Конструктивні елементи бані

Способи установки бані

Традиційну баню з колод, що складається з одного приміщення, раніше ставили на камені, покладені на землю. Під кути бані ставили опори з великих каменів, а прміж ними заповнювали дрібнішими каменями, битою цеглою і обмазували глиною, щоб захистити підлогу від продування знизу. Іноді баню ставили безпосередньо на землю і для збільшення терміну її служби нижній вінець-оклад робили з дуба, стійкого проти гниття. Цей же вінець служив опорою для підлоги. Такий спосіб установки легкої бані іноді використовують і в наш час. Він зручний і надійний в тих випадках, коли ґрунт однорідний, щільний або кам'янистий, промерзає і відтає рівномірно з усіх боків, а баня має міцну конструкцію. Але щоб баня служила довго, а стіни не просідали, не перекошувалися і не тріскалися, ставити її треба на фундамент.

Фундамент бані

Фундамент є основною частиною всієї споруди. Перебуваючи в землі, він піддається дії вологи і промерзає, тому він повинен добре чинити опір цим діям. Фундамент також повинен бути досить стійким, тобто він повинен добре чинити опір умов, які прагнуть зрушити або виштовхнути його. Фундаменти роблять стрічкові і стовпчасті, глибина закладення фундаменту залежить від виду ґрунту. У глинястих і суглинних ґрунтах, що володіють властивостями спучування при промерзанні, підстава фундаменту розташовують декілька нижче за рівень промерзання ґрунту (на 10-20 см). У піщаних ґрунтах і гравелистих глибина закладення не залежить від глибини промерзання і приймається з урахуванням рівня ґрунтових вод не менше 0,5 м від запланованої відмітки.

Стрічкові фундаменти прості своєю технологією, але масивні і вимагають великої кількості матеріалів. Фундаменти цієї технології застосовуються для кам'яних і дерев'яних стін. При великих навантаженнях на фундамент його роблять з розширенням в нижній частині - «на подушці». Для кладки фундаменту риють траншею, виводять її вище нульової позначки. Щоб фундамент був більш міцним, його обв'язують арматурної сіткою, потім заливають розчином і роблять пароізоляцію з декількох шарів руберойду. При заливанні фундаменту використовують щебінь, бутовий камінь, гравій, бита цегла; скріплюють кладку цементно-піщаним або цементно-вапняним розчином. Щоб зберегти фундамент, його необхідно захистити від дощу і поверхневих вод. Для цього влаштовують вимощення з ухилом шириною 1 метр, яка відводить воду від фундаменту і стін. Відводу роблять відразу ж після кладки фундаменту. Для неї підходить глина, засипана тонким шаром гравію з піском.

Стовпчасті фундаменти підходить для стін з легких конструкцій. Вони в кілька разів дешевше стрічкових по трудовитратах, якщо їх закласти на велику глибину. Рубані й брущаті бані, де не потрібно робити перемички між стовпами, зазвичай зводять на стовпчастих фундаментах.

Стовпчасті фундаменти бувають як дерев'яні так і кам'яні. Для дерев'яного фундаменту або дерев'яні стільці, як його ще називають, використовують колоди модрини або дуба. Дерев'яний стілець заривається в землю, щоб додати стійкість конструкції на кінець стільця укладають дерев'яну хрестовину, або великий камінь. Але є більш просте рішення, дерев'яні стільці занурюють у свіжий цемент, що і призводить до жорсткої фіксації, після того як застигає цемент. Після встановлення стільців верхні кінці обрізають під один рівень, потім вирізують шипи, які входять до гнізда нижнього вкладного вінця рубаної стіни. Що стосується кам'яних стовпів то вони більш довговічні, так як несхильний гнильним процесам. Для такого фундаменту використовують гранітний або бутовий камінь, цегельний залізняк. Головне в такому фундаменті забезпечити вертикальність стовпів і досягнення рівномірного навантаження конструкції на всі стовпи фундаменту.

