Перенесення і ремонт зрубу бані своїми руками

Як перенести зруб дерев'яної бані і поставити його на новому місці. Ремонт та роботи по зведенню.

Автор С.Хомяков відомий в інтернеті як справжній умілець, його майстер класи приємно і легко читати - присутній воістину народна кмітливість, що дозволяє виконати безліч робіт як можна швидше і дешевше, тому за його публікаціями завжди цікаво спостерігати. В даному випадку він описує процес переносу зрубу бані на нове місце, а також його одночасну реставрацію, ремонт і практично будівництво заново.

Колишня конструкція бані мене не дуже задовольняла, тому першим ділом ми визначилися з плануванням майбутньої споруди. По можливості намагалися врахувати все - навіть те, де і як будуть стояти меблі і різна техніка. Справа в тому, що десять років тому вхід з вулиці ми зробили через кімнату відпочинку, а з неї вже можна було пройти до грубки, в парну і до душової кабіни. Так що коли треба було протопити баню, дрова доводилося носити через кімнату відпочинку. Взимку ж, щоб обтертися снігом на вулиці, теж доводилося пробігати через це приміщення. Та й розтоплювати піч або підкидати дрова у неї було не дуже зручно, так як відстань від дверки топки до стіни коридору було занадто маленьким.

У новій бані я вирішив трохи змінити внутрішнє планування і зробити вхід з вулиці прямо навпроти дверей парної (мал. 1). Але так як в зрубі вже були прорізи для вхідних дверей та вікна, при установці я повернув зруб на 180 °, випиляв для двері та вікна нові прорізи, а старі заклав отриманими обрізками колод. Зміни, на перший погляд, - незначні, але в експлуатації баня стала набагато зручніша.
             
мал. 1. У новій бані я вирішив трохи змінити внутрішнє планування і зробити вхід з вулиці прямо навпроти дверей парної: а - план нової бані, б - план старої бані.

Будь-яке будівництво починається з фундаменту. Для зрубу бані на новому місці я вирішив спорудити стовпчастий фундамент, який цілком можна зробити самому, своїми руками. На мою думку, звести його можна швидко, обходиться він недорого і не вимагає великих обсягів земляних і бетонних робіт (мал. 2).

Мал. 2. Розташування стовпчиків фундаменту під зрубом бані: 1 - зруб; 2 - стовпчик фундаменту; 3 - лаги підлоги.

За допомогою саморобного бура з лопатками 0200 мм у землі зробив свердловини глибиною 1,5 м. Потім в кожну свердловину залив бетонний розчин на висоту близько 0,5 м, щоб у підставі стовпчиків вийшли опорні п'яти. Не чекаючи затвердіння розчину, на ці п'ятки встановив за рівнем азбоцементні труби 0110-120 мм і довжиною 1,3 м. Простір навколо труб засипав піском, який пролив водою і утрамбував, а всередину кожної труби вставив по 2-3 арматурних стрижня. Після того як встановив і перевірив труби за рівнем, залив їх під обріз верхньої кромки бетоном (мал. 3).
                                   

Мал. 3. Схема установки стовпчиків фундаменту: 1 - азбоцементні труби 110-120 мм; 2 - крупний пісок; 3 - арматура; 4 - бетонна п'ятка.

Коли всі стовпчики фундаменту були встановлені, почав підготовляти колоди для збірки зрубу. За зиму, поки колоди лежали під снігом, багато з них потемніли, а на деяких помітив сліди від личинок жучка-короїда. Так що перш ніж починати збірку зрубу, вирішив простругувати кожну колоду електрорубанком.

Зруб збирали так: на стовпчики фундаменту поклали перший вінець зрубу, потім - лаги, а по них настелили чорнову підлогу з обрізної дошки товщиною 50 мм. Стоячи на рівній підлозі, працювати набагато зручнішим та безпечнішим, ніж стрибати усередині зрубу з одного лаги на іншу, піднімаючи і встановлюючи досить важкі колоди на стіни.

Зруб ми збирали з сухих колод, які вже служили нам багато років, але перш ніж почати обробку всередині або зовні, йому треба дати вистоятися як мінімум рік. За цей час колоди вляжуться, і надалі між ними не будуть виникати щілини. Крім цього, можна буде оцінити, як поведе себе зруб на новому фундаменті. Тому я прорізав двері, уздовж задньої стінки зробив навіс для дров, накрив зруб тимчасовим дахом, підбив клоччя між колод, зовні вкрив «Акветексом» і залишив вистоюваться до весни наступного року.

