Конструктивные элементы бани

Способы установки бани

Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.

Фундамент бани

Фундамент является несущей частью всего сооружения. Находясь в земле, он подвергается действию влаги и промерзает, поэтому он должен хорошо сопротивляться этим воздействиям. Фундамент также должен быть достаточно устойчивым, т. е. он должен хорошо сопротивляться условиям, которые стремятся сдвинуть или вытолкнуть его. Фундаменты делают ленточные и столбчатые, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта. В глинистых и суглинистых грунтах, обладающих свойствами вспучивания при промерзании, основание фундамента располагают несколько ниже уровня промерзания грунта (на 10–20 см). В песчаных грунтах и гравелистых глубина заложения не зависит от глубины промерзания и принимается с учетом уровня грунтовых вод не менее 0,5 м от планируемой отметки.

Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Фундаменты этой технологии применяются для каменных и деревянных стен. При больших нагрузках на фундамент его делают с расширением в нижней части – «на подушке». Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки. Чтобы фундамент был более прочным, его обвязывают арматурной сеткой, затем заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубероида. При заливке фундамента используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.

Столбчатые фундаменты подходит для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.

Столбчатые фундаменты бывают как деревянные так и каменные. Для деревянного фундамента или деревянные стулья, как его еще называют, используют бревна лиственницы или дуба. Деревянный стул зарывается в землю, чтобы придать устойчивость конструкции на конец стула укладывают деревянную крестовину, или большой камень. Но есть более простое решение, деревянные стулья погружают в свежий цемент, что и приводит к жесткой фиксации, после того как застывает цемент. После установления стульев верхние концы обрезают под один уровень, затем вырезают шипы, которые входят в гнезда нижнего окладного венца рубленной стены. Что касается каменных столбов то они более долговечные, так как неподвержены гнилостным процессам. Для такого фундамента используют гранитный или бутовый камень, кирпичный железняк. Главное в таком фундаменте обеспечить вертикальность столбов и достижение равномерной нагрузки конструкции на все столбы фундамента.

Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка. Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3-4°. Деревянный фундамент недолговечен, так как быстро подвергается гниению, но при хорошей антисептической обработке их срок службы увеличивается. До недавнего времени применялись такие изоляционные материалы как древесная и каменноугольная смола, кровельный толь, пергамин.

Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича. Он возводится из хорошего обожженного глиняного кирпича.

Стены

Материалом для рубленных стен служат бревна и брусья хвойных пород. Лес заготовленный в зимнее время, меньше подвержен усушке, загниванию и короблению. Свежеcрубленные стволы имеют среднюю влажность 60-80% к массе абсолютно сухой древесины. При понижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность сруба в условиях средней полосы страны) древесина изменяет свои размеры в продольном направлении (вдоль волокон) примерно на 0,1% в поперечном (поперек волокон) – на 3-6%. При рубке стен применяют свежесрубленные бревна. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Для уменьшения усушенных трещин, при сборке сруба, можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить зазор до сердцевины, а у брусьев по нижней пласти произвести продольный пропил на половину высоты. Для стен рубятся деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр от 18-20 до 24-26 см. Длина 4-6 м. Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.

Венцы

Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой отдельных брусьев и бревен. Рубка стен начинается с укладки первого венца, стесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй — с той, которой бревно кладется на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 150 мм. Первый венец укладывается из более твердых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза 120-150 мм. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы скрепляют шипами, толщина шипов 25 мм, ширина 60-70 мм, высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм глубже. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Узлы стен могут выполняться двумя способами: первый называется рубка с остатком «в чашу», или «в обло», а второй — без остатка, или в «лапу». Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выполняют без выхода концов — «в лапу».

Установка сруба «в обло»

Этот способ более простой. При рубке бревна выводятся за границы угла на 25-30 см. На длине бревна теряется около 0,5 м на два остатка. На одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают два вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в разные стороны. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Однако при рубке чашей вниз считается, что стены сруба менее подвержены природным воздействиям.

Установка сруба в «лапу»

Рубка «в лапу» требует большой квалификации и аккуратности в работе. Этот угол менее устойчив, чем срубленный «в чашу», поэтому необходимо сделать акцент на вертикальности и прямолинейности угла. Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинакового размера.