Недоліки стовпчастого фундаменту: на них не будують бані з важких конструкцій, ґрунт повинен бути з важкого піску. Паралельність сторін фундаменту і стін бані необов'язкова, допустимі відхилення в 3-4 °. Дерев'яний фундамент недовговічний, тому що швидко піддається гниттю, але при гарній антисептичної обробки їх термін служби збільшується. До недавнього часу застосовувалися такі ізоляційні матеріали як деревна і кам'яновугільна смола, покрівельний толь, пергамін.

Цегляні фундаменти встановлюють на високій піщаній подушці, за рахунок цього поліпшується їх якість і зменшується витрата цегли. Він зводиться з хорошого обпаленої глиняної цегли.

Стіни

Матеріалом для рубаних стін служать колоди і бруси хвойних порід. Ліс заготовлений в зимовий час, менше схильний усушці, загнивання і викривлення. Свіжозрубані стовбури мають середню вологість 60-80% до маси абсолютно сухої деревини. При зниженні вологості до 15% (експлуатаційна вологість зрубу в умовах середньої смуги країни) деревина змінює свої розміри в поздовжньому напрямку (вздовж волокон) приблизно на 0,1% в поперечному (поперек волокон) - на 3-6%. При рубці стін застосовують свіжозрубані колоди. Вони легше в обробці і менше деформуються при природній сушці в зібраному вигляді. Для зменшення усушенних тріщин, при збірці зрубу, можна вздовж колод з нижнього боку прорубати зазор до серцевини, а у брусів по нижній пласті провести подовжній пропив на половину висоти. Для стін рубаються дерева, що мають прямий стовбур зі стоком не більше 1 см на 1 м довжини. Діаметр від 18-20 до 24-26 см. Довжина 4-6 м. Стіни з колод і брусів добре тримають тепло, вони «дихають» - пропускають пару і повітря. Навіть без провітрювання в них зберігається приємна атмосфера за рахунок запаху самого дерева, тепле відчуття при торканні дерева.

Вінці

Стіни складаються з декількох вінців, тобто зв'язаних між собою окремих брусів і колод. Рубка стін починається з укладання першого вінця, стесати на два канти: один з внутрішньої сторони, другий - з тією, якою колода кладеться на фундамент. Ширина нижнього канта не менше 150 мм. Перший вінець укладається з більш твердих колод строго по рівню, наступний згуртовують з ним в паз, який вибирають з нижнього боку кожної колоди. Ширина паза 120-150 мм. Щоб додати стінам стійкість, вінці скріплюють шипами, товщина шипів 25 мм, ширина 60-70 мм, висота 120-150 мм. Гнізда для шипів роблять на 20-25 мм глибше. Зруб бажано викладати відразу по всьому периметру. Вузли стін можуть виконуватися двома способами: перший називається рубка із залишком «в чашу»,  а другий - без залишку, або в «лапу». Якщо зруб складають з колод, кінці їх зазвичай виходять за межі стін. Таке виконання кутів називається «в обло». Для економії матеріалу кути виконують без виходу кінців - «в лапу».

Установка зрубу «в обло»

Цей спосіб більш простий. При рубці колоди виводяться за межі кута на 25-30 см. На довжині колоди втрачається близько 0,5 м на два залишку. На однаковій відстані один від одного строго горизонтально кладуть на протилежних сторонах 2 перших, або нижніх, колоди; на них під прямим кутом укладають дві других колоди, верхніх, і потім виконують кутові з'єднання в чашу. Комлі колод укладають в різні боки. Рубка може здійснюватися як чашею вгору, так і чашею вниз. Однак при рубці чашею вниз вважається, що стіни зрубу менш схильні природних впливів.

Установка зрубу в «лапу»

Рубка «в лапу» вимагає великої кваліфікації та акуратності в роботі. Цей кут менш стійкий, ніж зрубаний «в чашу», тому необхідно зробити акцент на вертикальності і прямолінійності кута. Зруб «в лапу» виконують з колод однакового розміру.