За зиму ми з дружиною обговорили, яких розмірів прибудову зробити до нашої нової бані, щоб будівництво не було занадто дорогим і не затягнулося надовго. Хотілося, щоб користуватися банею можна було в будь-який час року. Вирішили також передбачити більшу і затишну кімнату для гостей на випадок, якщо хтось із друзів після прийняття банних процедур вирішить залишитися заночувати.

Від ідеї розташувати гостьову кімнату на другому поверсі невеликої бані відмовилися практично відразу. По-перше, сходи зайняла б досить багато місця, через що кімнатка на другому поверсі вийшла маленькою і тісною. По-друге, тепло при протоплюванні бані взимку ішло б на другий поверх, а влітку перегріваються і без того тісний простір. До того ж довелося б споруджувати високий дах, який на невеликій бані розміром 4 × 6 м виглядав як шапка Гуллівера на гномику.

Враховуючи ці міркування, вирішили зробити до брущатого зрубу бані утеплену каркасну прибудову з терасою (11 м2) і просторою гостьовою кімнатою (19,5 м2). Вхід в баню ми планували організувати через великі подвійні розсувні двері, які ведуть з ганку на терасу, а звідти - або в кімнату для гостей, або в баню (рис. 4). Тут же, на терасі, планували розмістити і туалет, а душ - так само як і раніше-в передбаннику. У плані габаритні розміри нової бані з прибудовою виходили цілком прийнятними - 6,0 × 9,7 м.
                      
Мал. 4. План колод бані з каркасною прибудовою: 1 - парна; 2 - кімната відпочинку; 3 - тераса; 4 - кімната для гостей; 5 - туалет; 6 - душ.

Чудово розуміючи, що виконувати практично все мені доведеться одному, розраховуючи тільки на тимчасову допомогу сина та племінника, вирішив решту обсягу роботи розділити на два етапи. Спочатку за майбутній літній період виготовити фундамент для каркасної прибудови, обробити баню зсередини, щоб уже восени і майбутньою зимою можна було приймати банні процедури. А потім, ще через рік, коли остаточно стане ясно, як веде себе фундамент під зрубом, звести каркас прибудови, накрити все спільним дахом і обробити всю баню зовні.

З настанням весни, як тільки зійшов сніг, і земля підсохла, приступили до виготовлення фундаменту для каркасної прибудови. Стовпчастий фундамент споруджували за такою ж технологією, як і для зрубу бані: розмітили місце-положення стовпчиків фундаменту, використовуючи для орієнтира дві нитки, пробурили свердловини в землі ручним буром, встановили азбоцементні труби по рівню на бетонну п'яту, засипали вільний простір піском, утрамбували і наповнили бетонним розчином .

Поки мої син та племінник займалися фундаментом для каркасної прибудови, я приступив до обробки зрубу всередині. Найскладнішими виявилися підшивка та утеплення стелі, так як дах над зрубом - тимчасовий і дуже низький, а розбирати її не хотілося. Укладати утеплювач між балками стелі довелося зсередини. У кімнаті відпочинку утеплювач закрив пароізоляційною мембраною, а в парній - фольгою. Для обшивки стелі в парній я використовував вагонку з липи, а в кімнаті відпочинку - з сосни або ялини.

Перегородку, що відокремлює парну від душової і кімнати відпочинку, зробив за каркасною технологією з двома шарами утеплювача. Спочатку встановив вертикальні стійки перетином 50 × 50 мм, потім з боку парної прикріпив до них горизонтальні бруски такого ж перетину. Перший шар утеплювача уклав з боку парної між горизонтальними брусками каркаса і накрив їх листами фольги, яку кріпив дужками за допомогою степлера. Надалі до цих же брусків прибивав липову вагонку.

Другий шар утеплювача з боку кімнати відпочинку монтував так, щоб плити цього шару перекривали стики плит, вже укладених з боку парної. З боку кімнати відпочинку утеплювач накрив пароізоляційною мембраною, прибив рейки контробрешітки і обшив перегородку ялиновою вагонкою.

Вікно для парної я купив спеціально - з липи з подвійним склопакетом. Проріз для нього вирізав під самою стелею. На мій погляд, вікно тут просто необхідно, воно забезпечує не тільки провітрювання парної, але і її природне освітлення. Приймати банні процедури при денному світлі набагато приємніше, ніж при штучному.