Начинают сборку сруба с нижнего венца, чаще всего нижний винец кладут дубовый. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. Чтобы сруб был устойчив, необходимо каждый ряд бревен связывать между собой шипами (нагелями). Для герметичности стыков между пазами бревен прокладывают паклю, мох, войлок. Зазор 4-5 см, которые оставляют над оконными и дверными коробками, так как сруб дает усадку, тоже заполняют утеплителями. Оконные венцы рубят из укороченных бревен, которые крепятся к сборке оконного или дверного проема. Если коробки окон и двери расположены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон. Собранный сруб должен постоять 2-3 месяца, чтобы дать усадку и только потом преступать к внутренней отделке.

Брусчатые стены

Стены из брусьев рубятся с меньшими затратами труда, не требуют высокой квалификации и опыта. По сравнению с бревенчатыми, они дают некоторую экономию материала за счет использования горбыля. Однако стены из бруса требуют дополнительной защиты от продуваемости. Так как уплотнить стыки брусчатых стен довольно сложно, для этого по всей длине брусьев делают овальную или треугольную вырубку, которую заполняют мхом, паклей. Профилированный брус снижает продуваемость, повышая теплосберегающие свойства. Строятся бревенчатые стены из бревен, делая предварительно их опиловку. В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу». Коренные и вставные шипы придают прочность данной конструкции.

Каркасные стены

Стены бань строят каркасные. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри, пустоты заполняют утеплителем. Эксплуатационный срок службы таких домов 25-30 лет, однако при надежно работающем утеплителе и хорошей биологической защите дерева срок может быть увеличен в двое.

Потолок

Самым лучшим является деревянный потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной. Изготовление подшивного потолка: снизу потолок обшивают досками. Для теплоизоляции потолка можно использовать смешанные с известью опилки, шунги-зит, вермикулит. Изготовление настильного потолка делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают утеплителем (глина, огнестойкие опилки).

Полы

Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

Непротекающий пол

Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону, здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить.

Вентиляция

Условием сохранности пола и стен является сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.

Вентиляционное отверстие

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткойFжалюзи и щитком, защищающим от ветра.

Расположение вентиляционных отверстий

Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из-под пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола. Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печь-каменку, можно считать, что баня построена.

Окна и двери

Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160-180 см при высоте порога 15-20 см, ширина 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.



Изготовление двери в один слой

Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Изготовление дверей из двух рам

Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесно-волокнистыми плитами (ДВП) с легким теплоизоляционным наполнителем между ними. На наружную раму накладывают внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами. Внутреннее пространство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.

Изготовление двери из одной рамы и стеклопластиковых листов

Для моечной, где температура невысокая, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным — в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.

Ручки дверей

Ручки дверей должны быть деревянными. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.

Окна

Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Поскольку в бане температура повышается от пола к потолку, для уменьшения теплопотерь окно размещается ближе к полу. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 Длины (30x40, 40x60, 60x70 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.

Остекление

Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.

Заделка окон стеклоблоками

В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194x194x98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.

Освещение

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.

Внутреннее оборудование

Внутреннее оборудование бани делают из строганных досок без какой-либо отделки. Их не красят, не пропитывают никакими растворами во избежание вредного воздействия на разгоряченную кожу. Полки состоят из ряда ступеней, причем верхняя значительно шире остальных, чтобы можно было полежать. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть не мене 105 см, чтобы моющемуся удобно было сидеть и хлестать себя веником. Желательно, чтобы полок был с просветами, это способствует вентиляции пространства под ним. Полки должны быть съемными, чтобы их можно было мыть и чистить. При их изготовлении необходимо учесть, что древесина, которая прикасается к коже, должна быть гладкой, не иметь задиров и натеков смолы. Поэтому использование хвойных пород нежелательно. Для этого лучше подойдет древесина дуба, осины или тополя.

Формы и размеры зависят от размеров парилки. Располагают банное оборудование (полки) вдоль стены без окон, возможно в 2-3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса.

Материал

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь более закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут. Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Даже резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их. В бане для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамей кой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей, белья, аптечкой и т. д.