що вибрати?
як будувати?
фото-галереї
статті
проекти
база компаній
замовити
відеоОздоблення
При обробці інтер'єру лазні бажано застосовувати дошки, отримані з деревини, які не містять великої кількості смолистих речовин і які не коробляться при дії вологи. У наших широтах таким вимогам відповідають листяні породи - береза, осика, липа. Використовується і кедр з сімейства соснових, а після відповідної обробки - і сама сосна.
При внутрішній обшивці лазні дошки зазвичай розташовують вертикально, щільно підганяючи їх один до одного. Стіни зсередини не фарбують, щоб виключити виділення шкідливих речовин і не порушити паропроникність. Стіни парилки до висоти 0,5-1,0 м можна покрити глазурованими плитками, щоб можна було мити найбільш сильно забруднювальну нижню частину. Стеля та підлога всіх приміщень лазні по периметру оббиваються плінтусом, причому у підлоги плінтус робиться водонепроникним, висотою не менше 10 см. Його встановлюють так, щоб нижній ряд внутрішньої обшивки стін виявився накладеним на нього, і що стікає зі стін волога за плінтус не потрапляла.Як правило, внутрішня обшивка лазні являє собою вертикально розташовані і щільно прилягають один до одного дошки.
Підлога в лазні також дерев'яна, але не утеплена. Це пов'язано з тим, що на неї весь час потрапляє вода і, не маючи можливості піти, вона буде викликати гниття деревини. Для полегшення робіт по прибиранню приміщень підлогу в лазнях (особливо парних відділеннях) викладають керамічною плиткою, а для стоку води настилають з ухилом у бік зливного отвору. Якщо воно поєднане з каналізаційною системою, то встановлюється сифон, що перешкоджає проникненню запахів з каналізаційних труб.
Температурно-вологісний режим в лазні досить «жорстокий», тому оптимальний матеріал для виготовлення дерев'яних дверей - клеєна деревина, але роблять і двері з масиву, з склінням або без нього.
Освітлення
Вікна в лазнях традиційно невеликі, щоб зменшити тепловтрати. Для звичайної дерев'яної лазні - глухі, розміром не більше ніж 50х50 см. У великих лазнях світлові отвори влаштовуються з склоблоків або з використанням теплоефективних склопакетів.Електричне освітлення в лазні, як правило, неяскраве, щоб не зіпсувати спокійну атмосферу відпочинку. Світло переважно непряме, світильник бажано спокійний, по можливості з дерев'яним абажуром, гармонує з інтер'єром лазні. І вже, звичайно, не можна застосовувати в лазні лампи денного світла. Джерело світла звичайно поміщають на стелі або на стіні зверху і трохи ззаду, щоб світло не било в очі. Лампи в парильні повинні бути обов'язково в нержавіючих плафонах. Проводи прокладають за пароізоляцією, а вимикачі розміщують зовні парилки. У фінських саунах слабкий відсвіт від вогню в печі - часто єдине джерело світла. У великій сауні іноді світильник розташовують під лавою.
Внутрішня будова
Лави в парній роблять з дощок (для лавок береться дерево поміцніше, без смоли, на ній не повинно залишатися слідів поту). Хорошим матеріалом у цьому сенсі є осика, яка легко обробляється і порівняно доступна. Лави виготовляють з планок із заокругленими краями, ретельно шліфують їх наждачним папером для видалення навіть найменших задирок. Розташовують планки на відстані 10-15 мм один від одного. Планки пригвинчують знизу. Якщо їх прикріплювати зверху, то доведеться використовувати нержавіючий кріплення, втоплюючи капелюшки. Нержавіючі цвяхи легко зробити самому з мідного дроту достатньої товщини. Планки для лав краще використовувати тонкі - вони швидше висихають. Але відстань між опорами в цьому випадку має бути відповідно менше. Нижче наводиться необхідна товщина необроблених планок в залежності від відстані між опорами (ширина планок повинна перевищувати їх товщину, ніж в 4 рази).Лави краще прикріплювати до стін, підлога в цьому випадку залишається вільною, і її легко мити. Краще це ще й тому, що саме на підлозі найчастіше утворюється цвіль. Між стіною і лавою слід залишати щілину шириною 10 мм. Це полегшує демонтаж лавок і дозволяє волозі безперешкодно стікати по стінах. Мити підлогу значно легше, якщо нижня лава встановлена на полозах, що дозволяє її пересувати. Верхню лаву добре робити піднімальною, щоб при необхідності закріпити у верхньому положенні.
Лави для лазні корисно забезпечити знімними підголівниками з осики або тополі і підставками для ніг. Останні дозволяють людині що лежить тримати ноги вище рівня голови. Підставки для ніг зміцнюють на стіні або виконують у вигляді поручня-поперечини на окремих стійках перед лавою. Для спинки лави підійде суцільна дошка шириною приблизно 225 мм з осики або тополі. Часто спинку роблять і з кількох планок аналогічно лавці. Спинку встановлюють на такій відстані від стіни, щоб спростити процес її просушування після використання лазні.
Мийне відділення в лазні, як правило, влаштовано порівняно примітивно і являє собою просто душову кабіну. Її треба забезпечити маленької лавкою, полицею для мила, шампуню, щіток, гребінців. Також треба передбачити місце для зберігання відер, черпаків, покришок на сидіння та інших аксесуарів, використовуваних в лазні.
Роздягальня в лазні повинна пристосовуватися для відпочинку після парних процедур, і тому її бажано зробити досить комфортабельною. При її проектуванні необхідно прийняти до уваги, що для сидіння на лаві потрібно близько 60 см для однієї людини при ширині лави не менше 40 см. Якщо ж лаву використовувати для лежання, то ширина її повинна бути 60 см при довжині 1,8 м. В роздягальні (передбаннику) слід передбачити маленький столик або поличку і дзеркало.
Захист дерева від гниття і обробка
Якщо лазня як треба побудована і правильно експлуатується, вона не потребує спеціального захисту дерева від гниття. Висока температура, дим і сажа оберігають дерево. Що стосується хімічних антисептиків, то в даному випадку вони абсолютно неприпустимі, оскільки токсичні, шкідливі і мають неприємний запах. Дошки в лазні не можна фарбувати, оліфи, покривати лаком, вощити. Покращує температурні характеристики і сприяє відпочинку в лазні темний колір поверхні дерева. Зрозуміло, що в димній сауні штучно притемняти дерево не потрібно, в інших же випадках це можна зробити двома способами: обпалюванням дерева паяльною лампою, після чого дерев'яні поверхні потрібно прошліфувати наждачною шкіркою для видалення вугільного нальоту фарбуванням хімічним способом за допомогою пірогалолу С6Н3 (ОН) 3 та наступною обробкою парами аміаку.
Останній технологічний процес включає в себе наступні операції:
- Просушування дерев'яних поверхонь і чистку їх наждачним папером;
- Укриття всіх металевих і пластмасових деталей з метою запобігання від корозії;
- Нанесення рівного шару 3-5-процентного розчину пірогалолу на дерев'яні поверхні і їх просушування;
- Герметизацію приміщення; розміщення на підлозі декількох неглибоких судин (0,5-1,0 л), що містять 30-45-відсотковий розчин аміаку.
Через 15 хвилин треба провітрити приміщення, якщо колір виявиться недостатньо темним, доведеться повторити всю процедуру ще раз.
