У цій статті ми хочемо розповісти про те, як в дерев'яному будинку можна зробити заміну верхніх вінців зрубу. 
remont_derevjnogo_budunku___22.jpg
oakhouse
Коли ви купуєте будинок, інколи фінансові можливості не дозволяють придбати будинок, який не вимагає капітального ремонту. Проживши декілька років, ви починаєте замислюватися про ремонт. Найчастіше капітальний ремонт стін рубаних будинків з бруса або колод укладається з заміни нижніх вінців і в ряді випадків доводиться міняти три або чотири ряди верхніх вінців. Так як колоди згнили, серцевина стала пухкою, і теплопровідність стала високою, в зимовий час при температурі нижче -18 -21 ° вгорі стін утворюється наліт у вигляді інею, в такому разі вихід один - капітальний ремонт стін будинку із заміною верхніх вінців. І так почнемо по порядку.

Переваги і недоліки заміни вінців без демонтажу даху будинку

Переваги:

  •  можливість заміни вінців навіть у дощову погоду, без побоювань намокання утеплювача стелі і протікання води в житлову частину будинку
  • зниження трудомісткості виконуваної роботи (установка підпірних стійок всередині будинку необхідна навіть в тому випадку, якщо заміна вінців здійснюється з демонтованої дахом будинку)
  • при використанні даної технології відсоток скупчення будівельних відходів значно менший на відміну від заміни вінців з демонтажем даху.

Недоліки:

  • складна система обв'язки даху (необхідно під кожною кроквяною стійкою встановити як мінімум по дві опорні стійки, від крайніх крокв (з боку фронтонів) встановити укосини і зробити внизу крокв стяжку з дощок)
  • при заміні вінців за такою технологією існують незначні незручності при їх заміні (без даху - укладання вінців ведеться звичайним способом, а при даній технології укладання вінців здійснюється тільки з бічним підведенням колод).

Підготовка будівельного матеріалу

Для виконання роботи по заміні верхніх вінців стін будинку буде потрібно наступний будівельний матеріал:

  •  брус перерізом 80х100мм або обрізні дошки товщиною 50х100 мм (для пристрою підпірних стійок)
  •  колоди для нових вінців
  •  обрізні дошки 25Х100 мм (для поперечних з'єднань підпірних стійок)

Брус або дошка призначені для пристрою підпір для стелі будинку. Якщо вам надалі не буде потрібно брус такого перетину і такі дошки, то можна взяти брус будь-якого перетину, який вам може знадобитися, але бажано не менше ніж 80х80 мм. Оптимальним рішенням і економічно вигідним буде пристрій підпір з дощок зазначеної товщини - дошки залишаться цілими і дошках знаходиться більше застосування в приватному будинку, ніж брусу.

Ще варіант - б / у матеріал (брус, колоди). Так само можна зробити металеві підпори, але це більш трудомісткий пристрій конструкції підпір стелі, так що зупинимося на розгляді підпір з дощок.

Заготівля колод

Для нових вінців потрібні колоди такого ж діаметру, як і колоди з яких зрубано будинок. В основному це можуть бути колоди ø22-26 см - такі колоди використовуються для рубки стін в регіонах де рівень температури в зимовий період не опускаються нижче позначки - 30 ° С, колоди ø24-36 см - якщо температура взимку опускається нижче -35 ° С.
remont_derevjnogo_budunku___23.jpg
Колоди необхідно заготовити взимку крайній термін початок березня (1-я декада). Для того щоб колоди пройшли усушку до потрібної вологості - 15-20%, необхідно 6-9 місяців.

Примітка: якщо у вас немає можливості і часу на заготівлю колод, а так само немає навичок обробки колод, в цьому випадку можна купити готові колоди для заміни вінців зрубу, зроблені за розмірами наданими вами.

Природна усушка колод
remont_derevjnogo_budunku___21.jpg
Усушка колод здійснюється під навісом, у добре продувному місці. Важливо щоб штабель з колодами був укладений з прокладками, що забезпечують зазор між рядами колод не менш ніж 30 мм. УФ-промені мають негативний вплив на структуру деревини - колоди можуть розтріскуватися, тріщини будуть глибокими, що знизить якість матеріалу, і теплопровідність стін з таких колод буде вище допустимого рівня. Тому захист від сонячних променів, а так само від атмосферних опадів обов'язковий.