Зроблені з колод стіни в парній, як і стеля, обшив липовою вагонкою. По своєму досвіду багаторічної експлуатації колод бані переконався, що між колодами зрубу і вагонкою внутрішньої обшивки крім пароізоляційної мембрани (фольги) необхідно встановити плити утеплювача: баня буде швидше пропалювати й краще тримати тепло.

Ніяких слідів гниття колод під утеплювачем при розбиранні своєї бані, прослужила 10 років, я не виявив. Тому вирішив діяти за колишньою, перевіреної часом схемі. Закріпив утеплювач на рублених стінах, встановив контррейки обрешітки, потім закрив усе фольгою в якості пароізоляції і відбивача тепла і обшив вагонкою, встановлюючи її вертикально. Причому вентильованих зазорів між вагонкою обшивки і фольгою в парній я не залишав.

Для настилання підлоги я використовував вузькі шпунтовані соснові дошки, укладаючи їх прямо на чорнову підлогу без зазорів і додаткового утеплювача.

Особливу увагу хочу звернути на висоту установки верхньої полки. При її монтажі зазвичай орієнтуються на висоту стелі в парній. Тобто відміряють висоту встановлення не від підлоги, а від стелі, так, щоб доросла людина, сидячи на верхній полиці в головному уборі (банної шапочці) не торкався головою стелі парної (80-90 см від стелі до полиці). Тоді і сидіти на верхній полиці буде зручно, і пара буде достатньо, щоб гарненько пропарити віником того, хто лежить на полиці.

Для опалення своєї бані я використовую саму звичайну металеву піч, призначену для парної, - з навісним баком для підігріву води і кам'янкою. Різновидів таких печей зараз багато. Відрізняються вони, як правило, лише за зовнішнім виглядом, а по конструкції - практично всі однакові. При покупці треба враховувати, на який обсяг парної розрахована обрана піч. З великим запасом по потужності купувати піч сенсу немає, буде тільки перевитрата дров.

Так як піч - досить легка, спеціального фундаменту для її установки я не робив, а просто поставив піч на підлогу в парній і обгородив перилами. Перед піччю виклав стінку з цегли і через неї виніс топкові дверцята для завантаження дров в коридорчик між кімнатою відпочинку і душем.

Для душової кабіни я використовував стандартний акриловий піддон розмірами 90 × 90 см. На  стінах з зрубу навколо піддону закріпив утеплювач, пароізоляційну мембрану, а потім обшив все листами ОСП. Зсередини стінки душової кабіни обробив декоративними пластиковими панелями шириною 25 см з таким розрахунком, щоб вода яка потрапляє на стіни  стікала в піддон. Передньої стінки кабіни немає, при користуванні душем вона просто закривається звичайною шторкою з кольорової ПВХ-плівки. Для доступу до зливного отвору у передній частині піддона зробив невеликий виріз. Незважаючи на скромні розміри, душова кабіна вийшла дуже затишною і зручною.

Стіни в кімнаті відпочинку обробляв так само, як і в парній. Спочатку на рублені стіни зрубу набив вертикальні бруски обрешітки (маячки), за допомогою яких вибрав всі нерівності. Між брусками уклав плити утеплювача, а зверху закрив їх пароізоляційною мембраною. Для обшивки стін кімнати відпочинку використовував широкий блокхаус (під колоду) і звичайну вагонку.

Так як точно запиляти в кутах стики блокхаус складно, встановив в кутах кімнати декоративні стовпи, зроблені з двох дощок перетином 25 × 150 мм, збитих разом під кутом 90 °. При такому способі обшивку виробляти простіше, так як запилювати дошки блокхаус доводиться тільки під прямим кутом, а виглядає кімната, на мій погляд, навіть цікавіше, ніж просто з суцільною обшивкою вагонкою або блокхаусом. Щоб підлога в кімнаті відпочинку вийшла ідеально рівна, поверх дощок чорнової підлоги спочатку настелив листи ОСП, а потім лінолеум. Стельові балки тонував морилкою під темний дуб. Природне освітлення в кімнаті і можливість провітрювання забезпечує невелике вікно з дерев'яною рамою, подвійним склінням і кватиркою. Так як захаращувати невелике приміщення зайвими меблями мені не хотілося, при обшивці стін виготовив вбудовані полички для посуду і спеціальну кутову поличку для самовара.