Починають збірку зрубу з нижнього вінця, найчастіше нижній вінець кладуть дубовий. Колоди в зруб укладають поперемінно ком-лями в різні боки, щоб витримати загальну горизонтальність рядів. Щоб зруб був стійкий, необхідно кожен ряд колод пов'язувати між собою шипами (нагелями). Для герметичності стиків між пазами колод прокладають клоччя, мох, повсть. Зазор 4-5 см, які залишають над віконними і дверними коробками, так як зруб дає усадку, теж заповнюють утеплювачами. Віконні вінці рубають з укорочених колод, які кріпляться до збірки віконного або дверного отвору. Якщо коробки вікон і дверей розташовані вище, ніж поверхня останнього ряду колод, то буде потрібно виготовлення шпильок в отворах перекриває колоди, щоб вони з'єдналися з пазами бічних стійок коробок вікон. Зібраний зруб повинен постояти 2-3 місяці, щоб дати усадку і тільки потім приступати до внутрішньої обробки.

 Стіни з брусу

Стіни з брусів рубаються з меншими затратами праці, не вимагають високої кваліфікації і досвіду. У порівнянні з колод, вони дають деяку економію матеріалу за рахунок використання обапола. Однак стіни з бруса вимагають додаткового захисту від продувності. Так як ущільнити стики  стін з брусу досить складно, для цього по всій довжині брусів роблять овальну або трикутну вирубку, яку заповнюють мохом, клоччям. Профільований брус знижує продувність, підвищуючи теплозберігаючі властивості. Будуються  стіни з колод, роблячи заздалегідь їх обпилювання. У кутах бруси з'єднують «в обло», «в лапу». Корінні і вставні шипи надають міцність даної конструкції.

Каркасні стіни

Стіни бань будують каркасні. Каркасна конструкція дозволяє використовувати будь-які будівельні матеріали. На фундамент ставлять каркас стін або бані в цілому, дах і фундамент обшивають зовні і зсередини, порожнечі заповнюють утеплювачем. Експлуатаційний термін служби таких будинків 25-30 років, однак при хорошому утеплювачі і хорошим біологічним захистом дерева термін може бути збільшений у двоє.

Стеля

Найкращим є дерев'яна стеля з дерева з низьким вмістом смоли. Дерев'яна стеля може бути: панельна, настильна, підшивання. Виготовлення стелі підшивання: знизу стелю обшивають дошками. Для теплоізоляції стелі можна використовувати змішані з вапном тирсу, шунгіт-зит, вермикуліт. Виготовлення настильної стелі роблять по балках або без них. Без балок дошки настилу укладають на верхню обв'язку стін, покривають утеплювачем (глина, вогнестійкі тирса).

Підлоги

Основні клопоти доставляє влаштування підлоги. Підлоги бувають двох видів: бетонні і дерев'яні. В мийній і парильні роблять бетонні підлоги з настеленим на них дерев'яними гратами. У передбаннику можна виготовити дерев'яні підлоги з утеплювачем. Якщо ж ви вирішили робити підлогу з дерев'яних дощок, то ми познайомимо вас з двома варіантами дерев'яної підлоги: дерев'яна не протікаюча підлога і дерев'яна протікаюча підлогу.

Непротікаюча підлога

Підлогу роблять непротікаючою, настилаючи дошки по лагам, поглибленим в шар глини або бетону. Поверхню підлоги роблять з ухилом до середини або в одну сторону, тут встановлюють грати, під нею знаходиться заглиблення для прийому води. Далі воду відводять у відстійник або підключають до каналізаційної мережі. Це простий спосіб, але підлога завжди буде холодною, дошки повністю не висихають і можуть гнити.

Вентиляція

Умовою збереження підлоги і стін є сушка їх після кожного користування банею. Для видалення вологого повітря з-під підлоги простір під підлогою необхідно вентилювати. Хороша вентиляція під підлогою досягається шляхом розташування піддувала печі-кам'янки нижче підлоги або повідомлення його з підпілля допомогою  короба з жерсті який легко знімається.

Вентиляційний отвір

Для забезпечення припливу в баню свіжого повітря поблизу пічки-кам'янки на висоті не більше 0,5 м від підлоги роблять припливний вентиляційний отвір, також закривається засувкою або заслінкою. Цей отвір можна виконати і в нижній частині дверей. Для запобігання дуття отвір бажано закрити зовні перфорованою пластиною або решіткою,жалюзями і щитком, що захищає від вітру.