Перш ніж укладати колоди в штабелі для усушки їх необхідно ошкурити і обрубати виступаючі сучки врівень з поверхнею колоди.
remont_derevjnogo_budunku___8.jpg
Пропил розвантажувального пазу

Примітка: для профілактики розтріскування колод в більшості випадків вдаються до простого, але ефективного способу проти тріщин - в колодах, з боку, на якій буде зроблений паз (вигляді півкола або трикутника) зробити ополонку або пропил глибиною приблизно 1/4  товщини колоди по всій довжині.

Вирубка паза

Для того щоб зробити укладку колод необхідно зробити на нижній частині колод пази - півколо або трикутник. Це залежить від того, яким способом зроблені пази на колодах стін вашого будинку. Пази найкраще робити, коли вологість деревини досягає ще 40-50%, тобто до її усушки. При такій вологості деревина легше обробляється, але при цьому потрібно пам'ятати, що після усушки розмір паза зміниться і якщо ви зробили розмір паза як на колодах стін, то після усушки ці розміри не збіжаться. В цьому випадку необхідно:

  •     зробити пази з урахуванням відсотка усушки деревини, якщо розмір паза складає 15 см, то можна додати приблизно 1/3 від відсотка усушки деревини в поперечному перерізі. Хоча сказати однозначно, що це забезпечить точність розміру складно, так як при природній усушці кожна колода може дати більший або менший відсоток усадки;

Примітка: при усушці деревина має властивості деформуватися, а так само розміри колоди можуть змінюватися - зміни довжини колоди можуть становити від 0,1 до 0,4% від початкового розміру, а в поперечному перерізі - приблизно від 3 до 6%.

  •     зробити пази в колодах після їх усушки, коли вологість деревини буде в межах 15%, тоді розмір паза буде точним і не зазнає змін, але в цьому випадку вирубку пазів буде виробляти набагато важче, на відміну від вирубки пазів в колодах з вологістю 40-50 %.
remont_derevjnogo_budunku___20.jpg
Примітка: оптимальним варіантом пристрою пазів на колодах можна вважати - паз півколо, таке з'єднання забезпечує найкраще прилягання поверхонь колод один до одного і не вимагає вирубки верхнього гребеня, як якщо б ви зробили паз трикутної форми. Але ще раз повторюємось - конфігурація паза залежить від того, який паз зроблений на колодах стін вашого будинку.

Якщо на колодах зрубу будинку зроблений паз трикутної форми, а ви хочете зробити сполучні пази у формі півкола, то тоді на колодах першого вінця вам необхідно зробити паз трикутної форми без вирубки гребеня у верхній частині колоди. Далі пази на інших колодах можна робити у формі півкола.

Вирубки паза робляться по розмітці і контролюються по заздалегідь зробленому шаблону довжиною не менше 50 см. Доведення паза (півколо) здійснюється за допомогою рубанка має округляє ріжучу частину ножа або електрофрезерною машинкою з використанням напівсферичних торцевих фрез. Доведення проводиться для найкращого прилягання колод, але це необов'язково робити, якщо паз вийшов відносно рівним, так як міжвінцевий утеплювач компенсує можливі зазори між вінцями.

Підготовка будинку

Коли колоди пройшли усушку до необхідної вологості, необхідно підготувати будинок до заміни верхніх вінців стін будинку. Розглянемо покроково виконання підготовчих робіт.

Крок перший. Демонтаж обшивки фасаду.
remont_derevjnogo_budunku___3.jpg
Для доступу до колод, які вимагають заміни необхідно демонтувати обшивку стін фасаду нижче замінних колод як мінімум на два вінця. Якщо ви плануєте повністю змінити обшивку фасаду будинку, то в цьому випадку краще всього повністю демонтувати обшивку фасаду.

Примітка: якщо в будинку є веранда або тераса то їх так само потрібно демонтувати, тому що якщо залишити їх і не демонтувати це ускладнить заміну вінців зрубу.

Крок другий. Підготовка даху.
remont_derevjnogo_budunku___17.jpg
А - крокви; Б - ригель; В - опори; Г - стельова балка; Д - дошка обв'язки

Перше, що потрібно зробити - це провести обв'язку крокв, з'єднати кроквяні ноги дошкою (Д) товщиною не менше 30 мм на відстані 16-20 см від поверхні стельових балок. Другою дією буде установка опор (В) під кроквяні ноги - по дві на кожну з упором в стельову балку (Г). Відстань між опорами від центру верхнього з'єднання крокв по 50 см від уявної лінії (на малюнку лінія позначена червоним пунктиром), від стіни будинку до крайньої опори - 35 см.