Обстановку в кімнаті відпочинку спеціально намагався зробити найпростішою, як в старих руських хатах. Крім невеликого столу спорудив дві дерев'яні лавки, одну трохи вище - на ній зручно робити масаж, іншу - звичайної висоти. Розміри обох лавок дозволяють двом полежати на них і відпочити після парної, не заважаючи один одного. Обшивку з блокхаусу на стінах і вагонки на стелі покрив безбарвним лаком, вагонку обшивки нижньої частини стін - лаком під колір сосни. Розділові бруси і балки переказів тонував під колір темного дуба.

Поки я займався внутрішньою обробкою бані, син з племінником прокопали траншею і підвели воду від свердловини до бані. Разом ми підключили електричний накопичувальний водонагрівач, який я встановив у туалеті поруч з душем, щоб шланги від змішувача до бака нагрівача мали мінімальну довжину. Проте користуватися цим нагрівачем ми плануємо тільки навесні і влітку. Взимку для підігріву води ми зазвичай використовуємо спеціальний бак, встановлений на печі в парній.

Щоб паритися в своїй заново відбудованої бані восени і взимку і при цьому не вистужувати протягами приміщення при відкриванні вхідних дверей, зробив тимчасовий ганок - щось на зразок тамбура або закритої тераси. Так як стовпчики фундаменту для каркасної прибудови були вже готові, я спорудив на них невелику тимчасову терасу з дерев'яних щитів. Термін служби у тимчасової тераси був визначений тільки до весни, тому на її обробку і закладення щілин вирішив не витрачати ні матеріалів, ні часу, а просто обтягнув її поліетиленовою плівкою.

Таким чином, за літо, не поспішаючи і працюючи тільки по вихідним, мені вдалося виконати весь запланований обсяг робіт і повністю завершити внутрішнє оздоблення тепер вже нової сільської бані, і ми із задоволенням парилися в ній всю зиму аж до весни.

Перенесення зрубу бані та його ремонт своїм руками на новому місці - фото

Перш ніж починати збірку зрубу, простругувати кожну колоду електрорубанком.
Стовпчики фундаменту виставлені по рівню.
Початок збірки - чорнову підлогу і нижні вінці зрубу.
При збірці зрубу між колодами відразу прокладали лляну клоччя. Син і племінник на всіх етапах будівництва надавали мені посильну допомогу.


Колоди верхніх вінців закатували на стіни по напрямних.

Ось так під тимчасовим дахом зібраний зруб простояв всю зиму до наступної весни.

З настанням весни приступили до виготовлення фундаменту для каркасної прибудови.
Стовпчастий фундамент для каркасної прибудови робили за такою ж технологією, як і для зрубу бані.
Для обшивки стелі в парній я використовував вагонку з липи, а в кімнаті відпочинку - з ялини.
Перегородка, що відокремлює парну від душової і кімнати відпочинку, зроблена за каркасною технологією з двома шарами утеплювача. Другий шар утеплювача перегородки уклав з боку кімнати відпочинку і накрив його паро-ізоляційною мембраною. Потім прибив рейки контробрешітки і обшив перегородку ялинової вагонкою.
Вікно в парній я встановив спеціальне, з липи з подвійним склопакетом. Проріз для нього вирізав під самою стелею.

Обшивку колод стін в парній зробив по перевіреної часом схемою: утеплювач, рейки контробрешітки, фольга в якості пароізоляції, вагонка з липи.

Спеціального фундаменту для установки печі-кам'янки я не робив, а просто поставив її на підлогу в парній і обгородив перилами.

Перед піччю виклав із цегли стінку і через неї виніс топкові дверцята для завантаження дров в коридорчик між кімнатою відпочинку та душовою кабіною.

Парна після обробки стін і стелі липової вагонкою.

Для душової кабіни я використовував стандартний акриловий піддон, а стінки обшив декоративними пластиковими панелями.

Обстановку кімнати відпочинку спеціально намагався зробити найпростішою, як в старих руських хатах. Захаращувати кімнату відпочинку зайвої меблями мені не хотілося, тому при обшивці стін для посуду виготовив вбудовані полички
.
За минуле літо до бані додалися лише тимчасове ганок-тераска і стовпчики фундаменту для каркасної прибудови, але всередині все готове для прийняття банних процедур.