Розташування вентиляційних отворів

Вентиляційні отвори можуть мати різне розташування. При верхньому розташуванні відвідного отвори з верхньої частини приміщення йде найбільш нагріте повітря. Така вентиляція парильні прийнятна лише для короткочасного користування (користування віддушиною) або для обігріву передбанника гарячим повітрям з парильні. Чим нижче відводить отвір, тим вище ступінь використання тепла з печі. Природно, відвід повітря в низько розташований отвір можливий лише за наявності тяги, створюваної спеціальною вентиляційною трубою або димарем печі-кам'янки. Якщо пекти топиться з сусіднього приміщення, то бажано застосовувати схему вентиляції, яка забезпечує відведення найбільш сирого і холодного повітря з-під підлоги, забезпечує його нагрівання і швидку сушку, не допускає появи затхлого запаху в приміщенні. Якщо піч топиться в самому приміщенні, то бажано розташувати її так, щоб піддувало знаходилося нижче рівня підлоги. Встановивши двері та вікна, виконавши систему вентиляції і встановивши піч-кам'янку, можна вважати, що баня побудована.

Вікна та двері

Двері та вікна бані з метою кращого утримання тепла роблять менших розмірів, ніж в житлових приміщеннях. Висота дверей від підлоги 160-180 см при висоті порога 15-20 см, ширина 65-80 см. У такі двері доводиться входити зігнувшись і боком. Зазвичай всі двері одно-стулкові і відкриваються назовні. Двері між мийною і парильнею може бути двостулковими і без порога. При цьому між дверима та підлогою залишають зазор в 5 см.

Виготовлення дверей в один шар

Виготовляти двері можна з дощок в один шар із зовнішньою теплоізоляційною оббивкою, як це роблять в житлових будинках. Як утеплювач використовують повсть, клоччя, вату, рогожу, пінопласт і інші матеріали і закривають їх дерматином, фанерою, ДВП, пластиком. По краях оббивки роблять утепляючий валик із згорнутого в кілька шарів матеріалу, повсті, еластичних герметизуючих профілів. Для захисту від вологи внутрішню поверхню і нижній торець дощок просочують оліфою. У тих же цілях двері можна покрити зсередини тонкою водостійкою фанерою або ДВП.

Виготовлення дверей з двох рам

Легкі, міцні і теплі двері, щільно прилеглі до косяків по двом поверхням, виготовляють з двох дерев'яних рам. Зовнішню раму з обох сторін обшивають тонкими деревно-волокнистими плитами (ДВП) з легким теплоізоляційним наповнювачем між ними. На зовнішню раму накладають внутрішню раму менших розмірів і прикріплюють її до зовнішньої гвинтами. Внутрішній простір її також заповнюють теплоізоляційним матеріалом, закривають пароізоляцією і обшивають тонкими дошками. Завдяки приляганню внутрішньої рами до косяків скошеними краями такі двері легко відкриваються і закриваються. Для забезпечення максимальної щільності цю раму необхідно підігнати до косяків окремо, до прикріплення до зовнішньої.

Виготовлення дверей з однієї рами і скло-пластикових аркушів

Для мийної, де температура невисока, теплі і паро- вологостійкі двері можна виготовити з однієї рами і двох скло-пластикових листів, прикріплених до неї шурупами з обох сторін. Порожнину між листами заповнюють пінопластом, пінополістиролом або бітумінізіруваною мінеральною ватою. Для забезпечення герметичності закриття запори на двері роблять зсередини в двох місцях: знизу і зверху. Нижній запор може бути у вигляді металевого гачка. Верхній замок повинен бути дерев'яним - у вигляді засувки або засува (металевий буде обпалювати руку). Клямки і англійські замки застосовувати не слід, оскільки вони створюють небезпеку випадкового замикання.

Ручки дверей

Ручки дверей повинні бути дерев'яними. Найбільш прості, зручні та оригінальні ручки виходять з гілок і коренів, можна їх робити з брусків і дощечок. Гострі грані ручок слід округляти і відшліфувати шкіркою. Після просочення оліфою і просушування вони стають міцнішими, водостійкими і менше забруднюються.