Примітка: як приклад взятий дах будинку має розміри 6х6 м.
remont_derevjnogo_budunku___16.jpg
Третє - установка укосин (А) від крайніх крокв, щоб надати додаткову жорсткість конструкції даху. Встановлюється три укосини - по одній укосині приблизно по центру кроквяної ноги, третя укосина встановлюється в місці верхнього з'єднання кроквяних ніг.

Кріплення опорних стійок до крокви і до додаткової перемички здійснюється за допомогою цвяхів завдовжки не менше 120 см або ж за допомогою шурупів - глухар, що забезпечить більш надійне з'єднання.
remont_derevjnogo_budunku___10.jpg
Схема укладання брусів для опорних стійок

Якщо встановити опорні стійки на стельові балки немає можливості, розташування кроквяних ніг (А) не збігається з розташуванням стельових балок, то в цьому випадку необхідно укласти брус (В) перетином 80х100мм поперек стельових балок (Б) і закріпити його за допомогою шурупів - глухар. Цей брус буде служити підставою для упору опорних стійок кроквяних ніг.
remont_derevjnogo_budunku___15.jpg
Установка укосин від фронтонів даху

Від фронтонів будинку до поверхні землі встановлюється по дві укосини (Г) з бруса перерізом 80х100мм, підставкою для упору укосин може служити бетонний або дерев'яний майданчик. Ці укосини будуть служити додатковими опорами даху під час заміни верхніх вінців зрубу.

Якщо ви будете робити бетонну основу для укосин, то їх можна зробити наступним чином:

  •     викопати дві ями глибинною 45-50 см і засипати на дно шар піску (В) товщиною 10-15 см і ретельно утрамбувати
  •     після того, як пісок утрамбований, укладається шар каменів (Б) або крупного щебеню, товщина шару приблизно 20-25 см
  •     зверху каміння робиться бетонна стяжка (А) товщиною близько 5-8 см, поки бетон не застиг в ньому, на половину товщини шару вставляються два бруски під кутом 45-50 °, довжиною близько 20 см, це необхідно для влаштування місця для упору укосини. Перетин брусків має бути таким же, як і перетин укосин. Коли бетон застиг, можна встановлювати укосини, кут нахилу приблизно 45-50 °.

Крок третій. Підготовка внутрішніх стін.
remont_derevjnogo_budunku___7.jpg
А - штукатурка; Б - дранка; В - лінія розмітки; Г - вінці зрубу, призначені для заміни;
Д - обробний декоративний матеріал

Якщо внутрішні стіни будинку оброблені штукатуркою (А) по дранці (Б), то в цьому випадку необхідно провести лінійну розмітку (В) стіни і провести лінію, за якою потрібно буде обрізати або обрубати штукатурку. Лінія повинна проходити нижче замінного вінця (Г) - приблизно на два вінця зрубу стіни будинку. Після обрубки видалити штукатурний розчин, а так само видалити зі стіни всю дранку.

Якщо стіни будинку обшиті ДВП або ізоплитою то в цьому випадку обшивку стін можна не чіпати, прикріплені листи ДВП або ізоплити не завадять демонтажу старих вінців і встановленні нових. Після установки нових вінців обшивний матеріал необхідно прикріпити на місце.

Крок четвертий. Установка стельових опор в будинку.
remont_derevjnogo_budunku___11.jpg

Стіни кімнат вільні від меблів

Перш ніж приступити до пристрою опорної коробки всередині будинку, необхідно звільнити вуличні стіни від меблів та інших предметів побуту, які будуть заважати встановленню опорних стійок. Від міжкімнатних перегородок меблі прибирати не потрібно, тому що по цих стінах опори не встановлюються.

Перший варіант
remont_derevjnogo_budunku___13.jpg

Для пристрою опор у будинку буде потрібно обрізати в потрібний розмір брус або дошку - відстань від поверхні підлоги до стелі, з урахуванням підкладних дощок (А і Б) товщиною 25 мм. Опора (В) повинна щільно входити між підкладними дошками підлоги і стелі. Відстань між опорами довільна, але не більше 70 см. Опори встановлюються впритул до стіни або ж на відстані, якщо, наприклад, проходять труби системи опалення.

Опори кріпити до стіни немає необхідності, так як вони будуть скріплюватися обв'язкою з дощок (Г і Д), так само для стійкості конструкції опор необхідно зробити укосини (Е), розмір укосин дорівнює половині висоти опорних стійок (В).

Коли опорні стійки встановлені зверху, по центру і знизу прибиваються дошки (Г і Д) утворюють обв'язку з опорних стійок. Міжкімнатні перегородки при влаштуванні опор не демонтуються, вони, так само як і опори виконують при цьому функцію підтримки стелі і даху при заміні вінців.

