стен парилки используют высушенные доски осины, березы, липы, тополя, так как они имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара. Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как они препятствуют поглощению влаги деревом.

Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна “дышат”, благодаря этому влажность в сауне регулируется автоматически. Запах древесины сохраняется очень долго. Бревна для сауны должны быть выдержаны, высушены до влажности 10-15%. Их плотно подгоняют друг к другу и хорошо конопатят. Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок, толщиной не менее 16-20мм., чем толще доска, тем лучше поглощается пар и дольше сохраняется запах дерева.

Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой. Для этой цели применяется высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге, или стекловолокно армированная двойным слоем фольги. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют необходимую толщину. В простой бревенчатой сауне потолок может быть из не струганных досок. Самая высокая температура в сауне - на уровне потолка, что бы не терять это тепло изоляции потолка нужно делать лучше, чем изоляцию стен, а пароизоляцию нужно устраивать более качественно.      

Видео:







Статьи, дополняющие прочитанную вами:



Написать комментарий (0)


Нужен дом, баня? Заполнить анкету

Заполните простую анкету и строители предложат вам цены и свои услуги сами!


Популярные статьи этой рубрики:


Рекоммендуем компании этой тематики:

Київська обл.
Старый Самбор
м. Івано-Франківськ
г. Мукачево
г. Днепропетровск
с. В.Бистрий, Міжгірського р-н
БЛОК СВОБОДЕН
Для размещения здесь Вашей компании закажите услугу "Фото-каталог"

Заказать!
База компаний