Вікна

Для нормального освітлення бані в денний час достатньо мати вікно, засклена поверхня якого дорівнює приблизно 5% площі підлоги. Вікно роблять горизонтальним, так як таке вікно краще утримує тепло. Оскільки в бані температура підвищується від підлоги до стелі, для зменшення тепло втрат вікно розміщується ближче до підлоги. Зазвичай висота його становить від 2/3 до 3/4 Довжини (30x40, 40x60, 60x70 см). Розміри вікна можна збільшити, якщо перед банею гарний вигляд. Розташовують вікно таким чином, щоб через нього можна було дивитися, сидячи на лавці або лежачи на полиці. Велике вікно повинно бути захищене від попадання прямих променів сонця зовнішнім навісом або щитком. Іноді в мийної вікно розташовують на рівні голови, коли миється стоїть всередині бані. В цьому випадку фіранки на вікно не потрібні, тому що зовні воно знаходиться значно вище голови.

Скління

Вікна повинні мати подвійне скління. Таке скління можна виконати і на одинарній рамі, розташувати скло з обох сторін рам. Щоб вікно не потіло, необхідно домогтися щільного прилягання рами до палітурки і скла до рами, замазати всі щілини вапняно-цементним розчином. Кватирка, хоча й ускладнює виготовлення вікна, зате полегшує провітрювання бані.

Закладення вікон скло блоками

У банях з цегляними стінами віконні прорізи краще закрити пустотілими скло блоками. Вони дають м'яке, розсіяне світло, виключають оглядовість приміщення зовні, більш міцні, ніж шибки, легко миються, не псуються від вологи.

Освітлення

Освітлення мийної і парильні можна забезпечити через вікна, зроблені в дверях. Штучне освітлення здійснюється герметичними протитуманними плафонами молочного або жовтого кольору. Додатково їх слід закрити дерев'яними гратами, щоб світло не било в очі. Вікна мийної і парильні можна вивести в передбанник. Це забезпечує додатковий тепловий захист вікон і висвітлення гарячих приміщень світильниками у звичайному виконанні, встановленими в передбаннику.

Внутрішнє обладнання

Внутрішнє обладнання лазні роблять з струганих дощок без якої-небудь обробки. Їх не фарбують, не просочують ніякими розчинами, щоб уникнути шкідливого впливу на розпалену шкіру. Полки складаються з ряду ступенів, причому верхня значно ширше інших, щоб можна було полежати. Відстань між стелею і верхньою полицею повинна бути не менше 105 см, щоб милась зручно і можна було б сидіти і бити себе віником. Бажано, щоб полиці був з просвітами, це сприяє вентиляції простору під ним. Полиці повинні бути знімними, щоб їх можна було мити і чистити. При їх виготовленні необхідно врахувати, що деревина, яка торкається до шкіри, повинна бути гладкою, не мати задирів і напливів смоли. Тому використання хвойних порід небажано. Для цього краще підійде деревина дуба, осики або тополі.

Форми і розміри залежать від розмірів парильні. Розташовують банний устаткування (полки) уздовж стіни без вікон, можливо в 2-3 яруси. Розміри верхнього полиці більше, ніж середнього та нижнього ярусу.

Матеріал

Полиці і лави в лазні повинні бути міцними, красивими, приємними при торканні руками і тілом, мати більш закруглені краї, не хитатися і не скрипіти. Вони повинні бути відкритими знизу і не заважати вентиляції, провітрюванню, прибиранню підлоги. Кращим матеріалом для полиць і лав є дошки з липи, осики і тополі, які не мають смол, не обпалюють тіло, швидко сохнуть. Вся обстановка в лазні повинна розташовувати до спокою, тиші і дозволяти відволікатися від повсякденної суєти. Навіть різкі запахи в ній небажані, крім запахів лікувальних трав. Не допускається вносити в баню пахучі та горючі речовини і тим більше розливати їх. У лазні для кожного предмета має бути своє місце. Тому передбанник повинен бути обладнаний не тільки лавою і вішалкою, а й підставками для води, дров, взуття, шафками для зберігання банного приладдя, білизни, аптечкою і т. д.