Примітка: міжкімнатні двері перед установкою опорних стійок необхідно зняти, щоб забезпечити безперешкодний прохід із кімнати в кімнату, вхідні двері можна не демонтувати в тому випадку якщо вона відкривається назовні (як показано вище на малюнку - напрям відкриття дверей позначено стрілкою).

Другий варіант
remont_derevjnogo_budunku___14.jpg
У цьому варіанті установка опорних стійок відрізняється від першого варіанту тим, що у верхній колоді зрубу з боку фронтонів робиться наскрізний пропил (А) колоди (два або три пропила в колоді з обох сторін). У ці пропили заводяться бруси, під ці бруси на підлогу укладаються паралельно ще бруси, які слугуватимуть основою для опорних стійок. Кінці дощок (Б) повинні виступати за стіну не менше ніж 25 см.

Між брусами встановлюються стійки з бруса або дощок, опорні стійки повинні щільно входити між брусами з боків стійки кріпляться до верхнього і нижнього брусів будівельними скобами, а також встановлюються укосини з боків стійок (див. опис у першому варіанті).

Цей варіант установки опорних стійок дозволяє скоротити число опорних стійок в будинку. Відстань між опорними стійками при такому варіанті підпірки стелі може бути від 1 до 1,5 м. Але цей варіант більш трудомісткий і при його використанні колоди верхнього вінця зрубу з боку фронтонів доведеться стикувати між собою, так як покладений брус не дає можливості укладання цілісної колоди .

Примітка: пропили у верхній колоді вінця зрубу повинні відповідати перетину встановлюваних брусів під стелю будинку. Пропили можна зробити трохи більше ніж перетин бруса, наприклад якщо брус перерізом 80х100 мм, то розмір пропилів можна зробити 85х105 мм - це полегшить введення брусів через них.

Крок п'ятий. Демонтаж тераси.
remont_derevjnogo_budunku___9.jpg
Рубана тераса під спільним дахом з будинком

Демонтаж тераси необхідний - частковий або повний, без цього не обійтися. Якщо тераса з колод, то це полегшує завдання. У рубаної тераси досить демонтувати дах і таку ж кількість вінців, які будуть змінюватися на будинку.

Примітка: при демонтажі верхніх вінців тераси, необхідно прибрати тільки торцеві колоди зрубу, через цей простір в стіні тераси можна подавати нові колоди для заміни верхніх вінців зрубу. Передні вінці залишаються незачепленими, в іншому випадку доведеться повністю демонтувати частину покрівлі будинку, що небажано.

Якщо тераса прибудована з дощок, на окремому каркасі не пов'язаному зі стіною будинку, то в цьому випадку терасу можна відсунути від стіни на заздалегідь підготовлені опори. Можна відсунути таку терасу наступним способом, як робили мої друзі при ремонті одного з будинків.

Принцип роботи по демонтажу тераси

Тераса прибудована під окремою дахом
remont_derevjnogo_budunku___4.jpg
  •     розшити прив'язку тераси від стіни будинку, при необхідності зняти обшивку, якщо вона пов'язана з будинком
remont_derevjnogo_budunku___1.jpg
  •     після того як прив'язка каркаса тераси демонтована від будинку, необхідно провести демонтаж даху тераси і виставити терасу на опорні бруси (обрізки бруса або колод), після чого потрібно підвести під терасу дві колоди приблизно однакового діаметра (ø16-18см), опорні бруси прибрати
  •     встановити попереду тераси заздалегідь зроблений каркас із брусів 100х100мм і укласти на нього дві або три колоди такого ж діаметру як у колоди підкладені під терасу
remont_derevjnogo_budunku___6.jpg
Відкат тераси від стіни будинку

  •     акуратно відкотити терасу по колодах на відстань, яка забезпечить зручний підхід у стіни будинку, приблизно від 1м до 1,5 м від стіни будинку буде цілком достатньо.
remont_derevjnogo_budunku___12.jpg
Тераса прибудована під одним дахом з будинком

Якщо  тераса не рубана, але має капітальну прив'язку до будинку, і немає можливості її прибрати від стіни як у вище описаному випадку, то тоді можна поступити наступним чином:
remont_derevjnogo_budunku___2.jpg
Тераса з капітальної прив'язкою до будинку

  •     так само як і у вище описаному варіанті, необхідно зняти обшивку тераси, якщо обшивка пов'язана з будинком
  •     після чого необхідно демонтувати покрівлю тераси, а також у разі необхідності обрізати крокви по стіні будинку. Це необхідно зробити тільки в тому випадку якщо крокви будуть заважати заміні верхніх вінців зрубу.

Заміна колод
remont_derevjnogo_budunku___19.jpg
Випилювання кутів вінців зрубу

  •     за допомогою бензопили необхідно випиляти кути верхніх вінців (А), які вимагають заміни, коли колоди випиляні, кути демонтуються
  •     після того як кути випиляних вінців демонтовані, акуратно знімається верхній вінець, при цьому стеля вивішена на опорних стійках може дати невелику осадку, приблизно близько 4-5 см, в цьому випадку не варто панікувати - це нормальний процес і тут немає нічого страшного, далі демонтуються інші вінці
  •     коли всі вінці демонтовані, очищається поверхня колоди від старого межвінцевого утеплювача та іншого будівельного сміття, яке може потрапити на колоди під час проведення демонтажних робіт
  •     укладається перший вінець, колоди з'єднуються між собою і кріпляться до вінця старого зрубу за допомогою нагелів або за допомогою металевих штирів. Якщо кріплення вінців між собою здійснюється нагелями то в цьому випадку необхідно заздалегідь зробити «глухі» (не наскрізні) отвори в колодах, просвердливши їх за допомогою свердла не менш ø20мм, для кріплення металевими штирями в колоді просвердлити наскрізний, розвантажувальний отвір діаметром - приклад: штир має діаметр 10мм, значить необхідно взяти свердло діаметром 8ммremont_derevjnogo_budunku___5.jpg
  •     між вінцями необхідно укладати міжвінцевий утеплювач - клоччя, льоноволокно, джут. Якщо ви використовуєте як міжвінцевий утеплювач клоччя, то після укладання колод вам буде потрібно проконопатити стики колод нового зрубу. 
remont_derevjnogo_budunku___18.jpg
Врубки для укладання стельових балок

  •     перед укладанням останнього, верхнього вінця, в бічних колодах (А) необхідно зробити врубки (Б) для установки в них решт стельових балок (В), для цього робиться розмітка на новій колоді, а як шаблон для розмітки можна використовувати стару колоду верхнього вінця зрубу будинку
  •     перш ніж закочувати колоду верхнього вінця, в будинку необхідно за допомогою домкратів або «важелем» підняти одну сторону стельового перекриття з дахом. Підйом здійснюється якомога синхронніше і не поспішаючи, потім між стелею і поперечною перемичкою покласти підставку товщиною не менше 40мм, яка буде служити запобіжником, у випадку якщо домкрати будуть погано тримати навантаження стельового перекриття та даху, і шток буде опускатися
  •     коли одна сторона стельового перекриття підведена, закочується колода, фіксується до зрубу. Важливо щоб врубки зроблені на колоді збігалися з кінцями стельових балок, після фіксації колоди можна прибрати підставку між стелею і верхньої обв'язкою опор, повністю опустити штоки на обох домкратах. Таку ж дію необхідно виконати з іншого боку будинку
  •     після установки бічних колод верхнього вінця, встановлюються передні та задні колоди. Між врубками на колоді і кінцями стельових балок необхідно покласти клоччя або джут. Стик між новою ділянкою стіни і стелею необхідно закрити за допомогою монтажної піни.

Якщо опорні стійки встановлені як в другому варіанті, то передні та задні колоди встановлюються не цілісними, а зі вставною центральною частиною. Вставка колоди встановлюється після демонтажу опор розташованих усередині будинку. З'єднання колод і центральної вставки здійснюється за допомогою бічних врубок внахлест і фіксація в місцях з'єднання здійснюється за допомогою шурупів - «глухар».

Далі необхідно встановити на місце терасу, якщо до цього її довелося демонтувати, зафіксувати до стіни і заново зробити дах і вкрити її покрівельним матеріалом.

Коли робота по заміні вінців завершена і тераса встановлена на місце, потрібно провести демонтаж опорних стійок і відновити обшивку стін всередині будинку і зробити косметичний ремонт стін та стелі. Зовні так само необхідно відновити обшивку каркаса або ж найкраще замінити її, приміром, на сайдинг.

Вартість виконання таких робіт будівельними бригадами може становити від 1200 до 1800 $. Це залежить від ступеня складності майбутньої роботи і від місця вашого проживання. Якщо ви маєте в своєму розпорядженні такі фінансами і можете дозволити собі оплатити таку роботу, то тоді так, можна найняти бригаду будівельників, а якщо ні? То тоді можна все зробити самому, вам буде потрібно хоча б один помічник.


Написати коментар (0)


Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній